Os muitos sabores diferentes de Valpolicella - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Dentro das adegas de Zyme, no país de Valpolicella. Crédito: Andrew Jefford

Destaques
Página inicial de notícias

Andrew Jefford prova Valpolicella em suas diferentes formas e recomenda vinhos para experimentar.

Na maioria das regiões de vinhos finos, há uma semelhança clara entre os vinhos mais simples do lugar e aqueles entronizados no cume. Variedades e estilos de vinificação são compartilhados, certos tipos de solo e estruturas são preponderantes, o vinho surge em uma única zona climática. As diferenças entre uma taça de Bordeaux tinto básico e uma taça de Pauillac jovem de alta classe podem ser gritantes, mas são de grau, não de tipo.

Valpolicella é uma exceção. Porque? Porque as uvas usadas para os melhores vinhos da região, Recioto e Amarone, sofrem metamorfose.

As matérias-primas para um copo de Valpolicella (uvas frescas) e um copo de Amarone (uvas parcialmente desidratadas) não são as mesmas - e a diferença vai além da falta de água. O murchando O processo envolve muitas outras mudanças microbiológicas nas uvas, embora exatamente quais sejam, ainda é uma questão de mistério. De certa forma, de fato, os dois estilos antitéticos de Valpolicella encarnam o alfa e o ômega do vinho tinto, outras expressões (como Ripasso e Recioto) situam-se no meio.

Valpolicella

Vamos começar com Valpolicella. A luz deve entrar em cascata por ele, como por meio de janelas altas. Deve cheirar a frutas frescas - muitas vezes a cereja com a qual a variedade de uva chave da região, Corvina, está intimamente associada, mas também cranberry, framboesa e outras frutas vermelhas na ocasião. Frescura, porém, é a chave: uma sedutora e elevada simplicidade de perfume. Na boca, este é um vinho tinto com pouco tanino ou extrato, e pode ser tão suave como o vidro sua qualidade definidora, ao contrário, é uma acidez picante e saturada de frutas que, em combinação com seus sabores de cereja amarga e suave teor de álcool, dá o que se poderia chamar de um vinho cordial - aquele que bebe tão bem quanto convida à imoderação.

Sabor: Novaia, Valpolicella 2016

Apenas 12% e engarrafado em tampa de rosca, é um vermelho cereja translúcido brilhante, com frutas leves, frescas, picantes, quase explosivas iluminadas por dentro por uma acidez madura e suculenta, e com um pouco de complexidade por um toque aparentemente salino. Neste exemplo, há uma pitada de taninos apenas para dar à fruta primária um pouco de fundo e profundidade, e é melhor assim, mas a cereja picante é o que permanece depois de você engolir. 89

Ripasso e seus pares

Agora chegamos ao meio termo - e isso representa um enorme espectro de esforços, de um mero gesto em direção à profundidade e substância através de uma breve passagem sobre as borras e bagaço de Amarone quase exauridos, até vinhos feitos com uma porcentagem considerável de verdade uvas secas ou apenas de uvas secas verdadeiras, que foram submetidas a um processo de secagem menos demorado do que para a parte da colheita destinada a Amarone.

Para aumentar as complicações, muitos dos melhores vinhos feitos neste estilo não se autodenominam 'Ripasso', seja porque não atendem a todos os requisitos legais, ou porque seus produtores consideram o termo degradado. Para ser mais completo, devo também mencionar vinhos como La Grola e La Poja de Allegrini, que não utilizam nenhuma uva seca nem qualquer passagem sobre bagaço ou borras - mas cuja profundidade, complexidade, suntuosidade e presença tânica os coloca firmemente no meio chão em vez de estilos clássicos de Valpolicella juvenis.

Não desista! O assunto pode ser complexo, mas esses vinhos 'meio-termo' representam de muitas maneiras os melhores tintos para as refeições produzidos na região (em oposição à vocação de saciar a sede, festa de verão de Valpolicella e o papel mais meditativo, contemplativo ou noturno de Amarone e Recioto). Se você quiser um tinto Veneto ao lado de um ótimo tinto toscano ou piemontês para um jantar grandioso, procure aqui.

6ª temporada de mortes ambulantes

Gosto

Allegrini, Palazzo della Torre, Rosso del Veronese 2013

Não há uso de bagaço e borras aqui, mas este blend de Corvina com 25% de Rondinella e 5% de Sangiovese contém cerca de um terço de uvas secas por cerca de 40 dias (mais tempo em safras mais leves, mais curto em safras generosas). De cor preta-vermelha profunda, com aromas brilhantes e envolventes de frutas vermelhas, folhas, fumaça e baunilha, e uma cascata de frutas suculentas no palato, taninos finos e uma pitada de especiarias incensadas. Equilibrado, animado e elegante. 91

Allegrini, La Grola, Rosso del Veronese 2013

Esta mistura de 90 por cento de Corvina com 10 por cento de Oseleta, ambos totalmente não secos, é cultivada em uma única vinha suja de calcário situada a 310 m em Sant-Ambrogio e obtém uma fermentação clássica de duas semanas com remontagens diárias seguidas por 16 meses em barrique. São aromas sedentos, calmos e serenos de frutos silvestres com uma elegância suntuosa, texturizada e condimentada no palato, taninos finos e maduros. Quase em forma de Vosne. 93

Masi, Campofiorin, Rosso del Veronese 2013

Elaborado sem passagem nos bagaços e borras de Amarone, mas com adição de 30% de uvas semissecadas. Amadurecimento suntuoso em modo de fruta escura: amora silvestre e amora silvestre, com um calor outonal empoeirado e um pouco carnudo adocicado, de textura muito lisa, graças aos 25% Rondinella e 5% Molinara. Os frutos então diminuem e uma nota escura, amarga e queimada se insinua para cauterizar o final. 90

Amarone

Três notas de cautela aqui, ao entrar na ponta dos pés no jardim encantado de Amarone.

Em primeiro lugar, o método por si só (o uso de uvas secas por 100 dias ou mais) não garante uma experiência requintada. “Todos os vinhos que são chamados de Amarone são legalmente Amarone”, diz Sandro Boscaini da Masi, “mas eles não vão dar a mesma experiência e emoções. Qualidade não é feita por lei qualidade é feita por paixões ”. Há muito Amarone gestual no mercado (o mesmo é verdade, é claro, de outras zonas de vinhos finos de grande volume - como a grande Chianti, ou St Emilion, ou Châteauneuf du Pape). Esses vinhos por aqui podem ser congestionados, fudgy, simples.

Em segundo lugar, pergunte-se quais seriam os ideais de Amarone de cada produtor. Alguns podem desejar fazer um Amarone de granulação fina e perfumado de vinhedos frescos e localizados de Marano ou Fumane, destacando assim a expressão do local, enquanto outros podem desejar fazer um Amarone genérico imensamente impressionante em estilo blockbuster usando materiais e técnicas locais. Ambos os resultados serão atraentes, mas serão totalmente diferentes um do outro (assim como os champanhes de prestígio combinados pan-regionais serão muito diferentes dos champanhes de vinhedo único dos produtores).

Em terceiro lugar, murchando potencialmente cria uma selva microbiológica - razão pela qual o grande Amarone é tão interessante. Quando algo dá errado na selva, porém, os resultados podem ser bizarros e desconcertantes. Trate o barato Amarone com cautela.

Quanto mais gosto de Amarone, mais me convenço de que a metamorfose sofrida por suas uvas parcialmente secas trazem algo inteiramente novo para o vinho. Este é, para mim, o lado 'crocodiliano' do vinho - quero dizer um elemento que, extraído do vinho e provado por si mesmo, seria selvagem, mordaz, perigoso e quase repelente, mas que se incorporava ao vinho e era equilibrado pela sua fruta intrínseca e doçura sublimada, confere ao vinho uma seriedade de intenção, uma grandeza e uma alusividade quase chocante que o distingue dos outros bons vinhos do mundo. Afinal, é isso que se entende por 'grande amargor' a que o nome do vinho alude.

O que mais? Também é notável que, em contraste com a suavidade de muitas Valpolicella, um grande Amarone pode ser profundamente tânico, especialmente se a uva indígena Oseleta (que seca até se tornar um corpo sem suco de pele e sementes) é usada como parte da mistura. A acidez, ao contrário, raramente é proeminente em sua composição quando jovem, embora possa se tornar mais aparente com o tempo. Um pouco de funkiness e o cheiro ocasional de VA podem adicionar à complexidade e prazer de Amarone - desde que eles não tenham a vantagem em um vinho. As notas oxidativas também desempenham um papel complexante em alguns Amarone, particularmente aqueles que sofreram algum envelhecimento em madeira de cerejeira. (Se você notar toques de funk, VA ou oxidação em um Amarone jovem, porém, a bebida logo escolheu apenas as versões mais puras para o envelhecimento.) Amarone é sempre rico em álcool, mas tal é a profusão de outros elementos em sua composição que o próprio álcool é impalpável em qualquer exemplo de alta qualidade.

Gosto

Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico 2012

Esta mistura de 90 por cento de Corvina com cinco por cento cada de Rondinella e Oseleta tem um aroma sedutoramente sensual de frutas pretas polvilhadas com cinzas doces, casca de laranja e especiarias. Na boca, é rico, carnudo e macio como leite, apesar dos seus taninos profundos, e com uma complexidade de sabor sedutor: frutos pretos, carnes curadas, pimenta rachada, cogumelos secos. Prístina e desarmante. 95

Masi, Campolongo di Torbe, Amarone della Valpolicella Classico 2009

Este é um vinho de vinhedo único, do lado sudoeste e relativamente alto (375-400 m), vinhedo Campolongo di Torbe com calcário em Negrar. Aromaticamente, ainda é um vinho claramente jovem, rico em frutas cremosas que começam a se aprofundar e adquirir um pouco de pátina secundária. O paladar é jovem também, com uma síntese profunda e buscadora de sabores: maçã, ameixa e frutos de sabugueiro com uma pitada de extratos - e depois as asperezas de passas queimadas, cascas de laranja secas, extratos vegetais e nozes trituradas. Perfumado até o fim. 96

Masi, Campolongo di Torbe, Amarone della Valpolicella Classico 1993

As opiniões variam sobre a 'ageabilidade' de Amarone, então incluo esta nota em um vinho de 23 anos para fornecer um relato do que aqueles que envelhecem esses vinhos finos podem esperar a longo prazo. Ainda é de cor escura - mas sem tons de vermelho ou roxo, em vez de uma tonalidade preta com bordas douradas. Cheira totalmente maduro, os frutos agora totalmente transmutados em cogumelo, feltro e couro, mas ainda assim há uma energia aromática. Também na boca parece jovem no volume e na densidade, mas envelhecido nos sabores: casca de laranja, melaço e alcatrão, sendo a maçã quase a principal nota de fruta. 93

Quintarelli, Rosso del Bepe 2005

O Rosso del Bepe é produzido em safras que não atendem aos padrões da família Quintarelli para Amarone. Complexo e secundário agora, graças não menos aos oito anos em grandes tonéis: frutas de pomar do norte, palha, alcatrão. Na boca é doce e seco, em borracha, com frutos de pomar intensos, mas harmoniosos, além de um sussurro de alcatrão borbulhante, um pouco de amêndoa amarga e uma nota umami também. 93

Quintarelli, Amarone della Valpolicella Classico 2007

O carinho prolongado e amoroso que os vinhos de Quintarelli recebem em grandes tonéis de carvalho deixou este vinho translúcido, com uma doçura refinada de peônia, violeta, folhas de outono e tabaco de baunilha. Na boca, é um vinho de saudade nordestina, quase sem a profusão textural e as notas de rigor e aspereza que encontramos noutros locais: macio, suculento, requintado, elevado, as suas notas e alusões suavemente harmonizadas. 95

Serego Alighieri, Vaio Armaron, Amarone della Valpolicella Classico 2011

Um Amarone fascinante por dois motivos: é um único vinho de vinha cultivado nas encostas das colinas calcárias acima desta propriedade de Sant'Ambrogio, comprado pelo filho de Dante, Pietro Alighieri em 1353 e ainda propriedade dos descendentes da família e passa por um período de envelhecimento em cerejeira tradicional. Ambos significam que é um Amarone de peso leve a médio com frutas vermelhas secas e complexidades balsâmicas fugitivas que se misturam nos aromas. Na boca é macio, seco, estruturado, intenso e dramático, já que o morango, a groselha e a cereja caem para a passa queimada e a noz esmagada. 91

lei e ordem svu temporada 17 episódio 16

Recioto

Se Amarone é ômega, então Recioto provavelmente está phi - localizado, em outras palavras, um pouco atrás no alfabeto. O doce Recioto precedeu o Amarone seco historicamente, lembre-se, e a associação desta letra grega com a proporção áurea na matemática não é inadequada: um grande Recioto pode ser menos vistoso do que um Amarone e menos vivaz do que uma Valpolicella, mas enquanto você bebe, por conta própria, em algum momento de paz e silêncio, é difícil não admitir que todos os elementos em jogo nos vinhos finos das colinas de Veneto são mais perfeita e seletivamente equilibrados aqui.

Masi, Angelorum, Recioto della Valpolicella Classico 2012

O Angelorum lindamente rotulado de Masi, o mais clássico de seus estilos Recioto, ilustra perfeitamente a maneira como esse estilo é um retrocesso das asperezas complexas de Amarone - em direção às notas de frutas primárias (ameixa, ameixa, amora silvestre, amora, sabugueiro e abrunho - eles todos parecem estar aqui) com taninos de suporte, embora discretos, e acidez pura, viva e picante. Polido e delicioso. 92