Chassagne-Montrachet, Borgonha. Crédito: BIVB
Os muitos e variados estilos de vinho em Chassagne -Montrachet tornaram-na uma das áreas de vinho branco menos conhecidas na Côte d'Or. stephen brook explora a região.
ousado e os lindos spoilers
Cote d'Or, Chassagne -Montrachet é provavelmente o menos conhecido ou compreendido. Identificamos Corton-Charlemagne por sua robusta qualidade mineral, seu poder intransigente Meursault por suas ricas texturas amanteigadas e sabores Puligny-Montrachet por seu vigor e elegância. Mas como caracterizamos Chassagne e por que esse personagem é difícil de definir?
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Chassagne-Montrachet é muito diversificada em seus tipos de solo, de modo que uma ampla variedade de estilos emerge da mesma comuna. Certamente é muito menos uniforme do que Corton ou Meursault, embora seja tolice minimizar as diferenças entre, digamos, Meursault Charmes e Meursault Perrières. Chassagne também é mais difícil de dominar porque menos de sua safra é vendida para os negociantes de Beaune. Conseqüentemente, há muito mais vinícolas de engarrafamento em Chassagne. Puligny também tem suas grandes propriedades, como Leflaive e Sauzet, mas em Chassagne há pelo menos uma dúzia de propriedades importantes. Para conhecer Chassagne é necessário ter degustado amplamente de vários produtores, o que por definição não é fácil. A aldeia também se caracteriza pelo fato de que há um século quase todas as vinhas, com exceção dos grands crus, eram dedicadas às uvas vermelhas . Ainda hoje, cerca de metade das vinhas são plantadas com Pinot Noir. Edouard Delagrange causou um escândalo na década de 1960, replantando algumas parcelas do premier cru Morgeot com Chardonnay. Essa tendência continuou, e os vinhedos antes mais conhecidos por seus tintos robustos, como La Boudriotte e Clos St-Jean, agora contêm grandes seções de Chardonnay. Nem todo mundo está feliz com isso. Bernard Morey destaca que alguns dos principais locais de vinho tinto foram replantados: “Os brancos de alguns dos solos mais pesados são frequentemente medíocres e acabam sendo vendidos para negociantes.” Jean-Pierre Cournut do Château de la Maltroye concorda: “Vinhos brancos de La Boudriotte e Clos St-Jean raramente se destacam. ”Mas a lógica comercial se mostrou irresistível: há uma demanda mais forte pelos brancos Chassagne, e estes também alcançam preços mais altos do que os tintos ocasionalmente rústicos.
A crise de identidade de Chassagne é agravada pelo fato de que quase todos compartilham o mesmo nome. Você não está sozinho se não consegue descobrir como Blain-Gagnard está relacionado, se é que está relacionado, a Gagnard-Delagrange ou JN Gagnard. Também há meia dúzia de Moreys e um par de Moreaus. A boa notícia é que quase todas essas famílias, ou afluentes de famílias, estão fazendo vinhos muito bons. O produtor que você prefere geralmente depende de diferenças estilísticas em vez de claras divergências qualitativas.
Vamos começar, como sempre se deve, com os vinhedos. Ao norte, eles confinam com os de Puligny e St-Aubin, e compartilham os locais grand-cru de Montrachet e Bâtard-Montrachet. Assim como Puligny reivindica a propriedade exclusiva de Bienvenues Bâtard-Montrachet, Chassagne tem o monopólio do minúsculo grand cru de Criots Bâtard-Montrachet. No extremo sul da comuna, os vinhedos fazem fronteira com os de Santenay. Embora existam diferenças entre os extremos Puligny e Santenay da aldeia, também há distinções a serem feitas entre os solos mais ricos dos vinhedos abaixo da aldeia e os mais pedregosos sites com mais giz, mas mais frios que ficam acima dele. Então, quais são os principais crus de Chassagne? As opiniões não estão exatamente divididas, mas parecem influenciadas pelo fato de o produtor que você está pedindo possuir algumas vinhas em um determinado cru. Quase todos concordam, no entanto, que os melhores sites incluem La Romanée, Les Grandes Ruchottes e En Cailleret. Existem também alguns pequenos crus que se opõem aos grands crus - como En Remilly, Les Dents-de-Chien e Vide-Bourse - também podem oferecer vinhos excepcionais. 'Certamente há alguns crus premiers que são melhores que outros', diz Jean-Marc Pillot. 'Mas, em uma degustação às cegas, não acho que alguém confundiria até mesmo o melhor deles com grands crus. Os grands crus são realmente diferentes e inconfundivelmente maiores do que os primeiros-ministros.
UMA DIMENSÃO DIFERENTE
Ele está certo. Ao provar o meu caminho pelas adegas de uma dúzia de produtores, geralmente era presenteado com um gostinho de Bâtard ou Criots no final da linha. Uma cheirada e um gole, e você percebe que está entrando em uma dimensão diferente. Bâtard é poderoso e robusto, um aríete sensual
de sabor e intensidade Criots, às vezes difamado por escritores de vinhos que avaliam os grands crus, é mais magro, mais elegante, mais discreto e muito longo. O maior premier cru é de longe o Morgeot, que é subdividido em vinhedos que alguns produtores anunciam em seus rótulos. : estes incluem La Boudriotte, Vigne Blanche e o poderoso Les Fairendes. Aqui o solo é mais rico e profundo e os vinhos produzidos são geralmente mais amplos e frutados. Les Chenevottes, como Morgeot, oferece vinhos que podem ser bebidos jovens, embora se mantenham perfeitamente bem em uma boa safra. Le Champ-Gain, com seu solo avermelhado, também oferece vinhos mais amplos e ricos, assim como Les Macherelles. Na outra extremidade do espectro de sabores estão os vinhos mais minerais de Les Vergers e Les Baudines. Se os vinhedos são diversos, os estilos de vinificação não o são. Quase todo mundo ara o solo, remove folhas e dilui os cachos para manter a produção sob controle, e a produção tende a variar de 40 a 50 hectolitros por hectare. Raramente encontrei diluição nos vinhos. A maioria dos produtores fermenta em barris, mas alguns, incluindo alguns dos melhores, preferem iniciar a fermentação em tanques e depois transferir o mosto fermentado para barris. Todos mexem as borras até o final da fermentação malolática. O carvalho novo é usado com moderação e os primeiros crus são geralmente envelhecidos em cerca de um terço do carvalho novo, embora alguns dos vinhos tenham poder e riqueza suficientes para suportar consideravelmente mais.
As distinções entre os produtores são essencialmente estilísticas. Se você gosta de vinhos ricos e encorpados, produtores como Bernard Morey oferecem exatamente esse estilo. O corpulento e entusiasmado Morey diz: 'As pessoas dizem que meus vinhos se parecem comigo, o que me cai bem'. Alguns de seus vinhos são bastante exóticos, especialmente de Morgeot e Clos de la Maltroie, e em anos maduros como 1999 podem ser um toque alcoólico. Mas eles são poderosos, agradáveis e densos. Os vinhos de Marc Morey não são diferentes, com ênfase em frutas ricas e fácil acesso, são vinhos que podem ser bebidos jovens, embora os melhores crus, como Les Vergers e En Cailleret, envelheçam bem. Os vinhos conceituados de Michel Niellon têm um estilo semelhante, com notas de frutas tropicais, assim como os de Michel Colin-Deléger, embora crus como Les Chaumées, En Remilly e Les Vergers tenham mais espinha dorsal. Jean-Marc Pillot de Jean Pillot claramente favorece a colheita tardia, dando aos seus vinhos um sabor frutado rico, quase doce, que parece mais do Novo Mundo do que Chassagne. Michel Morey, filho de Marc Morey e proprietário do Morey-Coffinet, também prefere um estilo frutado puro, embora o En Remilly e o Fairendes certamente não faltem vigor, potência e complexidade.
Para o meu gosto, que vai para vinhos com caráter mais mineral e austeridade em sua juventude, as propriedades que se destacam incluem o Château de la Maltroye e Guy Amiot. No Château de la Maltroye, um belo edifício que domina seu local, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut toma seu tempo. Em suas adegas frias, a fermentação malolática costuma terminar em junho, quando os vinhos são trasfegados pela primeira vez. Cornut opta por uma proporção maior de carvalho novo do que muitas outras propriedades. Os resultados são impressionantes: vinhos ricos e poderosos de Clos du Château e Grandes Ruchottes, sabores cítricos explosivos de Les Dents-de-Chien e vinhos puros e picantes de La Romanée. Impecável.Power também caracteriza os vinhos da Amiot, que são sólidos e de carvalho com um toque ocasional de austeridade. O Baudines é muito mineral, e En Cailleret pode ser maravilhosamente tostado e complexo, com comprimento notável. Os Amiots possuem uma proporção substancial de vinhas velhas, sem dúvida contribuindo para o corpo e a intensidade de seus vinhos.
Os vinhos de Jean-Marc Blain de Blain-Gagnard são um pouco menos imponentes, mas possuem uma deliciosa elegância calcária. O Boudriottes é delicioso, embora En Cailleret seja o melhor de seus principais crus. Os brancos de Jean-Noël Gagnard são lindamente equilibrados e excepcionalmente vivos: os Chenevottes e os Caillerets podem ser excepcionais. Gagnard e sua filha Caroline são incomuns no envelhecimento de seus vinhos por cerca de 16 meses antes do engarrafamento, enquanto a maioria dos produtores engarrafa antes da próxima colheita. Nenhuma visão geral dos principais produtores de Chassagne está completa sem incluir a célebre propriedade Ramonet, mas como não consegui um compromisso lá, não posso relatar as safras recentes. A Côte de Beaune tem desfrutado de uma sucessão de safras finas de vinhos brancos. 1995 e 1996 ainda podem ser mantidos, 1997 está pronto para ser bebido agora e as opiniões estão divididas sobre os anos de 1998. A maioria dos produtores acredita que é uma safra para beber a médio prazo, outros consideram-nos mais estruturados do que nos anos 1997. Todos saboreiam os frutados dos anos 1999, que também têm uma acidez fina e fresca para equilibrar a riqueza e, em alguns casos, o álcool. 2000 também será um bom ano, com alguns produtores expressando uma preferência limitada por ele em relação a 1999.
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Stephen Brook é um editor colaborador da Decanter.
