Vinhas em Pietradolce, no Etna, Sicília
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Visitei o sul da Itália há 30 anos, em uma viagem com o especialista em vinhos e autor italiano Nicolas Belfrage MW, Simon Loftus (ex-presidente do comerciante Adnams) e Andrew Caslin (na época do comerciante Lay & Wheeler).
Motoring through Campânia , Basilicata e Puglia , paramos em vinícolas designadas e quando chegamos a Reggio em Calabria para embarcar na balsa para a Sicília, disseram-nos para derrubar o limpador de pára-brisa se quiséssemos preservar o nosso intacto.
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Chegando a uma pequena aldeia na costa leste da Sicília, dois jovens em ternos elegantes, eriçados com telefones celulares, entraram no restaurante que esvaziava ao anoitecer. Eles foram seguidos por uma dúzia de homens e mulheres vestidos com Armani, o velho de cabelos brancos comandando a atenção na cabeceira da mesa.
Mais tarde, quando perguntamos ao nosso guia quem eles eram, ele respondeu baixinho: 'Tudo o que posso dizer é que eles estão no ramo de seguros de vida.'
Por cenas como essas, a comida local, a beleza das paisagens e as maravilhas de cidades como Lecce, a viagem foi memorável. Para os vinhos, nem tanto.
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Como Belfrage escreveu em seu livro de 1985, Life Beyond Lambrusco, 'Há uma grande profusão de diferentes variedades de videiras em todo o Mezzogiorno e, portanto, uma grande profusão de diferentes vinhos, muitos dos quais são de pouco ou nenhum interesse comercial.'
Mais tarde, eu visitaria a Sardenha, experimentando o mercado de peixe fresco em Cagliari e a extraordinária Ardia - a versão rural muito mais perigosa da corrida de cavalos Palio de Siena. O Vernaccia local mantinha você atualizado, mas era só isso.
Como os tempos mudaram desde aqueles primeiros dias do vinho e dos rosés da Puglia.
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Qualidade, consultores e uvas nativas
Como a produção de plonk do sul da Itália caiu drasticamente nos anos 1980 e no início dos anos 1990, os produtores não tinham alternativa se quisessem sobreviver a não ser começar a se concentrar na qualidade.
Desses oceanos de podridão rosso, oásis como Mastroberardino , Librandi, Feudi di San Gregorio, Regaleali, Donnafugata e Planeta surgiu.
Os produtores pararam de destruir sua herança vinícola de variedades de uvas nativas, pois se deram conta de que certas variedades (embora não todas) eram capazes de produzir vinho de qualidade se fossem reinterpretadas.
Quão? Plantando no local certo, restringindo a produtividade, colhendo na hora certa, melhor manuseio na adega e contratação de consultores.
Nesse último caso, Giacomo Tachis e Franco Bernabei na Sardenha, Riccardo Cottarella na Campânia e Salvo Foti, Alberto Antonini e Carlo Ferrini na Sicília contribuíram para a qualidade do sul.
De iterações grandes, maduras e tânicas, tintos feitos de Nero d’Avola na Sicília, Primitivo e Negroamaro na Puglia e Cannonau e Carignano, na Sardenha, estão passando por uma reforma moderna e mais brilhante. Aglianico acima de tudo está mudando de vista em Campânia e no vulcânico Monte Vulture em Basilicata.
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A uva vermelha na qual a Sicília pendura seu chapéu de classe mundial é a Nerello Mascalese, criada por Benanti e Girolamo Russo em Etna na Sicília e, mais recentemente, como Alberto Graci, Terre Nere de Marc de Grazia, Frank Cornelissen, Silvia Maestrelli, Andrea Franchetti, Pietradolce e Carlo Ferrini - sem esquecer o cantor e compositor do Simply Red Mick Hucknall.
A demanda de hoje por vinhos brancos mais frescos também está trazendo o melhor da Sicily ’S Grillo, Inzolia e Catarratto, Campania’s Greco, Fiano e Falanghina, enquanto Verdeca em Puglia, Vermentino e Vernaccia di Oristano na Sardenha estão assumindo uma nova vida.
Como os benefícios da dieta mediterrânea nos foram revelados, regá-la com sua contraparte vínica nunca foi tão agradável.
