Tempranillo sempre será a âncora de Rioja, mas Amy Wislocki encontra produtores que procuram outras uvas indígenas em uma tentativa de oferecer estilos alternativos
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O cojon de gato pode nunca pegar, mas está entre as 70 uvas nativas que estão sendo cuidadosamente cultivadas em Rioja, em uma tentativa de restaurar seu uso. Traduzido literalmente como 'testículo de gato' - e assim chamado por causa de sua aparência na videira - é difícil imaginar partes da anatomia felina enfeitando os rótulos dos frascos em um futuro próximo. Na verdade, esta uva em particular provavelmente nunca verá uma linha de engarrafamento, mas a atenção dedicada a reviver as uvas tradicionais de Riojan é parte de um claro impulso na região para manter sua identidade em um mercado muitas vezes dominado por tintos idênticos feitos de um punhado de uvas, com pouca ou nenhuma tipicidade regional.
‘Não queremos cometer o mesmo erro de Navarra’, afirma Ricardo Aguiriano San Vicente, do genérico Wines from Rioja. ‘Depois que eles permitiram o plantio e promoção
de uvas internacionais, os produtores negligenciaram a Garnacha e se concentraram no Cabernet. De repente, eles tiveram que competir com 100 outros países, com vinhos do tipo 'eu também'. 'Rioja ainda não teve a coragem de fechar completamente a porta às uvas internacionais, no entanto, e em uma concessão de longa data, bastante ridícula a essas quem quer copiar o exemplo de Navarra, os produtores podem fazer vinhos tintos com uvas internacionais - desde que essas variedades não sejam mencionadas no rótulo. Tais plantações e engarrafamentos desfrutam de status 'experimental', apesar do fato de que tais experimentos não são exatamente novos e o status quo é improvável que mude na próxima década.
Então, como podemos esperar uma mudança no estilo da média Rioja nos anos 2010? Rioja permanece extremamente leal a Tempranillo, ciente de que trouxe uma marca que deve causar inveja em muitas regiões vinícolas. Apesar das exportações globais terem caído 11% no ano passado, as vendas gerais nos mercados de exportação aumentaram 57% nos sete anos anteriores. O mantra parece ser 'qualidade e consistência', e esse foco valeu a pena - a maioria dos consumidores provavelmente não tem ideia de que Tempranillo é a principal uva de Rioja (e da Espanha, nesse caso), mas eles sabem que o vinho que eles escolha da prateleira e terá um morango macio com um toque de baunilha.
Ou pelo menos foi assim no passado. Hoje, a fruta doce e a baunilha estão sendo substituídas em muitos vinhos por um estilo mais focado, puro, frutado e estruturado. O envelhecimento prolongado em barris mais velhos está caindo em desuso e os vinhos estão sendo envelhecidos por períodos mais curtos em carvalho mais novo. O Crianza continua a crescer em popularidade, às custas do declínio da categoria Gran Reserva.
Há também uma nova ênfase nos vinhos de uma única variedade e de uma única vinha, e mais atenção aos diferentes terroirs de Rioja. ‘Historicamente, nos concentramos em quanto tempo os vinhos ficaram em barril e garrafa’, diz Roberto Alonso da Bodegas Valdemar em Rioja Alavesa. ‘Agora isso está começando a mudar, com conversas sobre solos e sub-regiões, e vinhos de vinha única.’
Os produtores continuam a ser a força dominante em Rioja, com as vinícolas possuindo apenas 15% da área dos vinhedos. Isso explica por que, até agora, as vinícolas têm falado sobre os aspectos de vinificação da produção - como você pode se entusiasmar com o caráter terroir de um vinho quando provavelmente é uma mistura de frutas de toda a Rioja? Isso também explica por que o Tempranillo é responsável por 80% das uvas vermelhas plantadas aqui - é mais fácil para os produtores contratados cultivar e vender do que os outros tintos nativos principais, Garnacha, Graciano e Mazuelo.
Tornando-se nativo
Garnacha em particular sofreu às custas de Tempranillo, com plantações em declínio, há apenas 6.000ha em Rioja, contra 50.000ha de Tempranillo. 'Houve um esforço para promover Garnacha na sub-região mais quente de Rioja Baja, mas em Rioja Alta sempre será mais fácil vender Tempranillo', explica John Radford, presidente regional do Decanter World Wine Awards para a Espanha. 'Ou, se os produtores tiverem dinheiro, eles plantarão o moderno, mas ainda raro Graciano.'
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Um aumento nos tintos monovarietais feitos de Garnacha, Graciano e Mazuelo - além do projeto do corpo de vinhos de Rioja para resgatar variedades nativas à beira da extinção - está sacudindo as coisas. Tempranillo sempre será a força principal, mas as outras uvas indígenas da região oferecem alternativas interessantes para aqueles determinados a buscar vinhos que muitas vezes são feitos em quantidades muito pequenas.
Fale com qualquer pessoa em Rioja sobre este assunto e invariavelmente o nome Juan Carlos Sancha aparecerá. Sua tese de doutorado foi intitulada ‘O renascimento das uvas das minorias nativas em DOCa Rioja’, e isso tem sido uma paixão que o consumiu até agora. Ele fez o primeiro Graciano unvarietal de Rioja para Viña Ijalba em 1995 ('Teria sido o primeiro do mundo', diz ele com tristeza, 'se não fosse pelos Brown Brothers na Austrália'), seguido pelo primeiro Maturana Blanca em 2001 e o primeiro Maturana Tinta em 2002. Hoje está a dar vida a mais uvas autóctones, em pequenas quantidades, com a sua própria marca Ad Libitum.
‘Existem cerca de 8.000 variedades de uva no mundo’, diz Sancha, ‘mas apenas 10 delas respondem por 90% da produção. O vinho deveria ter uma marca geográfica, caso contrário, é apenas Coca-Cola. ”Algumas variedades são impossíveis de reviver, diz ele, mas há seis que merecem atenção: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (não confundir com Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano e Monastel de Rioja (não confundir com Monastrell). A Sancha possui 2,5ha de Maturana Tinta e 1,5ha de Tempranillo Blanco, e as safras mais recentes de ambas têm grande potencial - as uvas são cheias de personalidade, individuais e têm aquela marca geográfica muito importante.
'O Tempranillo Blanco ainda não está difundido porque é uma descoberta recente - uma mutação natural do Tempranillo Tinto', explica Sancha. “Tem uma acidez e aromas fantásticos e vai combinar bem com Viura.” Sancha acredita que os melhores vinhos são os blends, mas os vinhos monovarietais têm valor “para mostrar outras uvas e educar as pessoas.” A uva vermelha Maturana Tinta também é um ideal parceiro de mistura, diz ele. Apresenta boa cor, elegância e acidez, ideal para o Tempranillo, de baixa acidez. O Barão de Ley tem 20 hectares, e o diretor Victor Fuentes o descreve como 'uma joia escondida'. Bodegas Valdemar também tem uma pequena quantidade, e faz uma versão monovarietal com o rótulo Inspiracion.
Muito mais fáceis de encontrar em Rioja são os exemplos uni-varietais de Garnacha e Graciano. Sancha espera uma parada no declínio das plantações Garnacha. 'Há apenas 35 anos havia mais Garnacha plantada do que Tempranillo, agora ela representa apenas 14% das plantações de vermelho. O problema é que os rendimentos são inconsistentes, é mais difícil de vinificar do que o Tempranillo e não tem a cor que o Tempranillo tem, o que significa que é mais difícil de vender nos Estados Unidos, onde a influência de Parker significa que tudo gira em torno de cor, cor, cor. '
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Uma série de vinícolas estão fazendo vinhos 100% Garnacha, incluindo Bodegas Breton em Rioja Alta, onde o enólogo Pilar Bello valoriza seus aromas florais pronunciados. Elabora o vinho encorpado, envelhecido em carvalho francês, mas pronto a beber. A primeira vinícola de Rioja a fazer uma reserva com Garnacha foi Valdemar, com o objetivo de fazer um vinho sério que pudesse envelhecer. ‘Acreditamos muito na Garnacha’, afirma o diretor de exportação Roberto Alonso. 'Existem vinhas velhas em Priorat e Châteauneuf-du-Pape que dão vinhos que envelhecem bem, então porque não aqui?' Em Rioja Alavesa, Valserrano faz uma Garnacha que mostra quais vinhas com alguma idade e bom solo podem produzir.
Na estrada em Luis Cañas, o diretor comercial Jose Miguel Zubia diz que Alavesa é muito legal para fazer um Garnacha 100%, mas a vinícola continua experimentando a variedade. Mas produz um Graciano varietal. 'Esta uva é como a marmite', diz Zubia, 'você ama ou odeia'. Bons exemplos de varietais mostram uma cor adorável, álcool e acidez, um nariz mentolado e picante e uma mineralidade no palato, equilibrada por frutas escuras como tinta. A uva é notoriamente difícil de cultivar - a piada é leve: Graciano se origina da resposta dos produtores aos pedidos para cultivá-la: ‘Gracias, não’. Ou pode vir da gracia - alegria ou graça - que empresta a um vinho.
Graciano é frequentemente comparado ao Cabernet Sauvignon, mas, diz Alonso de Valdemar, é mais mineral e mentolado, menos achocolatado. ‘É muito inconsistente’, diz ele. _ É tarde do amadurecimento e precisa crescer nas partes mais quentes de Rioja para evitar ser verde. Os rendimentos são metade dos de Tempranillo, mas Graciano não rende o dobro do dinheiro. Todo mundo afirma que tem plantado, mas se houvesse tanto quanto as pessoas dizem que há, seria responsável por muito mais do que 1% ou 2% das vinhas. '
Algumas vinícolas usam Graciano na mistura de vinhos de estilo joven, como Bodegas Ontañon em seu rótulo Arteso - mas ele está cada vez mais encontrando seu lugar em rotulagens varietais, em muitas expressões. A Contino se esforça para resgatar a uva desde 1994, e seu varietal Graciano é incomum no uso de frutas da Alavesa, muitas vezes consideradas muito frescas para ela. 'Temos cerca de 15 ha plantados e é em um local tão quente que muitas vezes amadurece antes de nosso Tempranillo', diz Oscar Urrutia, diretor de mercados-chave. Ele acredita que os vinhos 100% Graciano precisam de tempo na garrafa. ‘A acidez é alta e é ótimo para o envelhecimento. Recentemente, provamos safras de meados da década de 1990 - fabuloso. '
‘Você tem que encontrar o equilíbrio certo’, diz Rafael Vivanco, enólogo da Dinastia Vivanco em Rioja Alta, que combina uma vinícola, um museu do vinho com arquitetura impressionante e um centro de pesquisa. “Graciano precisa estar totalmente maduro para obter a expressão completa, mas você também precisa da acidez certa, então a seleção do local é crucial.” Após extensos estudos de solos, terroirs e microclimas, a Vivanco lançou a Colección Vivanco, uma linha de produção limitada, incluindo Varietal Garnacha, Graciano e Mazuelo.
Mazuelo é provavelmente o mais raro dos três como vinho monovarietal, apesar do fato de haver muito mais plantados aqui (1.610ha) do que Graciano (990ha). Conhecido em outros lugares como Carignan, o Mazuelo em Rioja é uma variedade robusta, tânica e digna de nota para a idade. 'É difícil de vender, mas fazemos apenas alguns milhares de garrafas, para amantes de vinho e sommeliers', diz Pablo de Simon, da Valserrano.
Existem alguns Mazuelos 100% - incluindo um feito sob o rótulo de Azabache por uma das maiores cooperativas de Rioja, Aldeneuva. Com uma operação que abrange 850 produtores e 2.600 hectares, respondendo por 5% da produção de Rioja, é encorajador que uma grande empresa comercial esteja produzindo vinhos tão não comerciais. Claro, é improvável que Mazuelo se torne a próxima grande novidade no tinto espanhol, mas, como as outras uvas nativas ganhando terreno, é outra corda para o arco de Rioja. E prova que, quando se trata de uvas além de Tempranillo, Rioja pode produzir alguns vinhos estranhos e maravilhosos, assim como morangos e baunilha.
Escrito por Amy Wislocki
