Videira infectada com filoxera. Crédito: Federico Rostagno / Alamy Foto de stock
É raro encontrar hoje trepadeiras que não tenham sido enxertadas em porta-enxertos americanos para combater a filoxera, que destruiu muitas videiras do mundo. Até recentemente, poucas pessoas tinham ideia de como isso afetou os sabores dos vinhos, mas alguns produtores agora estão fazendo vinhos de vinhas não enxertadas e descobriram um sabor do passado, escreve KERIN O’KEEFE.
É difícil acreditar que um piolho quase microscópico seja responsável por obliterar tradições antigas de cultivo de videiras e produção de vinho em todo o mundo. No entanto, a filoxera, um minúsculo inseto que mata as videiras atacando suas raízes, fez exatamente isso e continua a atacar a Califórnia e partes do Novo Mundo hoje.
Apropriadamente chamada de filoxera vastatrix ou 'o devastador' por cientistas franceses do século 19, a praga foi importada sem saber da América para a Europa com videiras vivas durante o auge das importações botânicas do Novo Mundo. Destruindo quase 2,5 milhões de ha (hectares) somente na França, a filoxera assolou a Europa desde a década de 1860 até a década de 1930, antes de ser controlada.
Após muitas tentativas e erros, descobriu-se que a única solução eficaz era enxertar as variedades europeias de vitis vinifera em porta-enxertos americanos resistentes, técnica que ainda hoje é válida. Enquanto o replantio de vinhas enxertadas salvou a produção de vinho da extinção no Velho Mundo, especialistas e amantes do vinho muitas vezes se perguntam como era o vinho antes da filoxera. Graças às pequenas parcelas de vinhas em toda a Europa que ficaram inexplicavelmente ilesas por este pulgão voraz - bem como a uns poucos produtores corajosos que arriscam tudo plantando vinhas sem enxerto - ainda é possível provar estes vinhos do passado.
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'Falar sobre Vieilles Vignes Françaises, cultivado à maneira histórica de Champagne, é se lançar ao passado e enfrentar corajosamente o sabor arquetípico do Champagne', diz Ghislain de Montgolfier, presidente e bisneto do fundador Jacques Bollinger, sobre a família lendário Champagne pré-filoxera.
Para além de ser um dos champanhes mais raros e caros disponíveis, o Vieilles Vignes Françaises é também um fenómeno enológico. Sem nenhuma razão óbvia, três pequenos pacotes de Pinot Noir não enxertado escaparam da filoxera.
‘Ninguém sabe por que esses minúsculos vinhedos não foram infectados’, explica o gerente geral Hervé Augustin. ‘Os dois em Aÿ são cercados por paredes, assim como muitos outros vinhedos destruídos pela praga. O terreno Bouzy é cercado por vinhedos que foram todos devastados. '
A proximidade com o solo e a profusão selvagem de vinhas realmente facilitaram o frenesi de banquetes da filoxera em Champagne, onde a tradicional técnica de estratificação prevaleceu. Praticamente todas as suas vinhas foram aniquiladas.
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No entanto, a família Bollinger manteve a técnica de cultivo em camadas nesses vinhedos, em que as vinhas crescem livremente e próximas ao solo, sem treinamento. A cada ano eles são podados e um pequeno ramo é enterrado, que brota para se regenerar no ano seguinte.
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De acordo com Augustin, o fruto dessas três parcelas sobreviventes é visivelmente diferente: 'Nossas uvas pré-filoxera são mais maduras, redondas e mais concentradas do que as uvas Pinot Noir enxertadas.'
O vinho dessas antigas crus é engarrafado separadamente desde 1969 e apenas em anos excepcionais. O mosto é fermentado em barricas de carvalho envelhecidas para garantir que não é transmitido ao vinho qualquer sabor a carvalho e depois engarrafado para a segunda fermentação e posterior envelhecimento com rolhas de cortiça em vez das mais comuns cápsulas.
Desde sua estreia, os entusiastas elogiam as qualidades incomuns do vinho. O VVF é decididamente mais encorpado e mais rico do que o champanhe de vinhas enxertadas. O lançamento atual, 1996, de um vintage aclamado como um dos melhores do século 20 para Champagne, é opulento com um final incrivelmente longo de marrons glacés. Se as Vieilles Vignes Françaises são uma referência de como era o Champagne antes da filoxera, então podemos ter uma ideia da devastação que esse inseto infligiu.
Enquanto o Champagne tem VVF, o Oporto tem o Nacional, o raro porto vintage de vinhas em bruto cultivadas numa pequena parcela no coração da Quinta do Noval. Mais uma vez, não existe nenhuma razão plausível para que este lote tenha sobrevivido enquanto outros sucumbiram, embora o diretor Christian Seely diga: 'O vinhedo Nacional marcha em um tambor diferente do resto dos vinhedos.'
Com 50 anos quando a planta morre, é retirada uma estaca de uma videira nacional e plantada directamente no solo. A pequena produção dá origem a um vinho do Porto com uma concentração surpreendentemente rica e aveludada e fruta madura mas requintada. De acordo com Seely: ‘Nacional é um exemplo supremo da importância do terroir’.
Outro vinhedo intocado pela praga é a propriedade Lisini em Montalcino. Amplamente conhecida por seu Brunello, Lisini também possui um vinhedo de meio hectare de Sangiovese, com vinhas que datam de meados de 1800, que inexplicavelmente nunca sucumbiram à filoxera.
De acordo com o adega, Filippo Paoletti, 'ninguém sabe por que esta vinha nunca foi atacada, pois não é diferente das que foram destruídas. No entanto, fica a cerca de um quilômetro de distância do vinhedo mais próximo e é cercado por olivais. 'Quando o enólogo consultor Franco Bernabei viu pela primeira vez as vinhas antigas, ele não tinha dúvidas sobre o que fazer.
Lorenzo Lisini, da propriedade da família, lembra: 'Costumávamos usar uvas pré-filoxera junto com as de nossos outros vinhedos para Brunello. Mas Bernabei sugeriu que fizéssemos um vinho deste vinhedo para homenagear as vinhas raras, usando técnicas tradicionais. 'Desde 1985, a vinícola produz Prefillossero. O vinho envelhece de um a dois anos, dependendo da safra, em carvalho eslavo. O envelhecimento posterior ocorre em grandes garrafões de vidro por mais dois anos antes de envelhecer em garrafa. O vinho tem seguidores devotos, incluindo o crítico de vinhos italiano Luigi Veronelli, que escreveu em uma garrafa de 1987, exposta na vinícola, que beber Prefillossero era como ouvir 'a terra cantando para o céu'.
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O vinho é complexo e sutil, mais elegante do que poderoso com um bouquet de ervas balsâmicas e violetas e taninos suaves combinados com uma acidez acentuada. 'Muitas pessoas que experimentam o Prefillossero acham que ele deve ter envelhecido muito em madeira porque o vinho não é dominado por frutas, mas por aromas e sabores geralmente associados aos anos em madeira', diz Paoletti. ‘Mas como é predominantemente envelhecido em vidro, este é o perfume e o sabor naturais das uvas. As raízes americanas nos salvaram, mas também mudaram o sabor dos nossos vinhos. Antes da filoxera, era assim que o vinho era.
Mais ao norte, em Serralunga d'Alba, lar de alguns dos Barolos mais aclamados pela crítica da atualidade, Teobaldo Cappellano tem produzido discretamente seu Barolo Otin Fiorin Piè Franco desde 1994 a partir de mudas de videira não enxertadas plantadas em 1989. Cappellano, um tradicionalista e filósofo declarado que recusa-se a permitir que os seus vinhos sejam avaliados numericamente ou mencionados nos guias de vinhos, diz que plantou as mudas não enxertadas para satisfazer a sua própria curiosidade. ‘Os produtores de vinho têm uma longa memória’, diz ele, ‘e durante toda a minha vida tive que ouvir meus avós e outros veteranos dizerem:' Ah, mas Barolo antes da filoxera, aquele era o vinho de verdade '.
Inspirado pela nostalgia desses vinicultores veteranos e por seu próprio desejo de produzir Barolo que expressa a característica não adulterada de Nebbiolo através do terroir Langhe, Cappellano plantou mais de 1,5ha de videiras não enxertadas ao lado de seu Nebbiolo enxertado de 60 anos. Para oferecer alguma medida de proteção, ele também plantou três fileiras de Nebbiolo enxertado em todos os lados das vinhas vulneráveis de Piè Franco. Os resultados, tanto na vinha como no produto final, surpreenderam Cappellano.
'As vinhas não enxertadas produzem cerca de 50% menos uvas do que suas contrapartes enxertadas. Embora a filoxera fosse uma realidade, muitos pequenos agricultores camponeses da época acusaram os grandes agricultores de quererem replantar com enxertos de maior rendimento para aumentar a quantidade. Eles podem não estar errados. 'Lado a lado no mesmo vinhedo, é fácil ver quais vinhas não são enxertadas. As vinhas Piè Franco em seus porta-enxertos originais são notavelmente mais esparsas quando comparadas com as vinhas exuberantes enxertadas em porta-enxertos americanos.
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Uma verdadeira comparação
Comparar os dois Barolos do mesmo vinhedo e safra demonstra suas diferentes personalidades. O Barolo 1998 das vinhas não enxertadas é como um filme de Fellini: difícil de entender no início, mas imensamente agradável depois que você o faz. Seu nariz intenso de pétalas de rosa, cravo e casca de laranja é muito mais persistente do que o de sua contraparte enxertada, com seu perfume mais reconhecível de frutas maduras e rosa. A ‘pré-filoxera’ Barolo também é mais austera, com taninos que demoram anos a amolecer e parece destinada a resistir ao envelhecimento da maratona. O Barolo de porta-enxerto americano mostra frutos maduros e já é gostoso, embora também vá se beneficiar de alguns anos na adega. Mas e se o temido piolho algum dia atacasse? ‘Pelo menos poderei dizer que me diverti’, diz Cappellano com um sorriso.
O produtor de elite espanhol de Ribera del Duero, Vega Sicilia, lançou recentemente Pintia, de Bodegas Pintia em Toro, a partir de vinhas Tinta de Toro (Tempanillo) não enxertadas. A maioria das vinhas aqui sobreviveu à filoxera graças a um solo predominantemente arenoso - um obstáculo natural ao parasita. ‘Consideramos os vinhos produzidos com uvas de vinhas pré-filoxera como as melhores expressões do verdadeiro caráter do varietal’, diz Rafael Alonso da empresa, acrescentando que Pintia é rústico, mas elegante, com uma cor invulgarmente intensa.
Quase 150 anos desde que o pulgão foi detectado pela primeira vez na Europa, a ciência encontrou poucas maneiras de combater a filoxera, e o enxerto continua sendo a única proteção conhecida. No entanto, mesmo o enxerto nem sempre é eficaz. Como Christy Campbell aponta em seu livro, Phylloxera: How Wine was Saved for the World, a Califórnia, que foi atacada pela primeira vez quase ao mesmo tempo que a Europa, está sofrendo sua segunda invasão. Varietais europeias enxertadas em certas espécies de porta-enxertos considerados resistentes, desde então, se mostraram suscetíveis. Desde meados da década de 1980, milhares de hectares foram destruídos e estão sendo replantados com porta-enxertos mais resistentes. Partes da Austrália e da Nova Zelândia - onde durante anos os produtores plantaram videiras não enxertadas - também foram atacadas.
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O único porto seguro para vinhas europeias sem enxerto? O Chile, protegido por todos os lados por barreiras naturais proporcionadas pela Cordilheira dos Andes, o Oceano Pacífico e o Deserto do Atacama, nunca viu vestígios do temido parasita.
