As uvas são trazidas durante a colheita em Domaine Les Sadons em Pauillac. Crédito: Domaine Les Sadons
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Nem tudo são mansões e vinhedos de vários milhões de euros nesta alardeada denominação na margem esquerda de Bordeaux. Jane Anson conhece os enólogos que ainda representam o outro lado de Pauillac.
_ Não é como se nós recebêssemos uma batida na porta toda semana nos pedindo para vender, 'Alain Albistur está me dizendo. ‘Mas sabemos que eles estão ouvindo’.
Os outros na sala acenam com a cabeça para isso, antes que seu vizinho Gerard Bougès acrescente, 'ao mesmo tempo, sabemos que nos beneficiamos do poder do Pauillac nome. E é bom saber que se quisermos nos aposentar, isso será possível. Isso não é tão fácil para amigos com propriedades vinícolas na parte norte do Médoc '.
Alain Albistur. Crédito: Domaine Les Sadons.
Estamos na pequena sala dos fundos do Domaine les Sadons. É um curto passeio de dois minutos aqui da D2 Route de Châteaux, logo atrás do Château Fonbadet em Saint Lambert. Pela janela podemos ver as vinhas do Pichon Baron se estendendo. O próprio Albistur tem apenas 87 ares (pouco mais de dois acres) de vinhas na denominação e está bem ciente de que é improvável que ele venha a ter mais do que talvez seja a terra agrícola mais cara da França. Apenas esta pequena quantia vale algo perto de € 1,5 milhão, talvez até € 2 milhões considerando a localização, embora ele produza apenas 500 caixas por ano. Ele passou a maior parte de sua carreira trabalhando como ajudante de adega em Grand Puy Lacoste - uma função que continua sendo seu trabalho diário - e trabalha em seu vinhedo ao lado, a primeira geração de sua família a dar o salto. Até 1997 o pedaço de terra que hoje é a vinha era uma horta, mas ele conseguiu plantar com os direitos de plantação do cunhado, só podendo se apoderar de si mesmo em 2006 - a princípio com velhos barris de Pichon Baron.
Sempre há alguém disposto a aliviar você de sua vinha
Na sala conosco estão quatro outros produtores, os ‘pequenos’ de Pauillac. Existem outros produtores independentes na denominação - Fonbadet, Château Gaudin e Château Dompierre, para citar alguns - mas eles são maiores, com 12 ha, 4ha e 2,3ha, respectivamente. Os produtores que Albistur reuniu para esta degustação possuem todos um pouco acima ou um pouco abaixo de um hectare, ou 2,5 acres, de vinhas - uma posição precária em uma denominação onde sempre há alguém com bolsos fundos dispostos a aliviá-lo.
Yannick Mirande, do Château Chantecler, tem experiência exatamente disso. Sua família vendeu 12 hectares de videiras na aldeia de Pouyalet para Mouton Rothschild em '15 de maio de 2004. Sempre me lembrarei da data'. Este era o Château La Fleur Milon (você ainda pode ver o nome em uma adega, embora as vinhas tenham se tornado parte de Mouton e Clerc Milon hoje). Mirande conseguiu manter pouco menos de 3 hectares, engarrafando-os com o nome do antigo segundo vinho.
Outros aqui se beneficiaram indiretamente da atitude voraz dos grandes caras. Adrien Lagneaux, proprietário do Château Petit Bocq em St-Estèphe, comprou 1,2 hectares de videiras em Pauillac em 2010 de um ‘teimoso produtor independente que se recusou a vender para grandes nomes’. Dividido em dois lotes perto do Châteaux Clerc Milon e Pibarnon, este vai para uma expressão Pauillac totalmente polido, envelhecido em barricas de carvalho novas de 12 tanoeiros diferentes, vinificado em suas caves em St-Estèphe (onde o vinho é vendido pela metade do preço, € 22 para Petit Bocq em vez de € 44 para Pauillac).
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Os outros dois produtores, Gerard Bougès no Château Le Fon de Berger e Sophie Martin no Château Julia cultivam vinhas que estão na família há gerações, mas que até recentemente foram vendidas às adegas da cooperativa La Rose de Pauillac.
Os 2,69 acres de vinhas de Bougès ('os números após a vírgula são fundamentais para este tamanho', diz ele com um sorriso) foram plantados por seu bisavô. A partir de 1999 seu pai começou a engarrafar ele mesmo uma parte da produção, mas foi somente com a safra 2015 que o próprio Bougès, de 29 anos, assumiu e iniciou o engarrafamento 100% château.
No Château Julia, Martin tem apenas uma pequena parte das vinhas da família, com o resto ainda sendo enviado para La Rose de Pauillac, onde seu irmão é vice-presidente.
‘Tenho 62 ares (1,5 acres) na Route de Château, principalmente pequenos lotes em frente a Cordeillan Bages, o menor dos quais tem apenas 22m2,’ diz Martin. 'Eles estavam indo para La Rose de Pauillac desde sua criação nos anos 1930, mas a falta de controle sobre eles tornou-se frustrante, então quando o contrato de cinco anos saiu em 2009, eu os aceitei de volta e agora vinifico em prédios que costumavam para ser a fazenda da nossa família '.
Embora sejam vinhas que estão na família há gerações, ela foi efetivamente uma enóloga pela primeira vez, pegando equipamentos emprestados de amigos (incluindo Albistur, assim como ele havia feito alguns anos antes) e ainda trabalha com uma sucessão de consultores até eu. realmente encontrar um estilo de vinificação que me agrade '.
Bougès diz que as diferenças entre os grandes e os pequenos jogadores na denominação se manifestam de muitas maneiras diferentes. 'Seja qual for o seu tamanho, você tem a mesma quantidade de papelada para fazer, embora as grandes propriedades de Pauillac tenham mais mãos no convés. E temos orçamentos de viagens muito menores ’.
'E nem vale a pena tentar entregá-lo aos nossos filhos por causa dos impostos', diz Mirande. _ Não adianta chorar por causa disso, pois seremos compensados de outras maneiras. É difícil saber que serei o último da família a ter essa vida, mas o dinheiro vai ajudar, ainda é algo para repassar '.
'É verdade que em Pauillac quase todos nós ganharíamos mais dinheiro vendendo nossas terras do que fazendo vinho', concorda Albistur. _Você tem que adorar trabalhar como um pequeno produtor aqui, mas quero passar para meus filhos e estou tentando encontrar maneiras de talvez vender algumas das vinhas e ficar com o resto. Gosto da ideia de que, se você lhes der vinhas, também lhes dará trabalho - porque se eles não trabalharem, nunca farão nada '.
Os estilos variam amplamente, como você esperaria de propriedades que são verdadeiros reflexos de esforços pessoais. E se eles nem sempre têm o polimento dos classificados Pauillac, então os preços desses vinhos (Lagneaux à parte) também são distintamente da velha escola, com preços ao consumidor de € 26 para Chantecler. € 25 para La Fon du Berger, € 25 para Château Julia, € 23 para Les Sadons. Os nomes também costumam ser um reflexo de algo pessoal para eles, em vez de algo herdado ao longo dos séculos. Les Sadons, por exemplo, é uma unidade de medida equivalente a 850 vinhas. ‘Não muito longe do que eu realmente tenho’ diz Albistur.
E a parte Domaine? 'Eu não queria chamar minha propriedade de château', disse Albistur, 'simplesmente não parecia eu'.
Vinhos para provar
Château Lafon du Berger AOC Pauillac 2014
De uma mistura de 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, adorável austeridade em exibição, com os 70% de carvalho novo recebendo taninos atraentemente fumados (eles usam quatro tanoeiros diferentes e quatro métodos diferentes de tostagem). Aderência e força, se um toque secante no acabamento. Agradável a médio prazo. 88 .
Domaine Les Sadons AOC Pauillac 2014
Envelhecido em 30% de carvalho novo em cinco tanoeiros e cinco níveis diferentes de tostagem (aumentado em 2016 para nove tanoeiros diferentes, bastante incrível para uma produção tão pequena, mas que reflete sua vida profissional em calares, eu acho), isso tem um belo esmalte no acabamento . Uma expressão Pauillac clássica de cassis, metol e cedro, excelente valor e um belo vinho de 72% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 3% Petit Verdot. 91 .
Chateau Julia AOC Pauillac 2011
Baixo SO2 no engarrafamento porque ainda era cedo e ela errou nos níveis, Martin admite, desarmando honestamente, mas tem funcionado perfeitamente. Este é um vinho floral, delicado, bem colocado, muito bonito e pronto a beber. Toques de caramelo são salpicados pelos intensos frutos cereja de uma mistura de 80% Merlot e 20% Cabernet Sauvignon. 88 .
Lagneaux em Pauillac AOC Pauillac 2011
Isso é rico, intenso, poderoso, de uma mistura de 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. Amêndoa grelhada tostada e chocolate escuro, do método (agora incomum) de 200% de carvalho novo, o que significa vinificação em carvalho novo e depois transferi-lo para novos barris de carvalho para envelhecer. Certamente uma abordagem que visa criar o máximo impacto. Gourmet e sexy, embora seja um pouco vintage. 89 .
Château Chantecler AOC Pauillac 2010
Com uma bela profundidade de fruta escura, este é o clássico Pauillac. Um grande vinho, definitivamente aquele que continuará a se desenvolver ao longo do envelhecimento, amora, cassis mantida no lugar por taninos ainda firmes. Um blend de 40% Merlot, 60% Cabernet Sauvignon, envelhecido em 60% em carvalho novo. 14,4% abv. 91 .
Mais…
Hauts-Iris IGP Vin de Pays Atlantic 2015
Menciono este apenas como um aparte interessante. O enólogo é baseado em Pauillac, mas suas vinhas estão fora da denominação, então engarrafadas no Vins de Pays Atlantique. Certamente uma boa opção de valor - cultivada sem herbicidas químicos, uma mistura distinta de Medoc de 50% Cabernet Sauvignon, 40% Petit Verdot, 10% Merlot. Muito ênfase em frutas escuras, taninos baixos, bom para beber cedo. 85 .
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