Crédito: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
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Château Lafite-Rothschild 1870
1870 foi uma das maiores safras de prephylloxera e, se armazenados em perfeitas condições - temperatura invariável, umidade leve - muitos vinhos ainda bebiam bem, mesmo com um século de idade. Sem dúvida, o mais perfeito que já provei foi de um magnum de Lafite de 1870 do Castelo de Glamis.
Glamis é a residência dos Condes de Strathmore e Kinghorne, mas na época de sua descoberta em 1970, a família há muito havia perdido o interesse no conteúdo da antiga adega, já que era considerado 'vencido no prazo de validade'. Certamente não. Que é onde eu entrei.
Para encurtar a história, um diretor dos comerciantes de vinho, Cloags of Perth, após uma visita de rotina, me ligou para dizer que havia descoberto uma grande variedade de vinhos do século 19, incluindo 42 magnum de Château Lafite 1870, passando por diga que 'ninguém (no castelo) está bebendo vinho e eles podem ser persuadidos a vender'. Minha reação foi imediata. Peguei o próximo trem para o norte, um dorminhoco, fui recebido na chegada a Perth e fui direto para Glamis. Era uma caverna de Aladim.
Eles estavam lá em uma fileira, identificados pelo rótulo da lixeira original, ‘Bin 16 / magnums de Lafitte (sic) / Coningham & Co’, sendo o último o nome do comerciante, também gravado na cápsula. Ainda mais interessante, dos arquivos, Cellar Book 1885 a 1894: '48 magnums de 1870 Lafite comprado e depositado em 1878 ′.
Mas por que sobraram 42 magnums? Claramente o 13º conde de Strathmore era um conhecedor - mas ele não gostava do vinho. Possivelmente, seu herdeiro também não. Era o que é conhecido como ‘blackstrap’, amargamente tânico. E assim foi deixado. O que o conde não sabia é que se tratava de um vinho raro, como o Château Latour 1928, que demorou 50 anos a amadurecer. Mas teria sobrevivido 100 anos?
Embalamos 42 magnums e 60 dúzias de outros claretes antigos, mas precisávamos de permissão por escrito para tomá-los. O administrador da propriedade, não um cavalheiro fácil (com minhas roupas de trabalho, ele não conseguia acreditar que eu era um diretor da Christie's), finalmente deu sua aprovação.
O que tornava nosso trabalho mais fácil era que, o que era incomum, o porão ficava no nível do solo, abaixo do pátio do castelo. Acabamos de dar ré com a van, carregamos e dirigimos em alta velocidade para Perth, depois para a Christie's antes que nossos concorrentes ouvissem sobre isso.
Fui responsável pela catalogação e tudo correu bem até que me ocorreu: o 13º conde estava certo e o Lafite de 1870 ainda era intragável? Não tínhamos opção para abrir um. Em 2 de julho de 1971, Alan Taylor-Restell e eu oferecemos um jantar no Christie’s para o qual convidamos 'paladares notáveis', incluindo Harry Waugh e Hugh Johnson. Eu decantei a magnum. O nível era alto, a cortiça perfeita. Profundamente no decantador, tinha mais um brilho rubi, bastante indescritível um bouquet perfeito e indescritível que se abriu no copo no palato, doce, saudável, enchendo a boca um equilíbrio perfeito de todas as partes componentes, mas ainda tânico - perfeito com cordeiro . Em suma, com pouco mais de um século, perfeição. Foi arriscado, mas outras magnums provadas ou conhecidas também não tinham falhas.
Chateau Palmer 1961
Um vinho que se destaca. Seria indelicado descrever isso como uma aberração, embora por algum tempo tenha sido considerado um super segundo. Como Mouton 1945, altamente distinto: um nariz muito doce, notavelmente concentrado e sabor em seu pico, uma riqueza quase borgonhesa com frutas parecidas com amora. Um vinho seis estrelas. Esta foi a minha última de mais de duas dúzias de notas, provadas em maio de 2008, e ainda inconfundível.
Château Mouton-Rothschild 1945
Não é clarete, quase não é Bordeaux. É 'um vinho Churchill', imediatamente reconhecível, complexo, fascinante, inesquecível. Sua aparência por si só é tão distinta que várias vezes reconheci Mouton 1945 apenas em cores. Quanto ao bouquet, novamente único. Descrito no meu livro Vintage Wine como 'um dos cheiros mais surpreendentes' (talvez eu devesse ter dito aromas) que emergem de uvas cultivadas ao ar livre. O poder e o sabor picante emergem do vidro como uma erupção repentina do Monte Etna: (sem o cheiro de enxofre ou cinzas) canela, eucalipto, gengibre. A última prova foi em novembro de 2005, quando o premiei com seis estrelas em cinco.
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Château Haut-Brion 1945
Não é um ano fácil, os châteaux tendo que lidar com uma estação de crescimento de geadas severas em maio, quando as vinhas foram literalmente 'cortadas pela raiz', seguido de um verão de seca e calor excessivo. O resultado líquido foi uma pequena safra de vinhos super maduros. Considero Haut-Brion '45 provavelmente o melhor de todos os tempos. Algumas notas. Em 1959: sua riqueza terrestre 1971: no auge. Sua cor é um rubi quente, com um bouquet maravilhoso de borda de mogno rico, perfumado, 'chocolate de baunilha' (eu quis dizer 'branco'?), Tabaco, favo de mel, toque de alcaçuz no palato, uma textura sedosa, fruta crocante mas apetitosa, peso perfeito e equilíbrio. Provado pela última vez em junho de 1990: seis estrelas. Afinal, é o único Graves (vermelho) classificado como 1er cru classé.
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Castelo Yquem 1921
Já experimentei quase 130 safras de Yquem, de 1784 ao século 19 e, é claro, do século passado. Escolher qual safra de Yquem eu considero mais notável tem sido difícil. Tinha que ser 1921, a lendária 'estrela' da maior safra de Sauternes do século 20. 1921 foi um verão extremamente quente. As uvas foram colhidas com um teor de açúcar invulgarmente elevado que, após a fermentação, resultou num vinho monumental.
Das minhas 30 notas, nem todas são cinco estrelas, algumas mostrando a idade do vinho, mas, na melhor das hipóteses, uma cor âmbar dourado, bouquet melado, pêssego, 'açúcar de cevada' (açúcar fervido e fiado), mas perfumado muito doce, rico, poderoso, mesmo assertivo, de grande comprimento e intensidade, apoiado numa acidez que preserva a vida. Uma das experiências sublimes da vida. Última degustação em dezembro de 2000. Seis estrelas, é claro.
Château Cheval Blanc 1947
Outro vinho muito bom do período pós-guerra, e na minha opinião classificado com Mouton '45 como um dos maiores vinhos do século 20 - certamente o maior St-Emilion.
Um verão cada vez mais quente levou à colheita em condições quase tropicais, o que causou problemas de vinificação. Como vindima, de um modo geral, 1947 produziu vinhos de qualidade excepcional, correndo o risco de uma acidez volátil elevada. Que tal qualidade seja possível nessas condições é demonstrado também pela excelente e quente safra de 1921, que (além de ser uma safra de Sauternes de primeira) eu também poderia ter reivindicado como um dos picos do clarete.
Já provei o Cheval Blanc 1947 mais de duas dúzias de vezes. No seu melhor, profundo, incrivelmente rico, com 'concentração gigantesca'. No seu apogeu na década de 1980, variável - muito variável - algumas quase como o Porto. Variação de garrafa, sim, mas de algumas suspeitas.
Ao longo dos anos, principalmente nas primeiras degustações de crescimento de cada um com 12 anos de idade, de Edmund Penning-Rowsell, sempre classifiquei o Cheval Blanc como meu favorito '47. (Outros, como Latour, até mesmo Margaux, ainda podem ser difíceis nesta idade.) Resumindo: o Cheval Blanc de '47 vive até e além de seu status. Provado pela última vez em magnum em maio de 1993. Seis estrelas.
Chateau Climens 1971
O capítulo do Bordéus branco no Vintage Wine é obviamente dominado por Sauternes, por duas razões. Os brancos secos tendem a ser consumidos jovens, enquanto os vinhos doces das principais safras, embora possam ser bebidos jovens, beneficiam da idade em garrafa e podem ter uma vida útil extraordinária. Como eu tinha tantas anotações sobre as safras de Yquem, abrangendo mais de dois séculos, Château Climens - a principal propriedade de Barsac - era, em comparação, esparsamente representado.
Assim, em 1971, no meio do que estava destinado a ser uma safra excelente, Bérénice Lurton preparou generosamente uma degustação de 30 safras de 1964 até a safra em barril de 1970. Bérénice começou a degustar por um lado, eu pelo outro antes de nós notas comparadas. Avancemos para 2001. Provando com exactamente 30 anos, o Climens 1971, como se previa, revelou-se um dos grandes, fruto de uma época de cultivo perfeita e da pureza nobre, que confere a estes vinhos doces uma dimensão extra. Sua cor agora é um ouro rico com borda verde, além de reflexos laranja e limão desde o início, despeje um bouquet 'amanteigado' quase muito rico, caramelo macio, mel. Muito doce, é claro, mas não untuoso, bom corpo, mas não um sabor glorioso de peso pesado, comprimento e profundidade. Umas raras seis estrelas.
Chateau Kirwan 1865
Este pode não ser o melhor, mas foi o achado mais inesperado.
Desde a minha primeira temporada na Christie’s, realizamos uma média de 40 leilões de vinho por ano, incluindo dois ‘Finest and Rarest’, cada um apresentando vinhos de antigas adegas ‘primitivas’ (nunca movidas).
Em 1970, houve duas vendas notáveis nas adegas da família Meyrick. O primeiro, em junho, do Hinton Admiral, em Hampshire. Após seu sucesso, Sir George Meyrick lembrou que tinha um pouco de 'xerez velho' na adega em Bodorgan, a 'residência' da família em Anglesey.
Daphne e eu, que empacotamos o primeiro porão na primavera de 1970, dirigimos para o norte e descobrimos, por notável coincidência, que velhos amigos haviam construído uma casa de férias em um terreno vizinho à Bodorgan House. Era agosto. Ficamos com eles e, no domingo, pulamos um muro para descobrir uma adega de alvenaria cheia de vinho, não menos sendo nove dúzias de Lafite 1865 e nove dúzias de 1875.
Fizemos um inventário antes de embalar. Quando estávamos quase terminando, notei uma pequena lata de arame perto da porta com pouco mais de uma dúzia de frascos sem rótulo e com cápsulas lisas. Não achei que valeria a pena embalar e mandar para Londres.
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Eu raramente puxo a rolha de uma garrafa na adega de um cliente, mas desta vez, por curiosidade, eu puxei. Para minha surpresa, encontrei a rolha com a marca ‘Château Kirwan 1865’. Lá em cima, encontrei um copo. Estava delicioso, sem defeitos. Levei a garrafa e o copo para cima para tomar nota do vinho e encontrar Sir George, que estava na cozinha. Contando a ele sobre o vinho, servi outra taça para ele para o almoço e pulei por cima da parede com o gosto. Acompanhou o resto da adega, cerca de 60 dúzias ao todo, até Londres, onde, em outubro, o Kirwan de 1865 foi vendido por um preço tão alto quanto a mesma safra de Lafite.
Todos foram comprados por minha recomendação por um velho amigo meu, um grande conhecedor. Última degustação em março de 2001. No máximo seis estrelas.
Pós-escrito: No ano seguinte, recebi uma carta de M Schöler, da Shröder & Schöler, negociantes de Bordeaux, proprietários do Château Kirwan. Nele, exatamente nas palavras, ‘Michael, ouvi dizer que a Christie’s vendeu uma safra muito antiga de Kirwan. A esta altura, o comprador deve estar cansado de beber um vinho tão velho e cansado e estamos dispostos a pagar ‘1 £ por garrafa pelo restante’. Pode-se imaginar minha alegre resposta.
Château Laville Haut-Brion 1971
Como experiência, Henri Woltner, um dos irmãos que em 1971 havia transformado a qualidade de La Mission Haut-Brion e Laville Haut-Brion, deixou cachos na videira por mais tempo do que o normal, na verdade o maior tempo possível. Como resultado, o mosto tinha um teor de açúcar muito alto, convertendo-o em 13% de álcool. Provado pela primeira vez em 1978, quando o vinho tinha uma cor âmbar surpreendentemente brilhante, um bouquet mais parecido com um Barsac, e uma maturação rica em mel, dando ao vinho um toque de doçura no palato, com comprimento e final de boca excelentes. Provado pela última vez em junho de 1990 e beirando as seis estrelas.
Chateau Margaux 1961
Sob a propriedade da família Ginestet, uma infinidade de grandes vinhos foram produzidos. Pós-guerra: 1945: magnífico 1953: um rico encantador, o mais adorável de todos. 1961: Provei pela primeira vez em 1964 e previ 20 anos de desenvolvimento. Na verdade, mais 20 anos depois, em um almoço na adega do château, notei sua ‘marca registrada’, um buquê requintado no palato, doce, silvestre, com uma espécie de fragrância chamuscada. A última degustação foi em junho de 1970, sem esperança de realmente descrever seu encanto único. Amadurecendo, é claro, mas se bem guardado, perfeição. Pelo menos cinco estrelas.
