Decanter Vinhos Vulcânicos da Itália degustação 2013 Crédito: Decanter
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- Revista: edição de outubro de 2018
Andrew Jefford explora a natureza da tensão no vinho e sua relação com os conceitos de energia, precisão e foco.
As colinas vêm de todas as direções, como ondas em uma ondulação no meio do Atlântico, quebrando-se em pequenos vales verdes onde riachos momentâneos vêm e vão com as estações.
Alguns dos topos das colinas ostentam floresta, mas as videiras parecem mais frequentemente cobrir os cumes, mesmo onde o calcário nu se espalha em uma espuma branca pedregosa. A pequena cidade de Chablis se agacha no meio de tudo, seus cidadãos cuidando silenciosamente de seus negócios de vinificação, tirando trutas do rio, regando gerânios. As grandes estradas estão a quilômetros de distância das cidades. Esta pode ser a paisagem de vinhedos mais pacífica da França.
Então ... você toma um gole do Petit Chablis da última safra. Parece pular como uma truta na boca, espalhando acidez prateada em cascata de escamas. Por tudo isso, não é um vinho ‘articulado’. É tenso, pungente e vinoso, mas mesmo o escritor de vinhos mais propenso à logorréia teria dificuldade para esbanjá-lo com um parágrafo carregado de alusões.
Estive em Chablis recentemente e voltei para casa com a lembrança daquela deliciosa tensão na boca, daquela concisão, daquela nudez: o resumo perfeito da criação de vinho em alta latitude e coberto de nuvens. Vinho Sappy de um lugar verde.
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Por acaso, a primeira garrafa que tirei da geladeira no meu retorno foi um emprego do sul-africano Chenin Blanc. Era bem feito e tinha a mesma acidez - mas para onde foi a tensão? O que o Chenin tinha em seu lugar era uma dureza: tudo aparafusado no lugar, mas sem nenhuma energia dissolvida no vinho para criar aquela força puxadora ou restauradora que mina a saliva e que envia o vinho para o estômago antes mesmo de você perceber que está engolindo .
'Tensão' e 'energia' são palavras modernas para usar sobre o vinho, assim como 'precisão' e 'foco'. Depois de uma mancha roxa em que opulência e maturidade têm sido as qualidades do galo, agora estamos perseguindo um pássaro diferente. O Petit Chablis bem trabalhado da última safra certamente tem essas qualidades, mas o que mais poderia se qualificar e de onde vêm esses vinhos?
De uma coisa, tenho certeza: a tensão não está, como tantas vezes assumido de forma simplista, relacionada à acidez proeminente ou aos níveis modestos de álcool em um vinho. Sim, Petit Chablis tem ambos - por causa de suas origens legais e de alta latitude.
O Viognier colhido para um Condrieu excepcional, ao contrário, não terá acidez proeminente nem níveis modestos de álcool, mas ainda pode ter tensão, energia, precisão e foco (TEPF). A mesma coisa se aplica a qualquer Pinot Gris ou Gewürztraminer de local único que tenha sido criado por Olivier Humbrecht MW ou Jean Boxler.
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Qual é a força de puxar ou restaurar nesses vinhos? Pode residir em tudo o que constitui o sabor dentro deles e, claro, 'sabor' implica uma presença aromática também. Não são os constituintes do sabor em si que importam, mas sim a natureza e as relações da rede que liga esses constituintes em um vinho acabado.
Acho que temos que ser duros o suficiente para admitir que essas altas qualidades estéticas não estarão ao alcance de todos os locais de vinificação. Eles constituem, em vez disso, uma parte do potencial de qualquer site distinto. Qualquer criador de vinho pode correr atrás da opulência e do amadurecimento, mas o TEPF é uma propriedade da criação de vinho praticada em um determinado lugar. Você então precisa de uma variedade apropriada ou mistura varietal, uma temporada sem desafios incapacitantes e a chance ou sabedoria de escolher na maturação ideal. A vinificação não afetada também é essencial para tornar o vinho a partir da fruta o mais límpido possível. Seria tolice, porém, insistir em algo mais específico do que isso. Carvalho ou não, cacho inteiro ou desengaçado, extração ou mera infusão: tudo depende.
O ideal TEPF constitui um conjunto de objetivos estéticos valiosos e duráveis na criação de vinhos, e os críticos de hoje estão certos em elogiá-los. Cuidado, porém, para que eles não sigam o caminho da 'mineralidade' e acabem sendo atribuídos da maneira mais desleixada a qualquer vinho sobre o qual alguém possa nutrir sentimentos positivos. O significado é importante.
Andrew Jefford está ausente. Esta coluna foi republicada online no Edição de outubro de 2018 da revista Decanter .
