Vinhas em Châteauneuf du Pape. Crédito: jean-louis zimmermann / Wikipedia
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Andrew Jefford investiga três décadas atrás para descobrir se Châteauneuf du Pape precisa e merece idade.
Quantos Papa Chateauneuf você tem na sua adega? Na revisão de 1997 de seu excelente livro sobre o Rhône ( Vinhos do Vale do Ródano ), Robert Parker disse que bebeu “mais Châteauneuf du Pape do que qualquer outro tipo de vinho” e que “os visitantes de minha adega privada podem atestar o fato de que meu estoque de Châteauneuf du Pape é proporcional ao meu gosto voraz pelos melhores vinhos da denominação vinhos. ” Dois parágrafos depois, porém, ele lamentou o fato de que um Wine Spectator perfil de oito 'grandes caves americanas' (em agosto de 1996) parecia sugerir que - em contraste com sua própria horda - as coleções multimilionárias em questão excluíam Châteauneuf mais ou menos completamente.
Minha suspeita é que os últimos vinte anos não viram uma grande mudança. Em outras palavras, o Châteauneuf, como um bom vinho a ser guardado, continua a ser reservado para o entusiasta comprometido, e não uma escolha padrão para todos os amantes de bons vinhos. Os preços de mercado para o Châteauneuf maduro e de ponta - respeitável, mas raramente chama a atenção para as manchetes - reforçam o ponto.
Porque? É possível que o estilo dos vinhos - extravagante, desinibido e barroco - não tenha o apelo universal da Borgonha fresca e graciosa ou do Bordeaux urbano e elegante. Situado ao lado dos sucessos de bilheteria da Califórnia e do hemisfério sul, Châteauneuf em si pode parecer quase borgonhês e um modelo de contenção perfumada. O estilo por si só não pode explicar essa negligência colecionadora.
O cerne da questão, certamente, é a ageabilidade do próprio vinho e, com ela, duas questões-chave. O Châteauneuf tinto fino precisa de envelhecimento? Pode melhorar com a idade?
Em busca de respostas, decidi provar a 'tradição' (ou 'grand vin') cuvée de quatro propriedades importantes de Châteauneuf em três safras excelentes, cada uma com uma década de diferença (2010, 2000 e 1990). Os vinhos foram fornecidos pelas próprias propriedades - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau e Domaine du Vieux Télégraphe - e tive a oportunidade de conversar com César Perrin de Beaucastel, recém-nomeado MD Ralph Garcin de La Nerthe e Laurence Féraud de Pégau na hora do almoço.
César Perrin destacou que, goste ou não, a maioria dos consumidores de Châteauneuf (não apenas os 60 por cento que é vendido genericamente, mas mesmo em propriedades importantes como Beaucastel) estão bebendo o vinho mais ou menos assim que o compram. “Em 2012, fizemos um estudo sobre o nosso 2010, que certamente é uma safra para envelhecer. Descobrimos que 80 por cento já tinha sido bebido. ” “As pessoas consideram a agilidade”, acrescentou Ralph Garcin, “como uma espécie de apólice de seguro de vida - está lá, mas eles preferem não usá-la. O desafio para o enólogo é fazer um vinho que possa dar um bom desempenho em uma corrida, mas também correr a maratona, se necessário. ”
Todos os três produtores ressaltaram que a região ainda não tinha tanta experiência na criação de vinhos para envelhecimento como algumas outras. “A locomotiva para isto é Bordéus”, disse Laurence Féraud, “onde o ideal foi sempre ter um vinho que pudesse envelhecer 50 anos. Mas, ainda em 1986, todo o Pégau era vendido a granel. ” Outro desafio, segundo César Perrin, era entender exatamente quais parâmetros de vinificação poderiam criar vinhos com ageabilidade máxima - dada a extraordinária latitude aberta aos produtores de Châteanuneuf. Existem 13 variedades de uvas (Beaucastel usa todas), mas você ainda pode fazer vinho de uma única variedade se quiser, há uma grande variedade de tipos de solo, há total liberdade para o envelhecimento e há muitas diferenças nas abordagens de vinificação (Pégau usa apenas cachos inteiros incluindo caules, enquanto Beaucastel e La Nerthe destroem tudo e Vieux Télégraphe destila parcialmente Beaucastel brevemente aquece a colheita vermelha).
A agilidade é importante para os produtores, no entanto. “É a única maneira que temos”, disse César Perrin, “de conhecer o trabalho dos mais velhos”. Laurence Féraud vai mais longe, acreditando que é através da trajetória do vinho no tempo que se percebe que “o vinho tem alma. Não é apenas o resultado de um conjunto de técnicas. É por isso que é tão importante para mim. Achei que o 1990 tivesse morrido há dois ou três anos, mas um ano depois ele decolou novamente. Mesmo nós, produtores, não entendemos tudo. ”
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Enigma do envelhecimento de Chateauneuf: conclusões e notas
Um dos apelos de Châteauneuf como um bom vinho tinto é sua janela panorâmica: você pode abrir este vinho imperdível depois de um ou dois anos, mas exemplos sérios ainda têm densidade para ver pelo menos duas décadas. O que esta degustação enfatizou, porém, é que os vinhos não param durante este tempo. Eles mudam e o fazem rapidamente.
Aos seis anos, os vinhos adquiriram harmonia mas ainda não começaram a perder pormenor, alusividade e energia este, no fundo, é o meu momento preferido para os beber, e chegaria a dizer que não consigo imaginar nenhum. Châteauneuf necessitando imperativamente de mais tempo na adega do que isso.
Se os vinhos recompensam ou não se envelhecem além da marca de 10 anos, depende da qualidade da própria safra. A safra de 2000, por exemplo, parece boa, mas não excelente aos 16 anos, todos os elementos aromáticos e de sabor dentro dos vinhos alcançaram harmonia e plena expressão de frescor e energia estão agora vazando, embora por enquanto o encanto maduro compensa. Eu só envelheceria este vintage ainda mais se você gostar da suavidade e doçura outonais do Châteauneuf maduro.
A evidência desses quatro domínios, entretanto, sugere que a safra de 1990 foi excepcionalmente boa. O carácter expressivo dos vinhos - o elenco dos seus sabores - é, aos 26 anos, totalmente maduro e totalmente evoluído, mas ainda existe uma energia persistente na sua constituição e uma tenacidade nos seus taninos, que continua a obrigar. Eles mereceram mantê-los, mesmo que nunca tenham insistido nisso.
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Quarteto de 2010
Ch de Beaucastel 2010
O mais colorido dos anos 2010, os aromas deste vinho são próximos, íntimos, envolventes (alusões misturam cereja preta com carne, crepitando e cuspindo no fogo de podas de videira). Este é o mais ácido, o mais fresco e o mais puro dos quatro anos 2010 no palato, com uma dança agitada de notas diferentes (os frutos pretos têm uma amarga perseguição, mas também há lutas de limão, amêndoa e alcaçuz) . Não é particularmente tânico, mas extremamente enérgico. 95
Ch la Nerthe 2010
Aromas suaves, quentes e suavemente expressivos, sugerindo leite doce, chocolate e tabaco, levam você a pensar que este será um la Nerthe classicamente gracioso. Um gole, no entanto, e você percebe que é, afinal, um 2010: o paladar é muito mais fresco e saboroso do que os aromas sugerem. São sabores de ervas secas e carnes grelhadas, com notas de fundo florais: vivas, puras e fortes, mas nada cremosas. Um Nerthe elementar. 93
Domaine du Pégau, Reservado Cuvée 2010
Este é um vinho concentrado e generoso, mas (assumindo que a garrafa que experimentamos era representativa) encontrei um caractere de band-aid / fenol marcado, sugerindo um componente brett desproporcional. Laurence Féraud o descreve como “muito animal”. Não o pontuei por este motivo, mas os leitores devem notar que é muito apreciado por outros críticos (veja a sua entrada no Wine-Searcher), com quatro pontuações de 97 ou 98/100 e uma pontuação de 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
A cor mais clara do quarteto de 2010, e um vinho de grande complexidade aromática (amora, morango, tomilho, flor de laranjeira, alfazema e mel emergem com o tempo no copo). Na boca, é o vinho mais pedregoso dos quatro, com os taninos da melhor qualidade: reunidos, bem torneados, saborosos, texturizados e longos. Um Châteauneuf que consegue ser ao mesmo tempo imponente e refinado, e um grande Vieux Télégraphe. 96
Quarteto de 2000
Ch de Beaucastel 2000
Mais uma vez o mais escuro de seus pares, com um perfil aromático muito atraente e generoso que me lembrava pele fresca e carne malpassada perfumada por um pouco de mentol (esta safra de Beaucastel era excepcionalmente alta em Mouvèdre, com 30%). No paladar, este é o vinho do quarteto que há mais tempo mantém no vinho as notas primárias de fruta, a ponto de quase se dizer que permanece suculento: completo, equilibrado, concentrado. 93
Ch la Nerthe 2000
De cor vermelha morango límpida e translúcida. Um perfume mais seco que o de 2010, mas com o diagnóstico de graça e charme de La Nerthe: a cereja está murchando e a palha, a raiz de alcaçuz e a folha de charuto começam a assumir a liderança. No paladar, é texturalmente macio e expressivo, a fruta tranquila tem uma doçura de pote de geléia, mas isso é equilibrado pelo que eu suspeito ser uma acidez cada vez mais dominante. Se isso estivesse na minha adega, eu beberia agora e nos próximos um ou dois anos. 91
Domaine du Pégau, Reservado Cuvée 2000
Límpido e translúcido agora, com aromas muito suaves e harmoniosos: terra, mentol, café, pinho e lavanda. Na boca é um vinho longo, cheio, vivo, de construção ampla e taninos palpáveis, com uma acidez que se mantém saturada de fruta e com notas complexas de especiarias e incensos no final. Um belo esforço que merece um maior envelhecimento para aqueles que amam o estilo maduro. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
recapitulação dos mortos-vivos da noite passada
Um pouco mais profundo em matiz do que La Nerthe, mas a mesma profundidade de cor que Pégau. Este vinho, surpreendentemente, manteve notas de flores silvestres e lavanda com uma doçura de mel caindo também. Na boca, apresenta melhor volume e força do que La Nerthe, com menor acidez e taninos mais ricos. É um vinho muito completo na actualidade, com notas de tomilho e umami carnudo a enquadrar os frutos refinados e pedregosos. 95
Quarteto de 1990
Ch de Beaucastel 1990
Um vermelho claro agora, como seus pares. Há passas e terra, aqui, mas é a nota mentolada (uma marca registrada de Beaucastel com o tempo) que domina. Embora harmonioso e uniforme, ainda há volume e energia finos neste perfil aromático, e nenhum sinal de secagem ou declínio. No paladar, o vinho é vivo, poderoso, profundo e magistral, com a acidez Beaucastel tipicamente brilhante, frutas com passas queimadas escuro e sedutoras, taninos impressionantemente persistentes e algumas complexidades de ervas e especiarias para finalizar. 95
Ch la Nerthe 1990
O vinho é tinto claro, agora, e parece totalmente envelhecido. Os aromas puros, graciosos, serenos e não forçados evocam poeira, móveis antigos e encadernações de velino antigas no palato o vinho é macio e sedimentado com notas de frutas cozidas, chocolate e cogumelos silvestres, e com taninos de cobertura suaves e uma folha de charuto refinamento. La Nerthe 2000 é uma garrafa de vinho linda, totalmente madura e de cabelo prateado que pode durar mais alguns anos, embora eu ache difícil ver como poderia melhorar ainda mais. 94
Domaine du Pégau, Reservado Cuvée 1990
Este jovem de 26 anos tem uma tonalidade vermelho-sangue límpida e um caráter totalmente maduro, embora maravilhosamente aromático: gracioso, acessível e bem ordenado. Alusões que você pode encontrar incluem mel de pinheiro, cogumelos silvestres, folhas empoeiradas no final do verão e carnes curadas penduradas sobre uma lareira. Um paladar magnífico também, embora novamente em plena maturidade para mim: notas de ameixa, ameixa e passas, todas de alguma forma chamuscadas pelo tempo em uma intensidade escura e amarga de bolo de frutas e tabaco. Os taninos coadjuvantes ainda são excelentes, mas a qualidade da fruta e a natureza das alusões sugerem já a maturidade plena. 95
champanhe ás de espadas falso
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990
De cor granada clara e profunda. Aromas harmoniosos e serenos sugerindo tomilho, lavanda, pinho, tangerina e carnes grelhadas, tudo misturado em um tom pastel sedutor. Ainda assim, um vinho rico na boca, os taninos amplos, rechonchudos, estruturantes e os sabores maduros, imponentes, expressivos. Não sobrou fruta agora, mas muito cogumelo, folha de charuto, sucos de carne - e aquele calor persistente de pedra que é a marca registrada do Vieux Télégraphe. 96
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