Jefford na segunda-feira: Dr. Mistral...

O vento mistral sopra pelos vinhedos de Châteauneuf. Crédito: Andrew Jefford

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Andrew Jefford sente o vento frio soprando no vale do Ródano e pergunta se as vinhas gostam mais do que os humanos.

Apresentando o vento mistral

Estava cinzento e nublado quando entrei no trem para Avignon, e um pouco mais claro quando desci. Quando cheguei a Châteauneuf du Pape, porém, o horizonte ao norte estava se clareando e a silhueta taciturna do Monte Ventoux começou a surgir. No meio da manhã, as copas dos ciprestes balançaram.

Na hora do almoço, o céu estava azul brilhante e a luz do sol da primavera brilhava como se estivesse cheia de minúsculas partículas de gelo. O ar ficou fresco, agitado, animado, alerta, havia um novo drama na cena. Cada pedra nos vinhedos assumiu forma, forma e detalhes, tanto quanto olhos falíveis podiam alcançar. A luz encheu todas as árvores também, à medida que cada folha se movia. Foi uma tempestade de luz.

Estive pensando recentemente sobre a possível influência do vento no terroir e observei quantas vezes o mistral foi mencionado como um grande risco para a viticultura no sul do Ródano. Isso, eu senti, só tinha que estar errado. A glória de Châteauneuf como vinho - sua amplitude e amplitude, sua concentração, sua extravagância de sabor - deve muito à sua extraordinária combinação de luz solar e vento. Por que não passar um dia em Châteauneuf para conversar com os produtores e entender um pouco melhor os efeitos desse vento? Por acaso, o mistral escolheu entrar e clarear o céu do meio-dia enquanto eu estava lá, como se para ilustrar o tema.

Primeiro, porém, uma breve descrição do que é o mistral e por que ele acontece. Quando a alta pressão no Golfo da Biscaia coincide com a baixa pressão no Golfo de Gênova, uma corrente de ar frio é puxada do norte da França para o sul até o Mediterrâneo. Este ar é canalizado para o vale do Ródano, correndo bem acima das vinhas no norte do Ródano, mas descendo até o nível das videiras através de Châteauneuf e do sul do Ródano. O registro da força de quase furacão foi registrado a 116 km / hora em 6 de abril^º2003 (um furacão é classificado como 118 km / hora ou mais de acordo com a escala de Beaufort).

“Para mim”, disse Catherine Armenier, do Domaine du Marcoux, “é o Dr. Mistral. Tem cem vezes mais vantagens do que desvantagens. É realmente uma parte do terroir aqui, e Châteauneuf não seria Châteauneuf sem o mistral. ' O consultor Philippe Cambie apontou que torna o cultivo orgânico relativamente simples e “proporciona uma economia de pelo menos 50 por cento dos tratamentos” em comparação com outras regiões sem o mistral. “É um privilégio para nós”, disse Jean-Pierre Usseglio, “embora às vezes seja difícil para nós suportar”.

O desconforto humano pode ser responsável por grande parte da reputação de vilão deste vento. A percepção animal do mistral, afinal, é muito diferente da percepção vegetal. Sentimos uma queda de 1 ° C para cada 10 quilômetros por hora de vento, então um dia de inverno de -3 ° C pode parecer -11 ° C ou mais em um mistral forte. “Em alguns anos”, diz Catherine Armenier, “não saímos por 15 dias. Mesmo em agosto, se houver uma celebração ou algo assim à noite, todos nós estaremos usando macacões grossos e os turistas estarão congelando. ” “Você aguenta um ou dois dias”, diz Harry Karis, autor do magistério O livro do vinho Châteauneuf du Pape (que contém a coleção de dados mais abrangente sobre o mistral atualmente impressa em inglês). “Depois de três a seis dias você fica um pouco triste e, depois disso, fica deprimido. Você ouve o estalo do teto, todo o prédio está se movendo ... não apenas forasteiros como eu [ele agora mora em Châteauneuf], mas os moradores locais também. Você pode ver em seus rostos. ”

Existem, é claro, algumas desvantagens genuínas da viticultura no mistral - Christophe Sabon, do Clos du Mont-Olivet, o chama de “uma moeda com dois lados”. O pior risco é quando os brotos têm cerca de seis a nove centímetros de comprimento (e, historicamente, abril é o mês mais vulnerável ao mistral), pois o vento pode quebrar os brotos, provocando perdas na colheita. Você pode usar vinhos para prender acima das vinhas do arbusto para manter os brotos no lugar (como em Ch La Gardine) e, em qualquer caso, os brotos vão crescer novamente, desde que você esteja preparado para colher seus frutos mais tarde do que o resto. Mas Catherine Armenier é filosófica sobre as perdas. “Eu acho que se você quebrou galhos na primavera, é um pouco como fazer um sacrifício, a fim de ter algo melhor mais tarde.”

Outras desvantagens? Não parece haver nenhum, exceto aquele desconforto humano. Um vento forte na floração não significa necessariamente problemas de configuração de safra. Grenache (a principal variedade de uva em Chateauneuf) é propensa a coulure, é verdade, mas isso tende a ser por razões misteriosas e pode acontecer em períodos calmos ou ventosos. Vento forte no final da temporada significará uma perda de suco, conforme a água começa a evaporar através das cascas dos frutos - mas isso pode ser um fator por trás da concentração arrebatadora e sedutora do paladar que você encontra no grande Chateauneuf, e, portanto, um fator positivo traço do terroir.

O mistral é especialmente bom para secar os vinhedos após as fortes chuvas a que a região está sujeita - “50 a 60 mm de chuva”, de acordo com Philippe Cambie, “secará em 3-4 dias se houver um mistral depois”. O fenômeno mistral após a chuva significou que 2007 e 2008 foram safras propícias, enquanto as chuvas colossais de setembro de 2002 se tornaram ainda mais catastróficas pelo fato de que nenhum mistral veio depois.

O mistral não é apenas muito bom em manter as doenças fúngicas sob controle, mas também é bom para repelir pragas de insetos (especialmente traças da uva) - já que eles não gostam de ser jogados pelo vento mais do que os humanos. Jean-Pierre Usseglio diz que sempre notou que há menos insetos nas vinhas do planalto (as mais expostas ao vento) do que nas vinhas das encostas.

No inverno, o mistral vai evitar as geadas, e Usseglio também diz que prefere trabalhar os solos quando há mistral, já que o vento “clareia e abre o solo”. Uma vez que as videiras taças têm uma copa, o movimento das folhas provocado pelo vento proporciona uma exposição solar intermitente ideal, bem como ventilação profilática. O mistral evidentemente atenua os extremos de temperatura no verão, e de forma dramática. Todos os produtores confirmaram, também, que o vento (e a consequente queda da umidade do ar - caiu para espantosos 13% em 2003, segundo Harry Karis) incentiva a videira a lançar raízes mais profundas em busca da umidade que eles estão perdendo na transpiração. As raízes profundas são uma marca registrada da maioria dos grandes vinhedos.

Châteauneuf, finalmente, tem poucos rivais na França em termos de patrimônio de vinhas velhas: é uma ‘zona azul’ vitícola, se você preferir. Muitas vinhas aqui têm 100 anos de mistral em seu banco de memória. Se eles não estivessem felizes com os benefícios para a saúde fornecidos por aquele vento cortante - não importa o que os humanos possam pensar - eles teriam morrido décadas atrás.

Provando o mistral

Você pode ‘provar o mistral’ diretamente no Châteauneuf? Não: todo ano tem algum mistral, e há muitas outras entradas no caráter de um vinho em particular para atribuir qualquer preponderância ao vento. Philippe Cambie arriscou sugerir, porém, que muito mistral estimula sabores de ameixa, figo e casca de laranja, enquanto menos mistral dá sabores de morango esmagado, framboesa e cereja.

De acordo com dados coletados pelo CIRAME, a organização agro-meteorológica local, há em média 39 dias de mistral forte (mais de 57 km / h) em Avignon, com 1995 e 2010 sendo as safras recentes mais ventosas (51 dias cada). As safras menos ventosas, ao contrário, foram 1997 (31 dias), 199 (29 dias) e 2012 (31 dias).

os jovens e os inquietos.

Apenas por diversão, então, aqui está uma comparação entre dois Châteauneufs ambiciosos, um cultivado em ventoso 2009 (41 dias de mistral) com outro cultivado em menos ventoso 2012 (31 dias de mistral).

Pierre Usseglio, Cuvée de Mon Aïeul, Châteauneuf du Pape 2009

Quase todo Grenache, e quase todo envelhecido em cimento, este é um vinho gigante extremamente atraente e gentil no qual você pode, talvez, ler o rastro do vento (e a safra quente) em notas de frutas vermelhas cozidas em vez de frescas e uma concentração brilhante de tom doce. Notas de cogumelos, trufas e tabaco estão se infiltrando na fruta com o passar dos anos, dando uma elegância que você não poderia ter esperado na juventude, e os taninos macios, porém substanciais, são tão furtivos que quase passam despercebidos, embora tragam um bom equilíbrio de bebida para o vinho.95pontos (/ 100)

Clos St Jean, La Combe des Fous, Châteauneuf du Pape 2012

Uma mistura de Grenache centenário envelhecido em tanque de La Crau com pequenas quantidades de Syrah, Cinsault e Vaccarèse envelhecido em madeira, este é um vinho mais escuro do que Mon Aïeul com aromas e sabores de frutas negras mais frescos e cremosos que parecem quase atrevidos, brilhantes e vívido. Há mais frutas frescas e flores silvestres no paladar - mas um traço de mel também. Não é notavelmente mais ácido nem mais tânico; o que difere são as alusões ao sabor e a maneira como os diferentes elementos são reunidos no vinho.95

[termina a cópia]