Vinhas da vinícola Itália Amarone della Valpolicella Allegrini
“Lá está a colina de La Grola”, diz Franco Allegrini, enquanto a chuva pinga da minha cabeça para o meu caderno, “e bem no topo está o vinhedo La Poja.” Eu olho para a frente e posso vagamente ver um cipreste topo da colina com franjas ao longe. Tento rabiscar com uma caneta molhada em um bloco de notas molhado e desisto. Corremos de volta para o abrigo quente da nova Mercedes de Allegrini e seguimos para a pista.
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La Poja foi comprada e plantada pelo pai de Franco, Giovanni, que morreu antes que sua visão pudesse ser realizada. Assim, por quase 20 anos, a próxima geração, os irmãos Franco e Walter e sua irmã Marilisa, perseguiu o trabalho que ele começou. Walter prefere ficar em segundo plano, cuidando dos vinhedos. A charmosa Marilisa é a face pública da vinícola, cuidando dos visitantes. E Franco é o enólogo incessantemente inovador, nunca inteiramente satisfeito, sempre pegando outro cigarro, volúvel mas nervoso.
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A visão de seu pai era mostrar que Valpolicella poderia ser um ótimo vinho. O imenso poder das cooperativas reduziu sua reputação à de um simples vinho goleiro. Todo o verdadeiro renome da região provinha do pequeno mercado de vinhos de uvas tintas secas: o seco e potente Amarone e o levemente doce Recioto. Havia vinhos notáveis de Masi, Quintarella, Allegrini e outros, mas o Valpolicella seco padrão era quase sempre indefinido. Mais do que qualquer outro produtor, Allegrini mudou as coisas.
Franco guia seu carro sob a chuva forte até nosso próximo porto de escala: uma estrutura semelhante a um hangar no vale. Parece uma vinícola, mas na verdade é um gigantesco galpão de secagem. A forma tradicional de produzir vinhos passito (a partir de uvas secas) era colocar os cachos em vigas em um sótão bem ventilado por alguns meses, depois prensar e fermentar.
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'O método tradicional tinha uma desvantagem', explica Franco. _ Foi difícil manter a botrytis sob controle. Botrytis traz oxidação e sabores estranhos, e essa é a última coisa que queremos em Amarone ou Recioto. Há 15 anos venho trabalhando nesse problema. Minha primeira solução foi selecionar os cachos com cuidado, aparando todos os sinais de podridão. Mas isso não foi suficiente, já que a botrytis pode atacar as uvas depois que foram colocadas para secar.
‘Percebi que todo o trabalho cuidadoso que fazemos na vinha pode ser arruinado pelo tempo úmido durante o período de secagem, de outubro a fevereiro. Em 1987, o outono foi muito chuvoso e não conseguimos produzir nenhum Amarone. Mas, há alguns anos, desenvolvi esse sistema. Depois de colhidas, as uvas são trazidas para cá em pequenas caixas e empilhadas. Este espaço é dividido com cortinas para criar uma série de 'quartos' nos quais as uvas secarão mais rápido. '
O objetivo por trás desse processo controlado é secar as hastes em três a quatro dias. 'Os caules retêm umidade e são a causa de quaisquer problemas assim que a secagem começar. Portanto, é essencial remover essa umidade o mais rápido possível. 'Os cachos permanecem em caixas de plástico e são então secos da maneira usual. Mas o galpão de alta tecnologia permite que grandes portas e janelas sejam abertas com bom tempo, e que desumidificadores e ventiladores gigantes sejam ligados durante períodos de umidade. O enorme investimento foi compartilhado com outros produtores, já que o galpão, conhecido como Terre di Fumane, é uma joint venture com a Speri, Brigaldara e outros produtores de alta qualidade. Mas Franco Allegrini é a força motriz por trás disso.
Recioto e Amarone são vinhos esplêndidos, mas o esteio de qualquer produtor de Valpolicella tem que ser os vinhos tintos secos. Os Allegrinis descobriram que a única maneira de garantir uma qualidade consistentemente boa é jogar fora o livro de regras. Exatamente a mesma coisa que está acontecendo no Vêneto que aconteceu 15 anos atrás na Toscana. Em Soave, Roberto Anselmi agora engarrafa seu Soave como IGT, para evitar as regulamentações enfadonhas que prejudicam a qualidade. E em Valpolicella os Allegrinis fizeram o mesmo.
Existem três variedades de uvas permitidas na zona: Corvina, Molinara e Rondinella. 'A única variedade notável', insiste Franco, 'é a Corvina. Mas os regulamentos DOC exigem que não utilizemos mais de 60% em qualquer vinho. Rondinella não faz vinhos excepcionais, e Molinara, a meu ver, não vale nada e costuma ter uma influência negativa. Acredito que as regras devam ser alteradas para que os produtores possam usar qualquer uma das três variedades em qualquer proporção, mas essa alteração não foi feita. Quero que os meus vinhos sejam maioritariamente ou exclusivamente feitos de Corvina. Como isso não é permitido, devo vendê-los como IGT e não como Valpolicella.
É a história enlouquecedora de sempre, que ecoa em tantas regiões da Itália: os melhores vinhos da região não podem levar o nome da região porque não obedecem a regulamentações inúteis. Há também outro problema: como as vinhas são treinadas. Na região de Valpolicella, a grande maioria das vinhas é plantada no sistema de pérgulas, plantadas no alto de quadros. Com uma densidade de apenas 2.500 vinhas por hectare (ha), os rendimentos podem ser muito altos. Allegrini gostaria de dobrar essa densidade para que seus novos vinhedos sejam plantados ao longo de arames, usando o sistema francês duplo Guyot.
A Allegrini produz quatro tintos secos, além do Amarone. O primeiro é uma Valpolicella Classico suculenta e cereja, destinada a ser consumida bem cedo. Depois, há três vinhos mais sérios: Palazzo della Torre, La Grola e La Poja. Todos são elaborados com leveduras indígenas, havendo alguma microoxigenação dos vinhos durante o seu envelhecimento em barrica.
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O Palazzo della Torre vem de um único vinhedo pérgula em torno de um belo palácio em Fumane. Há um pouco de Sangiovese, mas não Molinara na mistura, que Allegrini insiste ser uma tradição antiga na região. O vinho é elaborado por uma técnica de ripasso alterada, em que cachos secos de uvas Amarone são adicionados à Valpolicella padrão, provocando uma nova fermentação que adiciona riqueza e álcool ao vinho: 30% da colheita não é fermentada imediatamente, mas é reservada para seque antes de ser adicionado ao novo vinho em dezembro. La Grola vem de um sítio histórico comprado em 1979 e replantado com Corvina e Rondinella. Não se utiliza ripasso e, embora o vinho seja envelhecido em barricas, não há carvalho novo. No topo de La Grola está o famoso La Poja, um local de 2,5 hectares, notável por seu solo de giz branco e perfeitamente ventilado. O vinho, puro Corvina, envelhece de 16 a 20 meses em barricas novas, e é o melhor esforço de Allegrini, um vinho elegante altamente concentrado que demonstra o verdadeiro potencial de Valpolicella. La Poja é o vinho estrela, mas os outros dois também são excepcionais: Palazzo della Torre, com seu caráter picante de frutas secas, e La Grola, com seu nariz de donzela e textura perfeita. Desnecessário dizer que o Amarone, que envelhece em carvalho novo, é suntuoso, assim como o Recioto, que tem 90 gramas de açúcar residual, mas não tem um sabor tão doce quanto isso sugere.
Outros seguiram onde Allegrini liderou. Um número crescente de produtores está usando barricas, mas uma mancha de carvalho pode ser usada para cobrir uma infinidade de pecados. Para Franco Allegrini, o que acontece na vinha é infinitamente mais importante do que as manipulações dentro da vinícola. Ele quer exaltar a Corvina como uma grande variedade vermelha e garantir que as chamadas práticas tradicionais de viticultura não atrapalhem seu objetivo de cultivar os melhores frutos possíveis. Mas mesmo ele foi incapaz de resistir à atração das variedades internacionais. Franco plantou 7 hectares de Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. ‘A terra é plana aqui’, explica Franco, ‘e longe de nossos vinhedos Valpolicella. Então decidimos fazer algo diferente. As vinhas ainda não estão produzindo, então devemos esperar para ver. 'Sem dúvida, a espera valerá a pena.
