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Seus vinhedos fazem fronteira com Chassagne- e Puligny-Montrachet, mas o melhor St-Aubin custa uma fração do preço. Mas, diz Stephen Brook, você precisa saber onde procurar.
Como muitas pessoas tentando dominar o complexo mosaico de vinhedos da Borgonha, passo horas debruçado sobre aqueles mapas detalhados que identificam todos os crus da região. Esses mapas estão cheios de surpresas. Quão próximos os modestos vinhedos de Monthelie estão dos melhores vinhedos de Volnay! Que estranho que apenas Vosne Suchots, um premier cru, quebre a faixa de locais de grand cru que se estendem ininterruptamente de La Tâche a Clos de Vougeot! Talvez o mais estranho de tudo seja como o poderoso Chevalier-Montrachet fica a poucos metros dos vinhedos de St-Aubin, que também fazem fronteira com os principais crus de Puligny-Montrachet e Chassagne-Montrachet.
É claro que os monges, produtores e burocratas que estabeleceram a hierarquia dos vinhedos da Borgonha sabiam o que estavam fazendo. St-Aubin pode estar a poucos passos de Chevalier-Montrachet, mas nunca em mil anos os melhores brancos de St-Aubin rivalizarão com um bom Chevalier-Montrachet. Os mapas são planos, mas os vinhedos não. O que os mapas só podem sugerir em meios gráficos são as variações de elevação e exposição que fazem toda a diferença entre um local medíocre e um grande.
Mas, embora seja tolice fazer reivindicações excessivas para comunas como Monthélie ou St-Aubin, vale a pena ter em mente que os preços de seus vinhos são uma fração daqueles exigidos pelos vinhos de seus vizinhos mais ilustres.
Se você ficar de frente para os vinhedos grand cru, como Montrachet, verá como um vale lateral penetra nas colinas à esquerda. Se você seguir a estrada que segue ao longo deste vale, você chegará às aldeias de Gamay e St-Aubin. Ambos os lados desta estrada são alinhados com os vinhedos de St-Aubin. A maioria é classificada como premier cru, o que pode sugerir que são de igual qualidade, mas isso está longe de ser o caso. Alguns desses locais ficam próximos à estrada, onde os solos tendem a ser pesados e aluviais, resultando em vinhos pouco refinados. Noutros locais existem vinhas demasiado altas na encosta, onde a maturação pode ser marginal.
Quanto aos vinhedos logo acima de Chevalier, a palavra-chave é 'acima': eles são altos e expostos a ventos fortes que podem atrasar a maturação. No entanto, estes são os melhores locais em St-Aubin: En Remilly, Chatenière e Les Murgers des Dents de Chien. Les Murgers é sem dúvida o melhor vinhedo da vila: muito pedregoso e calcário. Há muito pouco solo aqui e as vinhas podem sofrer em anos difíceis, mas quando as uvas amadurecem totalmente, dão os vinhos mais poderosos e elegantes de St-Aubin. En Remilly é um pouco menos pedregoso e os vinhos podem ser um pouco mais amplos, embora alguns avaliem o local muito bem. O mesmo vale para La Chatenière, um vinhedo íngreme com uma bela exposição ao sul, valorizado por produtores como Larue.
Passando por esses vinhedos, fica claro que há enormes variações. A parcela de um produtor em En Remilly pode diferir muito em qualidade e caráter de outro. Assim, um lote excelente em um cru premier modesto pode fornecer vinho melhor do que um lote mal protegido em um vinhedo de outra forma excelente. No entanto, é bastante seguro dizer que os melhores locais são aqueles no lado Puligny do vale. Crus como Charmois no lado Chassagne são menos íngremes e têm solos mais ricos em argila. Os vinhos podem ser muito bons, mas são mais amplos que os de Murgers e seus vizinhos, e têm menos sutileza.
(St-Aubin também produz alguns vinhos tintos, mas no geral eles são decididamente menos interessantes do que os brancos, na melhor das hipóteses, são leves e charmosos, na pior, rústicos e sombrios. Os principais vinhedos tintos tendem a ser aqueles localizados atrás da vila de St -Aubin: Les Frionnes e Sur le Sentier du Clou.)
Grande reputação
A reputação de St-Aubin é recente. Há cinquenta anos, muitos produtores plantavam Aligoté em vez de Chardonnay, então, na década de 1960, havia uma moda de Pinot Noir. Hoje, Chardonnay domina com razão. Embora um punhado de negociantes há muito procurem seus vinhos, a vila tem sorte de ter um bom número de cultivadores qualificados que se esforçaram para recuperar os melhores locais. Partes de Remilly e Murgers foram abandonadas após a filoxera e, por causa de sua inclinação, não foram replantadas até as décadas de 1980 e 1990.
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Surpreendentemente, há pouca variação nos estilos de vinificação. Os vinhos brancos simples de aldeia geralmente são envelhecidos em barris ou tonéis mais velhos ou em tanques. Os premiers crus são geralmente vinificados e envelhecidos em barris de carvalho da Borgonha, embora a proporção de carvalho novo raramente exceda 30% e, mais frequentemente, seja de 15 a 20%. Quem quer que tenha classificado os vinhedos de St-Aubin foi generoso demais ao distribuir crus premier, conseqüentemente os vinhos de aldeia, muitas vezes plantados em locais muito frescos, às vezes são excessivamente ácidos, por isso invariavelmente vale a pena pagar um pequeno prêmio por um premier cru.
Produtores de vinho
Por muitos anos, o melhor produtor da aldeia foi Marc Colin, que agora entregou a seus filhos. Desde o final da década de 1990, no entanto, os vinhos de Olivier Lamy assumiram a liderança. Os vinhos de Lamy eram monótonos até meados da década de 1990, quando Olivier, filho de Hubert, assumiu. Todos os anos, ele produz uma variedade brilhante de Remilly, Chatenière e Murgers, vinhos que são vigorosos e estimulantes, além de cheios de frutas. No entanto, eles são facilmente os vinhos brancos mais caros de St-Aubin.
Os irmãos Larue têm uma grande variedade de crus premiers para escolher, bem como vinhedos em Puligny e Chassagne. Em 2000, Remilly e Murgers foram seus crus principais, e estes são vinhos frutados com carvalho bem integrado que refletem as diversas características de seus vinhedos.
Denis Clair, que mora em Santenay, é igualmente confiável. São vinhos de vigor e longitude que oferecem uma bebida muito agradável ao longo de cerca de cinco anos. Eles são brancos de estilo moderno, feitos com técnicas como prensagem de cacho inteiro (também usada por Lamy) e envelhecidos em carvalho um pouco mais novo do que a maioria dos St-Aubins. Mas a qualidade de seus frutos é excelente, e em sua generosidade e exuberância refletem a personalidade de seu produtor. Como os vinhos de Colin, eles têm preços razoáveis.
Dominique Derain é o excêntrico da aldeia, um homem obstinado com grande consideração pelos seus próprios vinhos, produzidos biodinamicamente há muitos anos. (Uma banheira de chifres de vacas frescas repousava no pátio quando eu visitei pela última vez.) Sua vinificação não é excessivamente intervencionista: sem adição de fermentos, sem chaptalização, sem acidificação, quase nenhuma filtração, mesmo para brancos. Eles são bons, especialmente de En Remilly, e parecem envelhecer bem.
Com esta proliferação de produtores confiáveis, é fácil supor que vale a pena conhecer todos os vinhos de St-Aubin. Mas também existem decepções. Os de Vincent Prunier em Auxey-Duresse exibem frequentemente uma acidez bastante agressiva. Os vinhos de Gérard Thomas carecem de entusiasmo aromático e são marcados por alta acidez, que ele atribui às vinhas jovens em seus vinhedos. Porém, seus Murgers têm um caráter mineral bem-vindo.
Os dois principais negociantes que compram de St-Aubin são Olivier Leflaive e Domaine Roux, embora este último possua vinhedos na aldeia. Leflaive é um entusiasta dos brancos de St-Aubin há muitos anos, e eles são consistentemente bons, embora sejam melhor bebidos jovens.
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
Pechinchas da Borgonha
Beba todos os anos de 2004 a partir de agora até 2010.
