Cada mês New York Times o crítico Eric Asimov é conduzindo uma aula de vinho para seus leitores. Nossa escritora Sara Ivry está participando e escrevendo sobre a experiência para o VinePair.
Os factos da vida destas últimas semanas não têm sido propícios ao consumo de vinho. Minha avó morreu. Meu filho de 17 meses pegou um vírus que o fez vomitar os olhos, encher o nariz de bichano, correr o corpo, ter urticária intermitente e acordar a cada duas horas e meia, na melhor das hipóteses. Assim que seus olhos clarearam, senti uma cócega ameaçadora distinta no fundo da minha garganta e logo estava tão dolorido que doía engolir, meus ouvidos entupidos e sofri náusea constante com ondas extra fortes quase me achatando toda vez que eu fazia qualquer levantamento pesado. É claro que, como mãe solteira, o trabalho pesado (Up. Up. Up, um refrão quase constante em minha casa) é somente meu.
Compartilho esta informação não para provocar pena - felizmente agora estamos todos bem de novo dormindo a maior parte da noite (mas para acordar às 5h30 que não me incomodam à medida que avançamos em direção ao verão com o amanhecer), mas para explicar por que beber vinho este mês não foi a atividade de lazer com a qual fantasio. Não há nada mais estressante do que concluir uma tarefa sob pressão. E este mês minha tarefa era para avaliar Beaujolais .
Para mim, o nome por si só sugere leviandade - o jolais evoca alegria, embora eu saiba que as palavras não têm relação. E o namorado – bem, significa bom ou bonito. Como você pode perder?
Sábado à noite, meu filho estava dormindo profundamente. Jantei antes de mim (uma salada colorida verde com pimentão, palmito, pepino e frango). Peguei minha garrafa na geladeira, onde um amigo me aconselhou a resfriá-la. Encontrei meu abridor de garrafas favorito, um adorado produto de segunda mão marcado Ferrari Quality Wines de um lado e do outro: Soave Valpolicella Bardolino Rose Del Garda e empurrei o selo de cera vermelha que escondia a rolha. Com fome e cansaço enfiei o nariz no copo, não consegui registrar nenhum aroma distinto e tomei um gole. O vinho era doce, não excessivamente e não particularmente ácido. Tentei cheirar novamente – novamente meu farejador falhou; talvez o congestionamento residual estivesse me atrapalhando. O vinho cheirava francamente a vinho - um pouco floral, um pouco fermentado, difícil de descrever além do vinho.
A textura era suave e parecia crocante na minha boca. O Beaujolais não deixou nenhum sabor e dificilmente foi uma reflexão tardia. Descendo pela escotilha e rapidamente esquecido - essa foi a impressão que tive sobre este vinho em particular. Não entenda mal: esta não foi uma experiência desagradável e não estou reclamando. Era fácil beber, não tão doce quanto um suco, mas tão flexível e refrescante. Foi simplesmente memorável, poucos momentos depois de tomar um gole. Percebi, em parte, que o problema é que já se passaram quatro semanas inteiras desde minha dança com Bordeaux e queria poder comparar os vinhos. No entanto, a memória do sabor não é a mesma coisa que o gosto, então, a menos que eu tivesse um Bordeaux bem na minha frente, seria impossível dizer como o Beaujolais diferia. Como foi a mesma coisa?
Para conhecer um vinho ou vários vinhos teria que beber com frequência suficiente para me lembrar das qualidades subtis mas únicas dos diferentes tipos de vinho ou ainda de diferentes colheitas ou produtores. Isso seria um trabalho em tempo integral. E eu tenho um emprego. Ou dois, se você contar a paternidade. Então, por enquanto, devo continuar sendo o equivalente feminino em vinho de um cavalheiro agricultor - um amador, um amador - vendo o que gosto, mas provavelmente lembrando principalmente o que amo. Também o que eu odeio.
Existe um ideal sobre o sabor de um chamado bom vinho? Escola de vinhos O professor de Eric Asimov ainda não disse nada, mas me pergunto: se o sabor é subjetivo (e não é sempre?), como pode a qualidade do vinho ser avaliada? É puramente determinado pelas forças do mercado? E se não gosto de uma garrafa de vinho muito cara, isso significa que ignoro o que é bom? Ou significa que o custo de algo não reflete ou prevê se e como irei saborear aquele vinho único?
Talvez eu esteja me precipitando aqui, abrindo caminho além Vinho 101 à Economia do Vinho ou aos Ideais Platónicos do Vinho. Voltemos então ao Beaujolais em questão. Na segunda taça, o vinho ganhou aroma - quando cheirei, pareceu transmitir o calor e a delícia suculenta de uma casa onde um frango estava assando. O vinho me relaxou e me deixou um pouco tonto. Eu estava imaginando aquele aroma? Eu queria tanto que houvesse um aroma que imaginei?
Na noite seguinte, abri o vinho novamente, servi-me de uma taça e inalei. Se pressionado, eu diria que o vinho agora cheirava a cerejas – brilhante e estourando – embora não possa dizer com 100% de certeza. Mais uma vez fiquei sem saber como descrever o Beaujolais em minha boca. O que o distinguiu? Que atributos ele possuía de forma única? Eu não posso dizer. O sabor era bom, crocante, satisfatório, indutor de prazer, mas dificilmente inigualável. Ele manteve seu estalo durante uma segunda refeição (desta vez macarrão com mussarela e tomate e salada) e novamente não deixou vestígios depois que eu o bebi. Pareceu adoçar durante o jantar, não tanto a ponto de eu sentir necessidade de tomar goles de água com gás em intervalos regulares, mas apenas um pouco. Quanto mais Beaujolais eu bebia, mais sentia calor e sono. Mais sonolento, mais corretamente, dada a situação da minha vida. Nunca cheguei a um estado de letargia ou exaustão por causa disso e na manhã seguinte fui acordado às 5h20 e me senti brilhante e revigorado. E pronto para tentar mais.
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Sara Ivry trabalha na Tablet Magazine, onde hospeda o Vox Tablet, seu podcast semanal sobre artes e cultura. Freelancer de longa data, ela contribuiu com artigos para o New York Times, o Boston Globe Real Simple Medium Design Observer Bookforum e outras publicações.
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