Provença Oculta: Os vinhos brancos de Cassis. Crédito: José Nicolas
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Jane Anson explora uma das poucas áreas da Provença onde o vinho branco ainda domina.
Acho que foi o pensamento de Virginia Woolf escrevendo Para o farol enquanto fumava charutos e bebia alguns copos de Cassis branco que ficou na minha mente.
Isso significava que quando visitei pela primeira vez os vinhedos de Cassis em Provença em 1999, em um minúsculo carro alugado cujo freio de mão não conseguia dominar a paisagem íngreme, Castelo Fontcreuse foi praticamente minha primeira parada.
Eu estava determinado a localizar o local de uma pequena cabana em seus terrenos que o Conjunto Bloomsbury costumava alugar durante longos verões, e onde Woolf escreveu partes de ambos Para o farol e As ondas (ela escreveu em seu diário em junho de 1927 que estava trabalhando em seu romance à noite, 'perto do mar, um jardim sob a janela, quando o gramofone toca sonatas atrasadas').
Eu não percebi então que exceção os vinhos brancos Cassis são.
A Provença, agora parece idiota, é a terra do rosé. Isto não é um exagero. Está nadando nas coisas. Um total de 87% de todo o vinho feito na região é rosa, com 141 milhões de garrafas somente neste ano, cerca de 35% de toda a produção da França.
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São essas estatísticas que tornam o ar salgado de Cassis tão incomum. Construída ao longo de uma série de enseadas rochosas de calcário conhecidas como Les Calanques, a pequena vila de pescadores de Cassis fica a 20 km da costa de Marselha, no canto mais distante da Provença.
Ao contrário dos resorts de bronzeamento permanente de Antibes e Cannes no extremo leste da Côte d'Azur, Cassis ainda é - exceto nos dias de mercado às quartas e sextas-feiras - um lugar onde você pode apreciar a beleza do Mediterrâneo sem se sentar por horas em tráfego em uma tarde de verão.
E como toda a Provença, aqui se faz vinho, ainda que em menor escala do que muitos setores do interior da região. É uma denominação com apenas 12 vinicultores e 215 hectares (cerca de dois terços do tamanho do Central Park) e foi um dos primeiros AOCs a ser criado na França em 1936, junto com Sauternes e Châteauneuf du Pape.
Oitenta anos depois, continua sendo uma espécie de exceção. Este é um terreno que poderia ser vendido de forma extremamente lucrativa para promotores imobiliários ávidos por construir casas de férias chiques, já que os preços das casas aqui são cerca de 40% mais altos do que a média francesa.
As leis que protegem a terra ficaram mais rígidas desde a criação do parque nacional Calanques em 2012, e agora é a única denominação da França localizada inteiramente dentro de um parque protegido.
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E ao contrário do resto da Provença, o rosé fica em segundo plano - 71% da produção baseia-se em loteamentos de uvas brancas Marsanne e Clairette, com acompanhamentos variados de Ugni Blanc, Terret Blanc, Sauvignon Blanc e Bourboulenc.
É quase certo que Woolf é o motivo pelo qual estes são vinhos que adoro há muitos anos, desde muito antes de me mudar para a França, e são garrafas que procuro - junto com os brancos do norte do Ródano, Rueda, Priorat - nos meses mais frios .
Eles são perfeitos quando o verão se suaviza para o outono e sua colisão ricamente marcante de sabores cítricos, ervas selvagens e salinos é o acompanhamento perfeito para risotos de abóbora, tortas de cogumelos selvagens e peixes defumados.
Neste verão, voltei ao Château de Fontcreuse, de propriedade do charmoso Jean-François Brando, e alinhei seus lindos brancos contra os dos vizinhos Clos d'Abizzi, Domaine de la Ferme Blanche e Domaine Saint Louis e Clos Sainte Magdeleine, todos produtores brancos que explodem com esta mistura distinta de aromáticos.
A maioria é acessada diretamente das poucas estradas principais que levam a Cassis ao longo das encostas de Cap Canaille, a 400 metros do penhasco costeiro mais alto da França, mas fiquei muito animado para visitar Clos Sainte Magdeleine, aninhado onde a face do penhasco encontra o mar.
Clos Sainte Magdeleine: há lugares piores para se ter uma vinha. Crédito da imagem: Jonathan Slack, Clos Sainte Magdeleine, 2016.
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Fica a uma curta distância do porto principal, quase ao lado do restaurante Villa Madie, com duas estrelas Michelin, mas por uma pequena estrada lateral que é impossível de encontrar sem um pouco de conhecimento interno.
É também a casa do presidente da AOC Cassis, Jonathan Sack-Zafiropulo, quarta geração de uma família de industriais gregos que se mudou para Marselha em 19ºséculo e Cassis na década de 1920. Aos 40 anos ele faz parte da geração mais jovem que está renovando o interesse pela denominação.
Eu gostaria que meus bisavós tivessem sido inteligentes o suficiente para comprar esta propriedade. Isolado atrás de altas paredes de calcário, um castelo Art Déco em amarelo mostarda fica ao lado de vastas caves subterrâneas que datam da década de 1850.
Vinhas em Clos Sainte Magdeleine em Cassis, Provence. José Nicolas / Clos Sainte Magdeleine, 2016.
Mas são as vinhas que tiram o fôlego. Seja em terraços de giz que se erguem acima da propriedade principal ou em sua própria pequena península que se projeta para o Mediterrâneo, todos têm vistas perfeitas para o mar com brisas que proporcionam não apenas a lambida de iodo tão característica desses vinhos, mas o ar purificador que torna a viticultura orgânica tão especial um objetivo alcançável.
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Sack-Zafiropulo cultiva tudo organicamente aqui (algo que vale para 70% dos vinhedos em Cassis) com práticas biodinâmicas crescentes, e faz apenas brancos e rosés dominados por Cinsault. A denominação tem uma dispersão de 3% de tintos, mas ele prefere 'ir para Bandol para meus vinhos tintos'.
‘Cassis é conhecido pelos seus vinhos brancos desde os 16ºséculo, quando a família Albizzi se mudou para cá de Florença, 'ele me diz enquanto nos dirigimos para o canto mais distante do vinhedo, inclinando-nos sobre os muros baixos para assistir adolescentes pulando das rochas no mar abaixo.
‘Até a Filoxera era dominada por vinhos doces feitos a partir da uva Muscat e quando replantada na década de 20ºséculo, os produtores de vinho, incluindo meu bisavô, optaram por continuar com uvas brancas, mas desta vez para vinho seco.
São vinhos brancos que podem envelhecer, desenvolvendo um tempero melado e açafrão no Clos Sainte Magdeleine 2011 que experimentamos (algo que Sack-Zafiropulo capturou nos vinhos mais jovens com sua cuvée Bel-Arme, que sofre fermentação malolática 'para amolecer o acidez e mostrar o lado gastronômico dessas uvas ').
E também são uma grande parte da razão pela qual Cassis conseguiu lutar contra os excessos mais sombrios do turismo. Junto com a pesca, a indústria do vinho ajuda os habitantes locais a resistir aos desenvolvedores e manter Cassis uma cidade ativa com indústria o ano todo.
Algo que faz com que esta pálida nota de rodapé da Provença valha ainda mais a pena celebrar.
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