Caminhando ao sol - Vinho Argentino...

As bodegas argentinas finalmente aprenderam a explorar seus ativos naturais. MAGGIE ROSEN pergunta se o momento deles ao sol pode durar

Era uma vez, era fácil para os vinicultores argentinos. Cada gota de sua colheita considerável foi engolida por um público local apreciativo que - até há 30 anos - bebia até 90 litros por pessoa, por ano. As uvas eram cultivadas em apenas algumas regiões - muitas vezes dividindo espaço com outras frutas, nozes ou flores - e a noção de uma 'safra' era quase inexistente.

Naquela época, os vinicultores argentinos não tinham as mesmas preocupações que seus colegas no exterior. O conceito de restringir a produção (perecer o pensamento) decisões sobre carvalho versus aço inoxidável (não é um problema, eles usavam cimento) e a miríade de outros detalhes agonizantes que influenciam a viticultura e vinificação argentina moderna estavam tão longe de suas mentes quanto os picos andinos estão para uma dançarina de tango de salto agulha. Os argentinos fizeram vinho argentino para os argentinos. E todos ficaram felizes.

‘Muito do nosso vinho era realmente horrível’, admite Marina Beltrame, que abriu o primeiro programa de vinhos do país para profissionais - a Escuela Argentina de Sommeliers, em Buenos Aires. 'Fazíamos e bebíamos o mesmo tipo de vinho há centenas de anos.'

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Avance para 2003 e veja como as coisas mudaram. Durante a década de 1990, uma combinação de fortuna econômica, curiosidade e uma percepção de que os consumidores domésticos não eram mais um público cativo encorajou os vinicultores argentinos a buscar inspiração - e clientes - no exterior. Eles começaram a pensar mais estrategicamente sobre o mercado global, e a estabilidade financeira permitiu que investissem ambiciosamente no tipo de tecnologia e equipamento necessário para competir com seus vizinhos do Chile, bem como com outros países.

‘Começamos a viajar para entender o que os consumidores queriam e ouvimos o que os jornalistas diziam’, diz José Alberto Zuccardi, herdeiro da empresa de mesmo nome que fabrica os vinhos Santa Julia, FuZion e Q. Zuccardi diz que foi uma espécie de epifania para a Argentina. ‘Provamos vinhos de lugares como Austrália e Califórnia - vinhos vivazes, vivos e frutados, alguns com carvalho, outros sem. E começamos a nos perguntar por que não estávamos fazendo vinhos como este também. 'Quase ao mesmo tempo, investidores e produtores de vinho estrangeiros começaram a se interessar pelo vinho argentino, trazendo com eles perspicácia de negócios internacionais e visão enológica. Para muitos, foi amor à primeira vista. O enólogo americano Paul Hobbs ficou apaixonado quase desde o momento em que chegou em 1988 para ver as operações de Nicolás Catena. ‘As matérias-primas eram incríveis’, diz ele. ‘E fiquei impressionado com a forma como os vinhedos argentinos foram plantados - o espaçamento apertado, as treliças verticais únicas, no modelo europeu. Eles estavam muito à frente do Chile em termos de práticas de vinha e terroir. '

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No entanto, quando Hobbs foi levado para a vinícola argentina, a história era diferente. 'Os vinhos eram estragados, oxidados e com excesso de enxofre', lembra ele. 'No entanto, os vinicultores eram bem educados. O problema era que eles não tinham perspectiva: eles nunca haviam provado vinhos de fora de seu próprio domínio. '

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Para seu crédito, em vez de resistir à intervenção, os produtores de vinho voltados para a exportação ouviram com atenção e agiram. Como resultado, algumas empresas locais foram vendidas diretamente a estrangeiros, enquanto outras firmaram parcerias. Muitas empresas mantêm a sensação de uma empresa familiar hoje - embora seja extensa, com muitos primos estrangeiros.

‘Se nossos vinhos fossem crianças, seriam bilíngues’, diz Luz Soldano Deheza, gerente de marketing da Alta Vista em Mendoza, propriedade da família francesa D’Aulan. _ Eles estariam falando espanhol e francês. Isso é bom, não? 'Ela pisca para seu colega, Benoît Berneron, gerente de exportação do Alta Vista.

Como seus compatriotas Arnaud Meillan, o enólogo do Domaine Vistalba, e Michel Rolland, co-proprietário do San Pedro de Yacochuya e consultor de várias outras bodegas, Berneron enfatiza que essas relações são bidirecionais. ‘Não temos uma receita que trazemos da França’, diz ele. ‘Trabalhamos com ingredientes locais e criamos um novo prato.’

Esta integração da influência técnica, comercial e agrícola multinacional - junto com o endosso de alguns dos maiores nomes do mundo do vinho (Hobbs, Rolland, Donald Hess, Benjamin de Rothschild, Alberto Antonini) - impulsionou as vendas de vinhos argentinos no Reino Unido e EUA, os mercados mais importantes do país em volume e valor.

Embora nem todos sejam alucinantes, um bom número são vinhos meticulosamente feitos de estilo internacional, a preços moderados, senão rebatíveis. A Argentina parece ter decidido, com prudência, apontar para o meio, e não para o fundo, a fim de desenvolver uma reputação de qualidade confiável. Adicione a isso um número crescente de 'vinhos ícone' que comandam preços mais altos e você terá um candidato.

No entanto, mesmo os vinhos acessíveis não saltam no carrinho de compras. É muito bom convencer críticos, compradores e agentes de que a Argentina é uma das regiões vinícolas mais interessantes do mundo, mas é o consumidor que gasta o dinheiro.

O Caminho Latino

Felizmente, o mundo parece estar abraçando todas as coisas latinas agora, desde comida até música e dança. Da mesma forma, os argentinos aprenderam uma ou duas coisas sobre marketing. E a própria Argentina está passando por um ‘renascimento do vinho’. Hotéis, restaurantes, lojas e supermercados estão tratando seus vinhos com um novo respeito. A Escuela de Sommeliers - com menos de dois anos - teve que se mudar para instalações maiores. Revistas de estilo de vida voltadas para o vinho, como Joy e Cuisine et Vins (espanholas, apesar do título), começaram a capturar a imaginação do público por meio de prêmios e recomendações.

Em todo o país, as bodegas também adotaram a filosofia de turismo 'se você construir'. Muitos criaram espaços dedicados aos visitantes - salas de degustação, cafés e, em alguns casos, acomodações bastante luxuosas. O seu argumento de venda é que todas as atividades relacionadas com a vinha são próximas e pessoais. Além do mais, os visitantes são tratados com explicações entusiasmadas, demonstrações e degustações interativas de engenheiros agrícolas e vinicultores muito felizes em participar.

‘O vinho não se vende sozinho’, diz Andrés Hoy, gerente geral da Bodega La Rosa em Cafayate, que literalmente se suja para explicar como o solo único da área confere sabores específicos às uvas cultivadas ali. ‘Queremos mostrar às pessoas como o fazemos, o que se passa nele’, diz Hoy. 'E esperamos que eles se lembrem do que torna a Argentina tão especial quando eles enfrentarem uma prateleira cheia de vinho.'

Então, com tantos vinhos de estilo internacional que compõem a Marca Argentina, qual é o risco de criar uma Argentina ‘sem graça’? Na extremidade inferior da faixa de preço, é quase injusto esperar mais do que um vinho decente, embora não desafiador, muito menos um que grite 'Eu sou da Argentina'. No entanto, Zuccardi acredita que mesmo na faixa de £ 4-5, é possível ser agradavelmente surpreendido. 'Obviamente, o terroir argentino pode ser encontrado com um sotaque mais forte em faixas de preço mais altas', diz ele. 'É aqui que o produtor pode se dar ao luxo de colocar suas melhores uvas e fazer o seu maior esforço. Mas em qualquer nível, o enólogo quer mostrar o terroir local, e nós temos nossas próprias características que não podem ser copiadas: solo, sol, água, pessoas. '

dias de nossas vidas marlena

Hobbs concorda: 'Em uma das minhas primeiras viagens aqui, um comprador veio discutir com os produtores de vinho o que ele estava procurando. O enólogo saiu, inventou e apresentou ao comprador, ainda naquele dia. Foi incrível - não é a melhor maneira de mostrar personalidade, pensei. Mas, mesmo nesse processo, o vinho não perdeu a 'impressão do vinhedo' do que é a Argentina. 'Se os vinicultores da Argentina não tivessem mais as coisas tão fáceis. é por causa dos padrões que eles próprios estabeleceram. No momento, a Argentina está evitando o campo minado de um sistema de denominação, com apenas três Denominaciones de Origen.

As bodegas estão começando a favorecer termos como 'gran reserva' e 'reserva' para diferenciar vinhos de qualidade diferente dentro de uma faixa. Mas sem implicações legais, o uso desses termos fica a critério do enólogo e da equipe de marketing - e pode, portanto, ser bastante insignificante. Eles podem fazer bem em concordar com certos padrões: quando uma 'reserva' de uma bodega é o 'prêmio' de outra, a mensagem pode perder o impacto.

Essa história é parte conto de fadas, parte conto de advertência. ‘A Argentina está em um ponto de inflexão e pode estagnar’, diz Hobbs. 'Às vezes acho que eles têm energia e entusiasmo para buscar a excelência. Eles já viajaram, sabem o que se espera e gostam de jogar no mercado mundial. Outras vezes, temo que eles não obtenham os 10% extras que dão consistência em um ano difícil. 'Hobbs acrescenta que é um otimista. Fique de olho em um final feliz.

Brancos

Las Terrazas, Alto, Chardonnay 1999 ****

Aromas brilhantes, cítricos e de frutas exóticas de limão e abacaxi, com um toque de baunilha. Macio e aveludado na boca - excelente para refogar no verão. £ 5,99 BlB, Bth, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai

Etchart Private Torrontes 2002 ****

Floral, mas de forma alguma twee, com notas de flor de sabugueiro, lírios e verbena de limão. Como a maioria dos Torrontes, vai bem com alimentos leves a picantes. £ 4,99 Wai n Santa Julia, Viognier HHH Um dos primeiros Viogniers argentinos - um adorável equilíbrio floral / frutado, sedoso mas não oleoso, com notas de madressilva e damasco. £ 4,99 Tudo, Sai, Tes, Thi

Estancia Ancon, Chardonnay 2000 ***

Começa com aromas de frutas tropicais e termina com mangas acetinadas e pêssegos suculentos. £ 9,99 Hsl, VDi

Cor de rosa

Santa Julia, Syrah Rosé ****

Super-refrescante com sabores de mousse de framboesa e morango, mas só este lado de seco. É um excelente aperitivo. £ 4,99 Tudo, Sai, Thi

Vermelhos

Yacochuya 1999 *****

Armazenado primeiro em tanques, depois em barris franceses - e finalizado em uma linha de engarrafamento italiana, esta produção muito pequena 100% Malbec de Cafayate é poderosa, mas suave, equilibrada e profunda. £ 34,45 Hpa

Pascual Toso, Syrah 2001 ****

Picante, picante e floral, ao mesmo tempo com aroma de pétalas de rosa, pimenta vermelha e framboesas tenras. £ 4,99 Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu

Zuccardi, Q Tempranillo ****

Geléia de amora e framboesa com camadas de fumaça, chocolate e couro que sugerem algo mais profundo. Elegante e um tanto intenso. £ 7,99 Tudo, Tes, Thi

Canale, Merlot Reserve 2001 ****

‘Vinho de chocolate’ - sólido à temperatura ambiente, mas derrete na boca. Maravilhosa e intensa cor e sabor do deserto verde e ventoso do Rio Negro. Perfeito com um bom ensopado ou perna de cordeiro. £ 9,99 HWC, M&S

Terrazas, Reserve Cabernet Sauvignon 1997 ****

Tão intenso quanto veludo vermelho rico com maravilhosas camadas de concentrado de groselha preta e vermelha e uma voluptuosa faixa de caramelo. Pode durar mais de 10 anos, mas as chances são de que você não será capaz de tirar as mãos dele. £ 9,49 BlB, Oxf, Pgn

Benegas, Blend 2000 ****

Grande, mas não opressor, esta mistura ousada de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot tem toques de carvalho, couro e alcaçuz por trás da soberba fruta vermelha escura. £ 12,99 Hsl, VDi

Alta Vista, Alto 1999 ****

amor e hip hop episódio 10

Um vinho para se demorar, esta mistura de ametista com 80% de Malbec, 20% de Cabernet Sauvignon cheira a amoras maduras e amoras e sabores de ameixas caramelizadas, chocolate e chá Lapsang Souchong. Tem uma espécie de luxo, calme et volupté que só os franceses podem fazer - mesmo na Argentina. £ 29,50 L&W

Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***

Pudim líquido de verão do suculento Malbec, com listras grossas de framboesa e cravo, e uma risca de giz de carvalho. £ 6,50 L&W

Guia básico do terroir da Argentina

Com montanhas, geleiras, desertos e pântanos entre suas diversas características geográficas, o terreno e o clima da Argentina diferem dramaticamente.

A paisagem lunar desolada de Salta, as formações rochosas espetaculares e os cactos de aparência pré-histórica conferem a ela um ar do oeste americano de Sergio Leone. Na verdade, seus meros 1.500 hectares de vinha (menos de 2% do total do país) e um punhado de bodegas o tornam um paraíso de grandes espaços abertos.

Verões longos e secos, uma temperatura média anual de 15 ° C e amplitude diurna (mudança de temperatura do dia para a noite) de até 35 ° C garantem que é o calor e não a umidade que conta. A luz solar brilhante e implacável e os ventos constantes ajudam a prevenir doenças fúngicas, enquanto os solos arenosos e argilosos fornecem uma drenagem excelente e com menos de 150 milímetros de chuva por ano, não há muito para drenar.

Os produtores de vinho locais afirmam que as condições difíceis fazem as vinhas trabalharem mais. O resultado é que os melhores brancos da região são aromáticos e florais, com notas tropicais, minerais e picantes, e uma acidez surpreendentemente boa para esta altitude. Os tintos desenvolvem películas espessas e profundamente matizadas e sabores de frutas superconcentrados, quase pastéis, mas não enjoativos.

Mendoza compreende cinco regiões vinícolas (Norte, Rio Mendoza, Leste, Vale do Uco e San Rafael) que respondem por 75% da produção total da Argentina. As videiras aqui crescem em altitudes de cerca de 450 a 1.200 metros. Dias secos e quentes e noites frias ajudam no crescimento, enquanto os rios de montanha - subterrâneos e artificiais - oferecem excelente controle sobre a irrigação.

Os solos são variados, com pedras grandes e pequenas, argila, cal, areia e quase tudo mais. E embora as condições de cultivo não sejam de forma alguma tão severas como em Cafayate, as encostas tendem a impedir que as vinhas se tornem muito complacentes.

Com tantas nuances de elevação, vêm os numerosos microclimas que as bodegas de Mendoza estão aprendendo a aproveitar para o benefício de cada variedade. Os vinicultores têm sua escolha de uvas e Zuccardi sozinho está experimentando com bem mais de 30. Tintos e brancos de Mendoza estão na extremidade mais frutada do espectro, são encorpados e frescos - com taninos macios, mas presentes.

A 300 metros acima do nível do mar, o Rio Negro é mais frio e ligeiramente mais chuvoso do que as outras regiões, com uma estação de crescimento mais longa. Com isso, Humberto Canale é uma das poucas vinícolas argentinas do país a ter conseguido produzir Pinot Noir decente. Junto com Domaine Vistalba e seus vinhos Infinitus, a bodega também tem canalizado o clima mais continental e os solos às vezes calcários para vinhos brancos, dando aos Chardonnays e Semillons, em particular, uma nota sensual e esfumada distinta.