Crédito: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan escreve na revista Decanter deste mês sobre seu encontro com Eric Rodez.
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Ateu ou crente, todos nós agradecemos ao monge do século 17, Dom Pérignon, pelos dons de se misturar e bolhas melhor reguladas que criaram champanhe . Devemos também levantar uma taça para St-Rémi, que batizou o Rei Clovis em Reims no século V, garantindo que todos os futuros batismos reais na França fossem celebrados com o vinho local. Os ramos mais austeros da Igreja podem não ter escolhido uma associação tão próxima com esta bebida extravagante, mas é difícil argumentar contra uma centena de coroações e um bilhão de casamentos.
Como a oitava geração de uma família vinícola na vila de grand cru de Ambonnay, Eric Rodez absorveu a espiritualidade e a sensualidade de Champagne por meio de suas raízes, embora sua versão da primeira não seja o cristianismo: é o biodinamismo. Visitamos suas vinhas no início de junho, após 80 mm de chuva terem caído em apenas 2,5 dias. Ele está quase chorando ao pensar em mofo e podridão, mas sua convicção é inabalável. ‘Na década de 1980, conheci Jean-Michel Deiss do Domaine Marcel Deiss [na Alsácia]. Ele não faz vinhos - ele faz catedrais. Foi ele quem me ajudou a perceber
que o solo é tudo. '
Leia o artigo completo na edição de novembro de 2016 da revista Decanter. Inscreva-se no Decanter aqui .
Rodez levou 10 anos para restabelecer a trindade sagrada das vinhas, da camada superficial do solo e do giz mais profundo que as raízes devem penetrar para que as uvas alcancem seu potencial máximo. Ele diz: ‘A primeira parte do processo foi fácil para mim, mas difícil para a videira’, que teve que ser persuadida a cavar mais fundo em busca de umidade. A segunda foi fácil para a videira, mas difícil para ele: foi quando sete gerações de pressão vieram a agüentar. _ Tive que convencer minha família e continuar a dormir à noite!
Poucas pessoas agora se lembram de como a vida era difícil para os Champenois antes da década de 1960, quando quase todas as guerras europeias durante dois milênios ocorreram em seus campos, e as inovações de Dom Pérignon tornaram a vinificação em pequena escala cara e difícil. A família de Rodez vendeu suas uvas para negociantes, que compraram apenas quando quiseram, até que seu bisavô economizou para um lagar de vinho. Isso pode explicar por que sua linha continua até a nona geração - e o vovô Eric hoje tem esperanças para a décima, que atualmente não é muito maior do que um broto de videira.
No Le Parc, o restaurante de duas estrelas Michelin do hotel Les Crayères em Reims, brindamos seu Blanc de Noirs, uma mistura de seis safras com cinco anos em garrafa. 'Você sabe por que brindamos as taças?' Pergunta Eric: 'Porque os outros quatro sentidos já estão envolvidos no desfrute do vinho, apenas o som está faltando.'
O champanhe não tem cozinha regional famosa, e os pratos mais conhecidos - andouillette, jambon en croûte e brie - tendem a ser ricos em proteínas. O poderoso Blanc de Noirs de Rodez, com suas frutas vermelhas e toque de avelã, não se incomoda, mesmo com o ovo mimado 'em uma casca de vegetação rasteira' com molho de Palomino. um aromático Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 é perfeito com bacalhau no vapor em Champagne, coberto com caviar. Por que inventar uma cozinha inteira quando você pode cultivar o que tem e, em seguida, combinar seus melhores elementos? Quem deveria entender isso, senão o Champenois?
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Com vitela e espargos brancos, experimentamos duas vinhas únicas Rodez diferentes, ambas Pinot Noir 2010: Les Beurys, fresca, leve, quase adstringente e Les Genettes, mais doce, mais rica e mais dourada. Sem fermentação malolática, sem filtração - e 'não na tradição Champenois, que é tudo sobre mistura', diz Eric. Ambos são excepcionais: são suas catedrais.
A combinação visa a consistência, o que a tecnologia tornou possível, o biodinamismo argumenta com a tecnologia e a consistência. Rodez detesta a homogeneização que o progresso e o crítico norte-americano Robert Parker trouxeram: 'A vantagem para o consumidor é que, assim que encontrar a música de que gosta, saberá que ouvirá exatamente essa música a cada
vez que você bebe esse rótulo. É mágico: você nunca fica desapontado. Mas a mesmice também é diabolicamente chata. 'Misture ou não misture, em outras palavras, mas permaneça fiel ao seu terroir: esse é o credo dele. ‘Vive la variação de plaisir!’, Ele grita, erguendo uma taça de seu Millésime 2002. Afinal, com apenas uma nota não pode haver harmonia.
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