Crédito: Stephen Foster / Alamy Foto de stock
STEPHEN BROOK atua como guia em torno dos copiosos produtores, negociantes e vinhos de Volnay
- Volnay é o Chambolle-Musigny da Côte de Beaune, é marcado pela elegância ao invés do poder.
- A propriedade mais intrigante de Volnay é certamente a de Hubert de Montille.
- Para ter continuidade, você deve olhar para o norte em direção a Nuits-Saint-Georges.
- Os preços são mais razoáveis do que vinhos de qualidade comparável mais ao norte, em Vosne ou Chambolle-Musigny.
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Volnay
Se eu estivesse em um restaurante confrontado com uma lista de borgonha de produtores pouco conhecidos, provavelmente me arriscaria e compraria um Volnay. Isso porque é difícil encontrar vinho ruim de Volnay. A aldeia é abençoada com algumas propriedades de longa data e de alta qualidade, e muitas propriedades menos conhecidas que são quase tão boas. A proliferação de vinhos de domínios privados significa que relativamente pouco vinho chega às mãos de negociantes.
Volnay é o Chambolle-Musigny da Côte de Beaune, com o que quero dizer que é marcado mais pela elegância do que pelo poder. Os seus vinhos podem ser consumidos jovens com grande prazer, mas os melhores envelhecem sem esforço, desenvolvendo uma maravilhosa complexidade aromática.
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Mas é uma comuna bastante complicada. A aldeia em si é compacta, e alguns dos conhecidos premiers crus - Volnay não tem grands crus - estão agrupados nas proximidades. O Clos des Ducs murado é uma extensão do jardim do Marquês de Angerville perto da igreja, e o Clos de la Bousse d'Or e o Clos du Château des Ducs (ambos monopólios de propriedade única) também estão a uma curta caminhada do Igreja. Mas os vinhedos se estendem para o norte e para o sul por alguma distância ao longo das encostas mais baixas do vale do Saône, e também descem muito além da estrada principal para Pommard, até chegarem à fronteira com Mersault. Na verdade, o vinho tinto de Meursault Santenots é geralmente (e legalmente) rotulado como Volnay Santenots.
Eu questionei muitos produtores sobre as características particulares dos 26 primeiros crus de Volnay. Além dos muitos monopolos excelentes, é geralmente admitido que os principais locais de Volnay são Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes e Santenots. Taillepieds e Clos des Chênes, nas encostas que vão para o sul em direção a Monthelie, tendem a dar vinhos de grande finesse, enquanto os crus mais abaixo na encosta, como Champans e Caillerets, estão em um solo avermelhado que dá vinhos com mais poder e estrutura . Vinhas como Fremiets, Pitures e Chanlin, no lado Pommard da aldeia, tendem a ser ligeiramente mais robustas, mas o Marquês de Angerville adverte contra generalizações dizendo: 'A idade das vinhas tem muito a ver com o caráter de vinhos de Volnay. '
Jacques D’Angerville
Dos muitos produtores excelentes em Volnay, Jacques d'Angerville é provavelmente o mais experiente e respeitado. Foi seu pai quem, lutando na década de 1930 por rotulagem honesta e de alta qualidade, antagonizou tanto alguns negociantes locais que ele foi forçado a engarrafar seu próprio vinho, tornando-se um dos primeiros domínios privados na Borgonha a fazê-lo.
Esta é uma quinta conservadora, com vinificação clássica e poucas concessões à moda moderna. Jacques d'Angerville gosta que seus vinhos sejam acessíveis aos jovens. Eles não são muito extraídos, pouco carvalho novo é usado e os vinhos são ligeiramente filtrados. Embora os vinhos de Angerville sejam altamente considerados, não posso deixar de considerá-los um tanto frouxos, leves e às vezes com falta de concentração. Eles são sólidos, agradáveis, podem envelhecer bem (os Champans de 1990 são deliciosos agora), mas de alguma forma carecem de emoção. O Marquês teve problemas de saúde nos últimos anos, e talvez por causa disso os padrões puderam escorregar.
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Lafarge Estate
Uma mudança de gerações não trouxe qualquer queda na qualidade do Domaine Lafarge. Michel Lafarge ainda mantém um olho benevolente na administração da propriedade de seu filho Frédéric e não teve problemas em aceitar a decisão de Frédéric de adotar a viticultura biodinâmica em 1996, embora alguns dos trabalhadores do domínio precisassem de tempo para aceitar o sistema controverso. A propriedade tem um monopole premier cru, o Clos du Château des Ducs, mas às vezes os melhores vinhos são os perfumados Caillerets ou o mais poderoso Clos des Chênes. Os Lafarges não usam mais do que 30% de carvalho novo, e a colagem e a filtração são raras.
São vinhos extremamente satisfatórios, elegantes sem serem leves, carnudos sem serem compotas, estruturados sem serem duramente tânicos. Na verdade, tudo sobre eles parece bem julgado. Os vinhos são elaborados com destreza e sem dogmas, de forma que o comprimento da cuvaison se adapta ao estilo de cada safra. Mesmo em safras menos conhecidas, os vinhos Lafarge não decepcionam, e nos anos principais eles são simplesmente lindos. Os anos 1998 - degustados pouco antes do engarrafamento - foram muito promissores, com um denso e majestoso Clos du Château des Ducs e um mais flexível e charmoso Clos des Chênes. Os anos de 1997 também são muito bons para a safra.
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Hubert de Montille
A propriedade mais intrigante em Volnay é certamente a de Hubert de Montille, cujo trabalho diário é praticar o direito. Monsieur de Montille, e agora seu filho Etienne, têm ideias muito firmes sobre como o vinho deve ser feito. Seus melhores vinhos tendem a ser Champans e Taillepieds. Não há desengace sistemático, o soco na tampa é frequente, mas feito com um leve toque para evitar extrações excessivas, não há chaptalização acima de 12% abv e um uso mínimo de carvalho novo. Os vinhos são engarrafados sem colagem ou filtração.
Hubert de Montille é contra a moda dos vinhos ricos em álcool. A maioria dos burgundies pesa entre 12,5–13% abv, mas raramente ultrapassa os 12. Essa é uma doutrina corajosa a ser seguida, pois significa que os vinhos não aparecem bem quando jovens. Quando degustado em casco antes do engarrafamento, que é um bom momento para avaliar um vinho jovem, os anos de 1998 careciam de aroma, doçura e charme. ‘Fazemos vinhos completamente naturais’, explicou Madame de Montille, ‘mas o preço que pagamos é que podem ter um sabor ralo e austero quando jovens. Eles podem levar 15 anos para sair de sua concha. '
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E eles realmente mudam? Na minha experiência com safras mais antigas, sim, mas é fácil entender como alguns amantes do vinho podem perder a paciência com os vinhos Montille. Armazenar um vinho durante 15 anos para desfrutar da sua evolução é uma coisa, mas ser obrigado a armazená-lo durante 15 anos antes de se tornar apreciável é outra completamente diferente. Mas é preciso admirar os Montilles por se manterem firmes e, quando em forma, são vinhos da mais alta qualidade.
Tiro de ouro
O último dos grandes domínios de Volnay é Pousse d'Or. Foi administrado durante décadas pelo muito admirado Gérard Potel, que se tornou um guru para gerações de produtores em busca de qualidade. Ele foi muito acolhedor, como descobri em 1991, e desejoso de compartilhar seu conhecimento e experiência. E ele produziu alguns vinhos mágicos, especialmente em safras pobres. Mas na década de 1990 ele não era mais proprietário da propriedade - ele a administrava para um consórcio australiano. Em 1997, porém, a empresa decidiu se vender e Gérard Potel faleceu no dia em que foi assinada a escritura de venda.
Isso pode ter sido um sinal de coração partido ou apenas uma coincidência, mas dificultou a vida do novo proprietário, um engenheiro médico entusiasmado chamado Patrick Landanger. Embora ele coloque uma cara corajosa sobre isso, ele claramente teve que suportar uma recepção bastante difícil quando assumiu esta propriedade famosa. Ele certamente se lançou de todo o coração em sua nova vida. Depois de vender seu negócio de sucesso, ele estudou vinicultura em Beaune, mudou-se com a família para uma mansão, que ele renovou, ampliou e modernizou a vinícola.
A propriedade tem dois monopólos, Clos d’Audignac (que produz vinhos leves, mas elegantes) e o Clos de la Bousse d'Or, e uma parcela excepcional dentro de Caillerets chamada '60 Ouvrées ', que é engarrafada separadamente. A marca dos vinhos Potel foi sempre a sua intensidade e elegância, tão típicas de Volnay mas tão difíceis de alcançar. Então, Patrick Landanger teve um ato difícil a seguir (e sabe disso). Ele não pretende copiar a abordagem de Potel e prefere um estilo um pouco mais redondo, dando aos vinhos um envelhecimento em barris mais longo para ajudar a alcançá-lo. Não há colagem ou filtração e o uso de carvalho novo é limitado a 30%.
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As primeiras safras de Landanger foram recebidas com severidade, e é certamente verdade que os anos de 1997 foram fracos. Os anos 1998 foram melhores, flexíveis e agradáveis, senão especialmente elegantes. Acho uma melhora marcante com os anos de 1999 (ele contratou um novo enólogo para esta safra), que são ricos e poderosos. Não vale a pena compará-los com os vinhos Potel têm um carácter diferente, o que é inteiramente legítimo, e Landanger está a trabalhar para que a qualidade melhore, mas é inútil esperar continuidade.
Nuits-Saint-Georges
Para ter continuidade, você deve olhar para o norte em direção a Nuits-Saint-Georges, onde em um galpão nada atraente perto da estação, o filho dinâmico de Gérard, Nicolas, tem seus porões. Nicolas trabalhou por muitos anos com seu pai e tomou a iniciativa em 1994 de converter Pousse d'Or à viticultura orgânica. Ele também trabalhou extensivamente em Sonoma e na Austrália, e com Christophe Roumier na Borgonha. Ao deixar Volnay após a venda de Pousse d'Or, ele se estabeleceu como um négociant, sabiamente explorando seus muitos contatos entre os principais produtores da Borgonha, bem como a boa vontade estendida a ele após a morte prematura de seu pai.
Ele compra uvas e vinhos de parcelas de vinhas velhas em várias partes da Borgonha, mas manteve um forte afeto por Volnay, de onde em 1999 ele fez nada menos que 14 vinhos. Não tem um estilo fixo de vinificação ou envelhecimento: tudo depende da natureza e da qualidade da fruta à sua disposição. Ele gosta de uma cuvaison longa e de estantes mínimas. O carvalho novo varia de nenhum em 1997 a 25% em 1999. O que ele procura é pureza de sabor e carnosidade, em vez de extração tânica. De Volnay, estou familiarizado apenas com seus 1997, que são ricos e suaves, sem arestas duras e com um sabor frutado opulento. Nicolas Potel, desfrutando da flexibilidade de um negociante e empregando a habilidade de um enólogo realizado, é alguém para observar.
Outros Produtores Confiáveis
Em Volnay, há vários outros produtores altamente confiáveis. Jean-Marc Bouley é um personagem assertivo, mas simpático e sem pretensões. Ao longo dos anos, ele tem refinado suas propriedades de vinhedos, tentando melhorar a qualidade geral de seus terrenos. Eu gostava de seus vinhos no final dos anos 1980, mas agora eles ficaram ainda melhores, especialmente os Clos de Chênes e Caillerets. São equilibrados e combinam requinte com boa estrutura. Restrições financeiras o impedem de usar tanto carvalho novo quanto gostaria, mas talvez isso não seja ruim.
Outra estrela em ascensão é Yvon Clerget, que faz seus vinhos seguindo linhas tradicionais, fermentando em tonéis de madeira abertos e socando a tampa com os pés. Os vinhos são geralmente não filtrados e não filtrados. Seu vinho mais estruturado é geralmente o Caillerets, mas ele costuma fazer vinhos deliciosos com seu premier cru Clos du Verseuil, um monopolo. Tanto os anos de 1997 como os de 1998 foram um grande sucesso aqui, com uma adorável fruta defumada de framboesa no nariz e flexibilidade no palato, mas não em detrimento da concentração.
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Pascal Roblet de Roblet-Monnot ganhou muitos elogios desde que assumiu a propriedade da família em 1994. Seus primeiros crus incluem Robardelles e Taillepieds. Os vinhos são muito bem feitos, com um pouco mais de carvalho novo do que o habitual na aldeia. Acho os vinhos carnudos, flexíveis, com uma rica fruta de amora, mas faltando apenas um pouco de tipicidade Volnay e finesse. Prefiro os vinhos da Carré-Courbin (outra pequena propriedade sediada em Beaune), onde os anos 1997 e 1998 foram excelentes. Outras boas fontes incluem Rossignol-Changarnier e Joseph Voillot, cujos vinhos são feitos em um estilo bastante robusto.
Nem se deve ignorar os suntuosos e longevos Volnay Santenots de Lafon em Meursault, que, como seria de se esperar, é um dos Volnay mais consistentes e suculentos que alguém poderia esperar provar. Vinhos négociant notáveis incluem Clos des Chênes de Drouhin e Volnay Champans de Faiveley e Leroy.
Volnay continua sendo um vilarejo onde não há mais opções, já que o padrão geral é muito alto. E sendo esta a menos na moda Côte de Beaune, os preços são mais razoáveis do que para vinhos de qualidade comparável mais ao norte em Vosne ou Chambolle-Musigny
