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Há mais em Pomerol da Right Bank do que Pétrus. STEPHEN BROOK analisa como uma pequena denominação com solo mítico se tornou a queridinha da Margem Direita e pergunta se agora precisa de controles mais rígidos.
Um amigo meu chegou uma vez para jantar, murmurando, com uma dica distinta na voz: 'Pomerol é um vinho que eu gosto.' Sim, eu queria responder, não é? Na verdade, o Pomerol do Right Bank é fácil de gostar. Apesar de toda sua reputação elevada, geralmente é acessível quando jovem, graças à alta proporção de Merlot no blend. Flexível e carnudo, oferece prazer imediato. Ao lado dos vinhos robustos e estruturados do, digamos, Médoc, Pomerol ostenta uma sensualidade sedutora. Infelizmente, Pomerol é relativamente raro.
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Com apenas 800 hectares de videiras, não há muito o que fazer. Os melhores vinhos vêm do chamado planalto, que se eleva a majestosos 40m acima do nível do mar e ocupa não mais que 25% da denominação. A produção total deste Pomerol de ponta é equivalente à produção total de Lafite e Mouton-Rothschild combinados. No entanto, esse platô não é de forma uniforme. A argila, tão adequada ao Merlot, é amplamente encontrada, mas também o cascalho pedregoso, como em La Fleur-Pétrus, onde os solos contrastam completamente com seu vizinho rico em argila, Pétrus. Ambos fazem parte do portfólio do Decanter Man of the Year deste ano, Christian Moueix (2008).
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Por que este planalto deve produzir vinhos tão magníficos é difícil de explicar - embora talvez seja devido à combinação mágica de tipo de solo, drenagem, exposição e variedade de uva. Dirija para oeste por algumas centenas de metros e o terreno desce em direção à linha férrea que atravessa Libourne. Atravesse-a e você estará em solo arenoso, a fonte de muitos bons, mas poucos vinhos excelentes. O mesmo é verdade para alguns dos solos próximos a St-Emilion, descritos por alguns produtores como 'abomináveis'.
Por outro lado, os setores próximos à fronteira de St-Emilion perto de Cheval Blanc produzem vinhos excelentes. Muitos produtores falam misticamente da presença de crasse de fer (faixas de areia ricas em ferro) no solo. Embora seja amplamente assumido que isso faz uma contribuição distinta para a tipicidade de Pomerol, alguns produtores, como Denis Durantou de L'Eglise-Clinet, acreditam que sua presença é um fator negativo, enquanto Kees Van Leeuwen, diretor técnico da Cheval Blanc, no Fronteira de Pomerol, afirma que não faz diferença de uma forma ou de outra. Se contribui alguma mineralidade alusiva aos vinhos de Pomerol, então o mesmo acontece com outros tipos de solo. Para uma região tão pequena, o Pomerol da Right Bank vem em uma ampla variedade de estilos, e fatores como a colheita de datas (colheita muito tardia se tornou moda em algumas propriedades) e o uso de envelhecimento em carvalho encorajam a diversidade. Alguns vinhos podem ser facilmente confundidos com St-Emilion, enquanto outros têm uma fragrância e elegância raramente vistas nos vinhos daquela imensa região vizinha.
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Não apenas os estilos variam, mas também a qualidade.
Existem, sem dúvida, muitos vinhos medíocres de Pomerol da margem direita que comercializam com a reputação da região. Sua sobrevivência certamente estaria em dúvida se houvesse o mesmo tipo de classificação que classifica os crescimentos do Médoc, Graves, Sauternes e St-Emilion.
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Alas Classements agora se tornaram playgrounds para advogados que representam interesses concorrentes, o que tirou o brilho do conceito. Mas é inegável que em St-Emilion, por exemplo, sua existência funcionou como um incentivo para as propriedades se esforçarem mais. No Pomerol da Right Bank, não há recompensa por tentar mais além do que reconhecimento, prestígio e preços mais altos - recompensas suficientes para estimular propriedades como Taillefer a melhorar a qualidade, mas insuficientes para muitos outros simplesmente descansando em seus louros desbotados. Há vinhos de qualidade vergonhosa, ou a falta dela, em Pomerol - graças tanto à ausência de qualquer classificação quanto a uma abordagem relaxada do tipo 'você coça minhas costas, eu coço as suas', que permite que vinhos sombrios rastejem pelo rótulo degustações e, assim, ganhar o direito à denominação Pomerol.
Pomerol tem a sorte de seus anjos da guarda, sendo o primeiro Christian Moueix, continuando o trabalho de seu pai e avô na administração de algumas das maiores propriedades da região. O outro é Michel Rolland, cuja única propriedade aqui é Bon Pasteur, mas que consulta muitas propriedades importantes, como Le Gay, Rouget, L'Evangile, Clinet e Petit Village. É difícil pensar em dois homens com estratégias de vinificação tão opostas. Na Moueix, a ênfase está na frescura e no equilíbrio. As propriedades Moueix estão invariavelmente entre as primeiras a serem escolhidas, levando a acusações de que Moueix está simplesmente jogando com segurança, uma acusação considerada sem sentido assim que se prova a última safra de Trotanoy ou La Fleur Pétrus.
Tampouco Moueix é fã de carvalho novo, e sua primeira prioridade é permitir que o vinho e seu terroir se destaquem. Rolland, como é bem sabido, favorece a colheita tardia. 'Não gostamos de começar a colheita até que uma pequena porcentagem da safra já tenha começado a crescer', diz Christian Dauriac, proprietário da pequena propriedade garagista La Clémence e um devoto de Rolland. Rolland também favorece técnicas como a fermentação malolática em barril e geralmente opta por uma proporção muito maior de carvalho novo do que Moueix e seu célebre enólogo Jean Claude Berrouet jamais contemplariam. No final das contas, é uma questão de preferência pessoal.
Embora seja perfeitamente claro que os maiores vinhos de Pomerol - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet e alguns outros - são cultivados no planalto, é um prazer ser obtido a partir de vinhos produzidos no terroir menor ao norte de Libourne. Em propriedades como de Sales, Clos René, L’Enclos, Bellegrave e Mazeyres, os vinhos não têm a profundidade de sabor ou finesse dos melhores Pomerols. Mas eles têm frutas carnudas abundantes da uva Merlot dominante e uma capacidade surpreendente de envelhecimento. Provados poucos anos após a vindima, estes vinhos parecem estar a dar o seu melhor, mas com uma boa vindima podem ir longe.
Apesar de todo o seu prestígio, Pomerol permanece relativamente desconhecido para o público em geral que adora vinho, provavelmente porque há poucas oportunidades de degustar os vinhos. Se o Médoc ou Pessac-Léognan ou outros distritos promovem ativamente seus vinhos para o público, bem como para o comércio, este não é o caso em Pomerol. Com poucas exceções, como Gazin e La Conseillante, os nobres do planalto raramente se dignam a mostrar seus vinhos ao lado dos esforços mais rústicos dos terroirs menores. Nem precisam nos convencer de que Pétrus ou Lafleur são vinhos de qualidade. A demanda supera em muito a oferta.
Como a família Moueix, a família Janoueix possui várias propriedades aqui, todas pequenas, por isso também tende a se afastar dos esforços comunitários para promover os vinhos. É certo que os vinhos de Pomerol não precisam de muita promoção: a escassez é um excelente vendedor. Não mais que 750 caixas de Le Pin são produzidas a cada ano, e Lafleur dificilmente é mais abundante, com um máximo de 1.000 caixas. Apenas 1.600 caixas de L'Eglise-Clinet alguma vez viram a luz do dia, e menos ainda de Le Gay, enquanto o poderoso Pétrus raramente ultrapassa 2.500 casos. Mesmo as propriedades maiores, como Vieux Château Certan e La Conseillante, produzem no máximo 5.000 caixas. Essa produção limitada garante o status de culto. Felizmente, há muitos Pomerols de segundo nível que oferecem um valor muito bom - vinhos como Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet e Vray Croix de Gay.
