O que esperar de Bordeaux 2018
- Vintage 2018
Atualizar: Nosso veredicto en primeur sobre os vinhos de Bordeaux 2018
O União dos Grands Crus de Bordéus , o grupo que no exterior os 133 châteaux que formam o coração da classificada Bordeaux, realizou sua assembleia geral anual em fevereiro de 2019.
Este ano marcou a transferência da presidência de Olivier Bernard, do Domaine de Chevalier, para Ronan Laborde, do Château Clinet, o que significou uma participação particularmente boa de membros.
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Mesmo sem este grande evento, a AGM é sempre realizada nesta época do ano, e é um bom momento para medir a temperatura do próximo Campanha de Bordéus en primeur .
Quanto mais largos os sorrisos, melhor será a safra. Ainda me lembro da pirueta em 2009 e 2010, e do triunfalismo sobre os preços - algo que felizmente foi atenuado um pouco agora.
Tenho que confessar que sou mais cético do que a maioria dos proprietários de châteaux com quem tenho falado sobre as próximas degustações en primeur do Bordeaux 2018.
eu sei que 2018 foi um ano complicado, não importa o que digam hoje. Lembro-me de como as coisas foram chuvosas durante a primavera e o início do verão , e eu vi a devastação do mofo. Definitivamente foi um ano em que você precisava trabalhar nos fins de semana para ficar no topo de sua vinha.
‘Estes são provavelmente vinhos de alto impacto’.
Mas eu também estava aqui quando as coisas ficaram quentes e secas, e assim permaneci até o final de outubro. Ficou claro durante a vindima que as uvas que chegavam à adega estavam limpas e cheirosas, com baixíssima incidência de podridão e películas de aspecto bonito.
Amostras de cubas de degustação
E, desde então, provei alguns excelentes tonéis de suco, tanto imediatamente após a colheita quanto durante as sessões de mistura em châteaux.
Tudo isso tornou a degustação de vinhos da Enosens ainda mais interessante do que de costume.
Um grupo de 14 consultores supervisionando 30.000 ha de vinhas e 1.400 clientes em quase todos os AOC, a degustação oferece uma visão geral de 40 amostras, todas apresentadas às cegas, de diferentes denominações em três níveis de qualidade - entrada, média e alta.
Definitivamente ajudou a esclarecer o que estamos vendo, especialmente quando colocado junto com minha conversa esta semana com Axel Marchal, professor do Instituto de Ciência do Vinho e da Vinha (ISVV), enquanto ele prepara sua visão geral anual da safra.
Ainda é muito cedo para dizer se 2018 vai corresponder ao hype, é claro - en primeur só começa daqui a um mês. Mas, levando tudo isso em consideração, o que devemos procurar ao nos aproximarmos dessa safra?
Recapitulação do clima em Bordeaux 2018
Vamos manter isso rápido. O inverno foi mais frio do que o normal, mas não muito, a primavera 1,5 graus mais quente do que a média de 10 anos, com muita chuva caindo de janeiro ao final de junho e no início de julho. No geral, no entanto, 2018 viu mais chuva do que 2015 e 2016, mas menos do que 2017 e abaixo da média de 30 anos quando se olha de março a setembro.
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'Agosto a outubro foram extremamente quentes e, no geral, tivemos o segundo verão mais quente depois de 2003, mas houve muito pouco bloqueio do amadurecimento por causa da chuva no início da estação, exceto para vinhas jovens e solos extremamente secos', disse Martin Lasserre, da Union Régionale Agricole Bordelaise.
'A brotação foi tardia, mas prolífica, possivelmente porque as vinhas estavam compensando após o geada de 2017 .
A mudança de cor, por outro lado, veio dois dias antes da média porque a seca foi totalmente instalada em agosto e a colheita foi quase perfeita. As condições gerais significavam muita concentração, alto teor de açúcares e muito pouco apodrecimento. A maioria dos produtores de vinho trouxe pequenas frutas com casca grossa, cheias de antocianinas.
Espere grandes vinhos ousados, alto conteúdo tânico
Todas as alternativas acima significam que provavelmente são vinhos de alto impacto. Patrick Meynard, proprietário da Châteaux Lalaudey and Pomeys em Moulis-Médoc, disse que 2018 entregará os vinhos mais estruturados desde 2010 e espera 'uma safra marcada pelo clima mais do que pelo terroir'.
Dito isso, é sempre impossível descontar totalmente o impacto dos solos. Tanto a chuva quanto a seca podem ser desafiadoras para certos tipos de solo.
Quase certamente os mais afetados pela seca serão as areias, porque a areia pode agravar a drenagem e o calor. Portanto, as bagas nesses tipos de solo são mais propensas a ser enrugadas e ter níveis extremamente elevados níveis de pH , o que significa baixa acidez. O padrão do clima significa claro semelhanças com 2016 no papel - um início chuvoso para a safra, um final semelhante a uma seca. Mas em termos de como as uvas reagiram e se comportaram, os dois anos são bastante diferentes.
'Para começar, a seca veio mais tarde em 2018', diz Marchal, destacando que o início de julho teve menos chuva em 2016. 'Mas quando chegou em 2018, foi mais abrupto, com o crescimento verde parando em toda a região em praticamente ao mesmo tempo '. Ele enxerga mais perto de 2009, mas com mais densidade para a fruta.
... e alto álcoois
Este ano houve alguma desconexão entre a maturidade técnica e fenólica, maior nos tintos do que nos brancos, portanto, preste atenção aos álcoois altos. O verão quente significava que a pirazina era facilmente queimada, então devemos encontrar muito poucos notas verdes.
Os álcoois serão mais elevados em solos mais frios que precisaram de muito tempo para amadurecer, portanto, Côtes, Satellites e as partes mais frias de St-Emilion têm álcoois de 14,5-15% abv e mais. Ouvi falar de um Cabernet Franc chegando a 16,5% abv, mas isso é uma exceção. Em áreas de amadurecimento precoce, como Pessac-Léognan e Pomerol, os álcoois são provavelmente mais balanceados a 13,5% ou 14% abv, visto que terão atingido a maturação fenólica completa mais cedo.
‘Pessac-Léognan fez o melhor talvez porque é um local de amadurecimento precoce’, disse Marie-Laurence Porte de Enosens, ‘então eles foram capazes de obter uvas antes do excesso de concentração. Se você tivesse que esperar pela maturação fenólica, é aí que as coisas poderiam ficar difíceis '.
As médias finais por uva, de acordo com Fabien Faget da Enosens, são Sauvignon Blanc 13,5% abv, Sémillon 12,5% abv, Merlot 14,5% abv e Cabernet Sauvignon 14% abv ’.
Não é margem esquerda ou direita
Parece que há frutas de grande qualidade tanto na margem direita quanto na esquerda. Enquanto 2015 foi claramente uma safra Merlot e 2016 claramente um Cabernet Sauvignon, 2018 é menos definido. Os merlots do Médoc estão se aproximando do território típico de Cabernet Sauvignon em termos de densidade e estrutura, disse Axel Marchal, professor do Instituto de Ciência do Vinho e da Vinha (ISVV).
Apesar do míldio, a maioria dos rendimentos foram muito bons
'A história de 2018 foi o mofo, a velocidade e a quantidade dele', disse Martin Lasserre, da Union Régionale Agricole Bordelaise.
Isso significou uma grande perda de produtividade em certos setores, mas aqueles que evitaram problemas com o míldio tiveram uma grande safra. As oscilações podem ser vistas através dos rendimentos do Cru Bourgeois no Médoc, que variaram de 15hl a 65hl. O impacto nas propriedades orgânicas e biodinâmicas foi bem documentado, com Pontet Canet e Palmer com rendimentos em torno de 12h / h. O Château Rocheyron orgânico em St Emilion, também biodinâmico, chegou a 28hl / hl.
‘Tivemos 56 ataques de mofo este ano em comparação com 30 em 2007 ou 10 em uma safra normal’, disse Peter Sisseck, proprietário da Rocheyron. ‘Trabalhamos muito para estimular as defesas naturais da planta e acabamos com rendimentos razoáveis, mas ainda há muito a aprender sobre como controlar a resposta das videiras à ameaça’.
Mesmo para os afetados, havia conforto no fato de que o míldio afeta a quantidade, mas não a qualidade. Frederic Engerer no Château Latour (onde os rendimentos foram de 24 hl / h, não muito abaixo de sua média de 35 hl / h) apontou em dezembro, ‘O míldio seca as bagas e por isso é visível a olho nu. Isso significa que pode ser resolvido através da triagem na vinha e na adega '.
Isso significa, aliás, que a colheita mecanizada não é um problema para o míldio como é para a podridão, porque os bagos secos são mais fáceis de descartar, então aqueles com orçamentos mais baixos são menos penalizados. Se as uvas afetadas não forem retiradas, os sabores que são transmitidos não são aqueles associados à podridão, mas sim a frutas secas, folhas secas, então você pode encontrar alguns deles.
Apesar de tudo isso, e do granizo que afetou partes do sul do Médoc, além de Bourg e Blaye, a produção geral para 2018 deve ser de 5,7 milhões de hl, praticamente perfeita - na média de 10 anos. Mesmo no início de setembro, muitos pensaram que seria mais alto, mas a concentração excessiva do sol contínuo durante setembro e outubro reduziu ainda mais, em cerca de 10%.
Longa janela de colheita significa grandes diferenças de estilo
‘Nunca calcei as botas uma vez para fazer a colheita este ano’, disse-me Marie-Laurence Porte de Enosens, ‘porque as condições eram tão boas’. Esta foi uma das colheitas mais espalhadas e relaxadas de que se tem memória, com as uvas vermelhas a entrarem desde o início de Setembro até ao final de Outubro - e a Sauternes a vir ainda mais tarde.
Essa é uma boa notícia para o potencial de qualidade, já que a maioria das uvas teve tempo de amadurecer totalmente antes de ser colhida. Mas também significa que você verá escolhas estilísticas entrando em cena, principalmente porque nos últimos anos houve algumas mudanças sérias no estilo. Troplong Mondot, por exemplo, começou a escolher muito cedo - 7 de setembro - em certos enredos selecionados, levando-nos a supor que a reescrita de sua assinatura estilística continuará. Beauséjour-Bécot também antecipou a data de colheita de onde era tradicionalmente (e começou a usar ânforas para algumas fermentações, para focar nos sabores puros de frutas da safra).
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‘Há dez anos, as pessoas sinalizavam que estavam colhendo tarde’, diz Marchal, ‘enquanto hoje é o contrário’.
As fermentações nem sempre foram fáceis
Em meados de setembro houve uma rápida concentração de açúcar e uma queda do ácido málico, com algum enrugamento das uvas, o que afetará os aromáticos, e algumas propriedades terão ajustado seus níveis de acidez na adega para corrigir o sabor. Altos açúcares e altos níveis de pH sempre significam problemas potenciais com fermentações paradas, e este ano houve uma série de cubas que tiveram problemas para fermentar completamente a seco.
Porte disse: 'Se as uvas foram colhidas tarde em níveis de concentração elevados, pensamos que o tipo de açúcar mudou nas uvas e isso afetou as leveduras. Eu vi alguns níveis de pH em 3,8 ou 4, até 4,2, então as equipes técnicas precisavam ser cuidadosas '. Marchal concorda com essa avaliação em alguns pontos, mas aponta que os níveis gerais de pH não foram nem de perto tão altos quanto em 2003, e a maioria dos vinhos deve apresentar um grande equilíbrio.
Malbec e Petit Verdot se saíram bem, Carmenère nem tanto
Um ano muito bom para o Malbec e podemos ver altas porcentagens de quem pode usá-lo. Petit Verdot e Carmenère eram mais complicados, ambos sendo uvas com sede que gostam de um abastecimento mais regular de água e sofrem mais com a seca.
Brancos e pegajosos
Os níveis de ácido málico eram relativamente normais nos brancos secos, mesmo que fossem baixos nos tintos. Geralmente os aromáticos são bons, mesmo que alguns tenham álcoois altos com calor perceptível.
Podemos esperar muita fruta, grande concentração, com frutos exóticos, manga, maracujá e pera. Sauternes teve uma colheita extremamente tardia por causa da botrytis de início tardio, mas quando veio, aconteceu rápido. Os vinhos doces resultantes devem ser deliciosos, mas observe as baixas acidez.
