Com seu desdém pelo excesso de regulamentação, Jean-Luc Thunevin irritou os Bordelais, mas sua abordagem moderna de vinificação com seus vinhos de garagem também lhe rendeu muitos fãs, diz Roger Voss
Jean-Luc Thunevin está sentado em uma mesa com uma pilha alta de papéis, listas de preços, agendas de compromissos e um telefone. Na parte de trás do pequeno escritório acima de seu ultramoderno bar de vinhos L'Essentiel em St-Emilion, este é um oásis de calma comparativo.
Do outro lado da sala, seus seis funcionários atendem chamadas telefônicas, anotam pedidos. De um lado está uma pequena bancada de degustação, o único sinal de que este espaço pequeno e lotado é o centro de um negócio de vinhos de vários milhões de libras.
É a calmaria antes do frenesi de en primeur. Um ano atrás, enquanto os 2005s eram degustados, a empolgação e a loucura eram palpáveis. Agora, em 2007, com o início das degustações de 2006, está mais ordenado, comedido. 'Os preços para 2005 eram loucos', diz Thunevin. _ Todo mundo ficou louco. E mesmo assim 70% do vinho já está vendido, todo mundo tinha que ter. Mas em 2006, os preços certamente cairão - embora sejam mais altos do que 2004, e provavelmente mais altos do que 2001. É uma boa safra, mas não excepcional. '
Vestido com jeans e uma camisa xadrez de gola aberta, Thunevin, de 57 anos, dificilmente se parece com o negociante de Bordeaux e dono de um castelo. Ele ainda parece ser um forasteiro, um rebelde em um comércio que permanece conservador e tradicional, no qual você já foi dono de sua terra por várias gerações ou trabalha para a seguradora dona do castelo. Para um ex-funcionário de banco nascido na Argélia, ser bom nesta sociedade irrita.
É por isso que ele continua perturbando o sistema? Por que seu Château Valandraud, amplamente cotado para se juntar às fileiras dos grands crus classés de St-Emilion em 2006, não conseguiu fazer o corte?
Thunevin é fatalista quanto à decisão. 'A comissão não iria discutir isso comigo, eles apenas me disseram', diz ele, seu sorriso habitual quase desaparecendo. Todos os especialistas haviam calculado que Valandraud, o vinho de garagem original transformado em propriedade respeitável, entraria na lista de plantas classificadas. ‘A classe está aí para ajudar os bebedores de vinho, deve reconhecer os melhores vinhos. A degustação é a base da aula, mas eles se esqueceram disso. E os primeiros crus não querem que eu esteja no mesmo nível que eles.
Talvez, ele especula, seja porque Valandraud é moderno, 'mas, na minha opinião, não é isso. Acho que é por causa do terroir. Não tenho apenas um ótimo terroir, mas isso também vale para outros châteaux.
lei e ordem 1ª temporada, episódio 2
Pode-se imaginar que ele tenha gozado da suspensão subsequente da classificação (ver página 8), mas ele despreza aqueles castelos, rebaixados em 2006, cujos processos judiciais levaram à decisão. 'Eles são péssimos perdedores. A classificação de St-Emilion em 2006 foi organizada da mesma forma que 1996 e 1986, e não havia desafios então. Os parâmetros foram claramente definidos. O que eles fizeram apenas prejudica a classificação que eles afirmam levar tão a sério.
Líder de banda de um homem só
Thunevin é o padrinho do movimento garagista. Pequenos lotes de terra em St-Emilion foram reservados e receberam um tratamento intensivo de baixo rendimento, 200% de madeira nova, freqüentemente extração extra. Os vinhos eram comercializados com rótulos e nomes inteligentes a preços elevados. Eles deixaram St-Emilion agitado na década de 1990. E Thunevin, por meio de seus negócios negociantes e sua perspicácia para publicidade, orquestrou muito desse burburinho e vendeu os vinhos.
Ele não foi o primeiro na margem direita a fazer o que veio a ser conhecido como vinhos de garagem Jacques Thienpont fez isso com Le Pin, François Mitjaville com Tertre Roteboeuf. 'Mas eles faziam parte de famílias estabelecidas e o faziam discretamente. Tive de fazer barulho porque era desconhecido. 'Muitos dos vinhos eram bons, alguns muito bons. Eles incluíam Gracia, L'Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, todos em St-Emilion e seus satélites, e Marojallia em Margaux. E eles incluem o vinho de garagem original do próprio Thunevin, Valandraud. ‘Honestamente’, diz ele, ‘nunca foi uma garagem. Peguei emprestado um chai velho ao lado da minha casa que pertencia a Monsieur Bécot [proprietário de Beauséjour-Bécot].
the vampire diaries 8ª temporada, episódio 13
A primeira safra de Valandraud foi em 1991. Não foi um grande ano, admite Thunevin. ‘Começamos a trabalhar com Alain Vauthier, que ainda não estava no controle de Ausone. Porque não tínhamos dinheiro, fazíamos as coisas de forma simples. Fizemos o malo no barril e tínhamos barris novos porque prefiro o sabor. Colhemos em verde porque minha esposa é jardineira e entende a necessidade de cortar a produção. 'Chamava-se Valandraud, em homenagem a sua esposa, Murielle, cujo sobrenome é Andraud.
Valandraud foi um sucesso desde o início. As vinhas, em uma pequena parcela de menos de um hectare, eram velhas, 30-40 anos, mas não tinham classificação além de St-Emilion. O segredo estava no baixo rendimento, colheita manual, desengace manual, aproveitamento de madeira nova e extração. O vinho de 1991 foi analisado por Robert Parker, com 83, e vendido. O 1992 ganhou 88 pontos e, à medida que as avaliações aumentavam, o preço também aumentava. Tão significativo quanto, Valandraud também recebeu os aplausos do crítico francês Michel Bettane. O 2005 obteve 93-96 pontos Parker e foi vendido por £ 150 a garrafa.
Thunevin comprou mais terras e abriu um negócio négociant, incentivando outros produtores a criar seus próprios vins de garage em parcelas de terra particularmente propícias. E com sua nous de marketing, ele vendeu esses vinhos a preços que às vezes superavam os crescimentos classificados estabelecidos. Ao fazer isso, ele encorajou os produtores menores e estimulou os figurões mais empreendedores de St-Emilion a examinar a ideia. E assim nasceram La Mondotte de Stephan von Neipperg de Canon la Gaffelière, e La Gomerie da família Bécot de Beauséjour-Bécot.
O movimento da garagem não morreu, ele insiste, mudou. ‘Alguns vinhos de garagem foram tão bons quanto a última classificação Parker. E sofreram porque ficaram muito caros. Foi o mesmo com os supertuscos. Mas os melhores sobreviveram e ainda têm seguidores. Em boas safras, como 2005, eles se dão bem. '
Ele ainda está pensando no futuro. Ele escreve um blog no qual muitas vezes dá opiniões incisivas. Ele às vezes parece cortejar polêmica, como quando colocou lonas de plástico no solo de um de seus vinhedos para impedir a chuva e o mato na época da colheita. Por dois anos, as autoridades concordaram com essa experiência. Mas no terceiro ano, em 2000, eles proibiram seu uso. Isso impediu Thunevin? Nem um pouco. Ele aceitou o rebaixamento daquela parcela de vinhas para o status de vinho de mesa e criou o L'Interdit de Clos Badon para a safra de 2000, um vinho que vendia tanto porque era atraente por si só e, claro, por causa da publicidade de sua proibição atraído.
Passamos para almoçar em sua casa moderna, dentro da concha de um prédio antigo, no coração de St-Emilion. Murielle tem cozinhado para nós. Seu trabalho é administrar o lado dos vinhedos do negócio, deixando Jean-Luc para administrar a parte negociante do império.
Falamos sobre modernismo no vinho, o movimento moderno e o lugar de Thunevin nele. ‘Fazemos vinhos concentrados, mas são vinhos de terroir. Não fomos os primeiros modernistas em Bordéus. Christian Moueix e Jean-Michel Cazes foram modernistas antes do resto. Eu faço parte desse modernismo. '
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Com o almoço, bebemos a última criação de Thunevin, Présidial, um Bordeaux da marca. “Já vendemos 20.000 garrafas na Austrália - eles queriam algo um pouco mais complexo.” O 2004 é um vinho maduro e frutado que se junta a seus outros sucessos recentes, dois vinhos de Roussillon chamados Hugo e Constance, que ele criou com Jean -Roger Calvet, da família Calvet négociant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Ele gostaria que o Bordeaux se organizasse. “O resto do mundo pode fazer muito, mas em Bordeaux nossas mãos estão atadas com todo esse regulamento.” Com o aquecimento global, safras ruins de Bordeaux não acontecem, “mas parece que não podemos tirar vantagem disso, exceto no nível superior, onde os vinhos vendem facilmente. Devemos ser capazes de espalhar isso na escala. Os cultivos de primeira classe são 1.000% mais caros do que o Bordeaux básico. Está errado.'
Essas opiniões sempre manterão o homem uma figura controversa. Mas, como dono de um vinhedo, négociant ou consultor, Jean-Luc Thunevin é agora uma grande força no mundo global do vinho. Quer o estabelecimento St-Emilion goste ou não.
Thunevin em resumo
Nascermos : Mascara (Argélia), 1951
Educação : BEPC e treinamento bancário
Família : casado com uma filha e dois netos
Vinha dos sonhos : o que ele está criando em Maury, Roussillon
havaí five-0 temporada 7 episódio 10
Ele diz : ‘Embora eu seja um hipocondríaco, também sou um otimista e só tenho prazer em criar riquezas e empregos.’
Eles dizem : ‘Ele tem sido muito influente na busca de vinhos suaves e concentrados, enfatizando a maturidade dos taninos ao invés de um equilíbrio de fruta e tanino. Para mim, eles não têm charme, mas ganham pontos Parker. 'Patrick Valette, consultor de vinhos
