Anson: Uma nova contra-cultura supertoscana...

Veremos mais vinhos 'Super Toscanos' surgindo com variedades indígenas? Crédito: Castellare di Castellina

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O terreno está mudando no vinho italiano, diz Jane Anson, que prevê o surgimento de novos rebeldes focados nas variedades indígenas e pergunta o que isso pode significar para o movimento Supertoscano.

Então Pedra rolando está à venda quase 50 anos desde o dia em que sua primeira emissão foi produzida em um loft em San Francisco com um empréstimo de US $ 7.500. Comecei a procurar as primeiras cópias online quando li sobre a venda, encontrando um PDF do primeira edição de novembro de 1967 . Parecia mais um jornal do que uma revista, com uma imagem de primeira página impressionante de John Lennon posando com um uniforme de serviço da Segunda Guerra Mundial para o filme de Richard Lester Como eu ganhei a guerra .

A primeira edição da revista Rolling Stone, com John Lennon, em novembro de 1967. Crédito: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

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Para os amantes do vinho, a revolução na década de 1960 se tornou tão inebriante que escapou da Califórnia até as encostas tranquilas do Chianti Clássico e até o mais improvável dos heróis da contracultura - o nobre italiano marquês Mario Incisa della Rochetta. Seu Sassicaia inspirado em Bordéus Cabernet Sauvignon fez seu lançamento oficial em barris de carvalho francês em 1968 e reiniciou a conversa sobre os vinhos italianos, estabelecendo um pequeno grupo de vinicultores rebeldes trabalhando fora das tradições prevalecentes, quebrando as regras e definindo o mundo dos vinho aceso.

Chegamos ao pico Super Toscano?

Você não precisa de mim para listar os muitos vinhos brilhantes inspirados pelo salto de Incisa della Rochetta no escuro, mas o Pedra rolando as notícias pareciam encerrar de forma bastante clara uma pergunta que eu tinha quando em Toscana fim-de-semana passado.

Ou seja, se alcançamos o Peak Super Tuscan, e se os verdadeiros vinhos da contracultura de hoje na Itália são aqueles que usam tradição em vez de inovação?

Alguém que deveria entender o assunto mais do que ninguém é o Dr. Paolo Panerai, proprietário da Rocca di Frassinello em Maremma e de Castellare di Castellina em Chianti Classico. Jornalista desde 1970, estudou direito e ciências agrícolas, tornou-se editor da Panorama, o mundo e Capital revistas, e hoje é dono da Class Editori Spa, uma editora financeira que fundou em 1986, composta por uma série de jornais, revistas, agências de notícias, tv e rádio (ele é conhecido, sem surpresa, como o Bloomberg da Itália).

Um dos problemas para Pedra rolando , de acordo com New York Times ' leitura da venda, é que não evoluiu junto com o mundo em mudança da publicação. Ele observou o impacto não apenas dos processos judiciais recentes, que prejudicaram sua marca muito além do custo financeiro, mas também a queima lenta de um cenário de mídia em mudança e o ceticismo geral do editor Jan Wenner em relação à Internet e a necessidade de extensão da marca.

Panerai é uma figura particularmente interessante de se olhar em termos da paisagem do vinho em evolução semelhante, já que ele é dono de duas expressões extremamente diferentes do Super Tuscan (além de ter seus próprios problemas de imprensa, a saber, ter que negar constantemente que ele é o proprietário silencioso da revista de vinhos mais influente da Itália Camarão vermelho )

O primeiro para Panerai é o imensamente impressionante Rocca di Frassinello - localizado entre Bolgheri e Scansano e originalmente uma joint venture com Domaines Baron de Rothschild Lafite, embora a parceria não esteja mais em vigor (os barris Lafite ainda chegam aqui após o primeiro uso em Pauillac ) Frassinello tem uma vinícola construída por Renzo Piano, arquiteto do Centro Georges Pompidou em Paris e The Shard em Londres, e é o local do Super Tuscan IGT Baffonero, um Merlot 100% lançado em 2007 como um concorrente expresso de Masseto, Messorio e Redigaffi.

Em contraste, o primeiro empreendimento de Panerai no vinho toscano - ironicamente datando de 1968 - veio com a compra de cinco fazendas em Chianti Classico que ele montou para formar a propriedade Castellare di Castellina.

O enólogo Alessandro Cellai supervisiona os dois, mas os ambientes não poderiam ser mais diferentes. Em Castellare, a tradição é fundamental, a agricultura é orgânica (se não certificada) e o Vino Santo é feito pelo método tradicional de pendurar as uvas Malvasia e Trebbiano para secar lentamente durante os meses de inverno. Aqui também está um vinho IGT, portanto dentro do guarda-chuva Super Toscano, mas desta vez uma mistura apenas de variedades de uvas indígenas - o clone de Sangioveto Sangiovese e Malvasia Nera, uma uva que era muito popular no Chianti, mas nos últimos 25 anos quase desapareceu devido à sua sensibilidade à umidade e podridão.

‘Quando funcionar, Malvasia Nerais é a parceira perfeita para Sangiovese’, Cellai, que treinou com Giacomo Tachis, explicou durante uma degustação. ‘Adiciona arredondamento e doçura, em vez de aromáticos, e os taninos são como veludo. Nós pensamos nisso como o merlot italiano.

vinho por tanque de tubarão de vidro

Este vinho, I Sodi di San Niccolo (referindo-se aos solos onde é cultivado e à igreja de San Niccolo que se encontra na quinta), foi criado em 1977 e foi inicialmente engarrafado como Vino da Tavola. Segue a mesma história de todos os primeiros Super Tuscans - as regras locais da época afirmavam que o Chianti Classico deveria ser feito com 10% de uvas brancas, o que a Panerai optou por não fazer, e então a única opção era ser rotulado como vinho de mesa. Eles cultivam Merlot e Cabernet Sauvignon em Castellare, mas são engarrafados separadamente e nunca fizeram parte do vinho carro-chefe.

'Queríamos provar que os Super Tuscans podiam ser feitos inteiramente com uvas nativas da Toscana', disse Panerai. ‘Engarrafamos como IGT a partir de 1995, uma vez que a categoria foi aprovada, mas quando as regras mudaram novamente e tivemos a opção de torná-lo um DOCG Chianti Classico, decidimos mantê-lo como um IGT. É um vinho que sempre viveu fora da denominação, e gostamos da ideia de um Super Toscano que nasceu apenas das uvas locais.

Existem surpreendentemente poucos Super Tuscans que seguiram esse caminho. Há, claro, o icônico Pergole Torte e o Cepparello de Isole e Olena, ambos 100% Sangiovese IGT Toscana. Um dos originais, Vigorello, mistura Cabernet, Petit Verdot e Merlot com Pugnitello, outra antiga variedade local. E muitos outros seguem a sugestão de Tignanello, onde Sangiovese está em torno de 80% ao lado do Cabernet Franc e do Cabernet Sauvignon. Mas o único outro Super Toscano que eu consigo pensar que é uma mistura de Sangiovese e Malvasia Nera é Capannelle Solare.

Em muitos aspectos, os Super Tuscans nunca foram tão fortes. Eles dominam o comércio de vinhos italianos na Liv-ex (5,1% em 2015 em comparação a 0,9% em 2010), liderados quase invariavelmente por Sassicaia, mas seguidos de perto por Masseto, Ornellaia e Tignanello. E eu acho que agora que as regras do Chianti Classico mudaram e o novo nível do Chianti Classico Gran Selezione chegou, a questão pode ser por que se preocupar em manter as variedades tradicionais fora do sistema nos IGTs?

Bem, talvez porque os produtores de vinho da contracultura em 2017 são aqueles que estão olhando para as mudanças climáticas e uma agricultura responsável. Variedades de uva indígenas, aditivos mínimos e outras técnicas para maximizar o terroir estão tendo precedência sobre vinhos superstar em garrafas pesadas com amarrações de carvalho cobrindo Merlot e Cabernet Sauvignon. Estou disposto a apostar que isso se tornará ainda mais verdadeiro nas próximas décadas. A evolução, pelo menos para os recém-chegados ao cenário da Super Toscana, pode significar a sobrevivência.

'A crise de Chianti Classico nas décadas de 1970 e 1980 surgiu por causa de plantações em grande escala de clones errados de Sangiovese, que foram plantados para quantidade em vez de qualidade', diz Cellai. 'A resposta que os produtores de vinho encontraram foi plantar Cabernet e Merlot, o que forneceu uma solução, mas também modificou o caráter do vinho. Adoro ver como as icônicas uvas internacionais prosperam em nosso clima, mas hoje existem clones que capturam a beleza inata da Sangiovese sem ter que fazer concessões. Ao mesmo tempo, muitas de nossas variedades locais esquecidas resistem à seca e ao calor sem sacrificar o sabor e oferecem uma acidez bem-vinda. Certamente há espaço para Super Tuscans que capturam a possibilidade de tudo isso? '

Vinho para experimentar

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Feito de uma mistura de Sangioveto (85%) e Malvasia Nera (15%, provavelmente Malvasia Nera di Brindisi para qualquer ampelógrafo por aí). Cuidado com o uso de barris - este é um carvalho 50% novo, mas na safra mais suave de 2012 eles usaram apenas 5%. Vinificação em aço inoxidável, com maceração longa e fresca de sete semanas, seguida de malolática em tanques de concreto. Combina clara concentração e persistência com mineralidade e acidez fresca. Atraentes notas de chocolate amargo escuro e erva-doce ao lado de purê de framboesa, violetas e taninos suaves. Estalos de lábios, coisas mais ousadas. 94

é verão saindo de y e r

Distribuidor do Reino Unido: Tânico, £ 69,50

Distribuidor dos EUA: Zachys (Nova York), $ 74,99

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Atualizado em 22/09/2017: Para corrigir a grafia de Malvasia Nera, conforme destacado na seção de comentários abaixo.