Vinhedos Tenuta San Guido (Sassicaia) Crédito: Tenuta San Guido Sassicaia
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Andrew Jefford relata um jantar especial com Sassicaia na embaixada italiana em Londres e oferece notas de degustação de vinhos servidos, incluindo as safras de 2012, 2004 e 1988 da propriedade SuperTuscan.
Jantar com Sassicaia
Algo assim não deve ocorrer na Europa, onde o vinho é feito há milhares de anos. O evento em que estou pensando foi o que aconteceu na região de Marlborough, na Nova Zelândia, nas últimas três décadas do século 20.
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Terra virgem, algumas plantações experimentais de Sauvignon Blanc - e pronto: de repente você tem uma nova referência global para uma variedade procurada, direto da caixa. Gradualmente tornou-se aparente, conforme Pinot Noir seguia Sauvignon em Marlborough, que este pedaço da Ilha do Sul pode ser um dos grandes terroirs do hemisfério sul.
É um prêmio que todo pioneiro de vinhedos do ‘Novo Mundo’ espera. Impossível, é claro, em algum lugar como a Itália.
Só que… aconteceu aqui também, na segunda metade do século passado, depois que um aristocrata piemontês chamado Mario (Incisa della Rocchetta) se casou com uma aristocrata toscana chamada Clarice (della Gherardesca). Ela possuía milhares de hectares na Maremma. Como Camargue da França, esta zona costeira da Toscana era famosa pela criação de gado, mosquitos e malária.
E como o Medoc , fora uma vez um pântano desolado, as obras de drenagem realizadas por governantes dos Medicis a Mussolini, porém, lentamente tornaram seus cascalhos úteis para a agricultura. Mario gostou de vermelho fino Bordeaux , então quando ele e sua esposa se estabeleceram em sua fazenda esquecida (Tenuta San Guido) nesta paisagem sem vinagre, ele pensou em plantar algumas vinhas Cabernet - o que ele fez em 1941. Por quase vinte anos, entre 1948 e 1967, o o vinho resultante era apenas para consumo privado, mas atendia muito bem aos padrões do apreciador de claretes Mario. E parecia envelhecer bem.
Esta é a história frequentemente contada de Sassicaia (‘Terreno pedregoso’). ‘As pessoas achavam que ele era completamente louco’, lembra a neta de Mario, Priscilla. _ Mas ele era excêntrico, eclético, muito obstinado. _ Alguns primos (chamados Antinori ) se interessou, deu conselhos, e quando o filho de Mario, Nicolò, levou o vinho ao mercado, começando com a safra de 1968, ele provou ser um sucesso, ganhando notavelmente em 1970 Decanter degustação de Cabernets não bordeaux.
Bem, 'sucesso' é um eufemismo: lançou a região de Bolgheri no cenário mundial (agora com 1.000 ha e 50 produtores fortes, especializando-se em variedades e blends de Bordeaux), e se tornou um dos vinhos finos emblemáticos da Itália moderna. Marlborough plus, se alguma coisa.
Era, claro, um superTusco Vino da Tavola nos primeiros anos, mas quando o DOC de Bolgheri foi estendido aos vinhos tintos em 1994, Sassicaia ganhou seu próprio DOC 'monopolo' de Bolgheri-Sassicaia.
_Foi difícil de conseguir? _ Perguntei, pronta para ser solidária com contos de longa compilação de dossiês, atrasos intermináveis e sessões de maratona de luta contra as regras com burocratas hostis. _ Não, _ disse Priscilla. ‘Eles apenas nos contataram e disseram‘ Você gostaria do seu próprio DOC? ”
Nós nos encontramos durante um jantar na Embaixada da Itália em Londres, que o embaixador da Itália abriu para alguns dos devotos clientes britânicos de Sassicaia no início deste mês. Isso por si só era significativo - o endosso político de um rebelde varietal. Na época, eu estava hospedado com amigos (um italiano) em Londres. Minha anfitriã sommelière estremeceu sorrindo quando eu disse para onde estava indo: o Cabernet ainda doía em sua alma.
Mas, como o Embaixador Terracciano anunciou com confiança, olhando para cima e para baixo na longa mesa à luz de velas no início do jantar, ‘Ensinamos os franceses a fazer vinho. Sem nós, não haveria vinho francês. 'Hmmm: talvez o sucesso com uma das maiores uvas de vinho tinto da França tenha sido um agradecimento gaulês tardio. Ou talvez não.
Antes deste jantar, minha inexperiência prática com Sassicaia e seus irmãos (Guidalberto e Le Difese) era quase total, e eu não tinha certeza do que esperar. Eu certamente esperava que não fosse um 'vinho varietal'. Eu também li que não havia um segundo vinho per se (a produção atual é de cerca de 200.000-220.000 garrafas - os 85 ha são usados para todos os três vinhos), e observei as críticas empoeiradas e notas modestas atribuídas a safras como 1997, 1999, 2000 e 2001, quando o vinho foi criticado por falta de concentração.
Além do 2012, também provamos e bebemos os de 2004, 1999 e 1988 - além das safras de 2013 de Guidalberto e Le Difese. As notas para todos os vinhos são fornecidas abaixo.
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Uma marca registrada de Sassicaia parecia ser sua vitalidade, da qual deriva o equilíbrio natural e a capacidade de beber. Além disso, dura no tempo excepcionalmente bem: o 1988 era maduro, mas de forma alguma magro ou ossudo, o que alguns Chianti será agora. O fato de não haver um esforço óbvio para 'densidade' ou 'concentração' torna esta retenção de manto ainda mais impressionante e um tributo revelador ao potencial terroir dos cascalhos costeiros em que é cultivado. Não notei, de facto, nenhuma falta de concentração, mesmo em 1999, e os vinhos tinham uma grande complexidade inata.
Eles eram, eu diria, antiquados no melhor sentido, como Anthony Barton poderia defini-los: graciosos, reconfortantes e confortáveis, feitos para bebedores em vez de degustadores, secos e tânicos o suficiente para a mesa, deselegantes em suas articulações, digeríveis e satisfatório.
Em outras palavras, muito pelo contrário do supertusco caricatural. Os frutos misturam groselha preta e ameixa em tons pastéis, mas, com exceção de 1988, pareciam mais toscanos do que bordelais, com uma reserva outonal tranquila no lugar do lápis chique e do cedro. Perguntei a Priscilla sobre a vinificação. _ Meu pai é contra fazer muitas coisas na vinícola. Você não pode controlar o vinho.
E o jantar (preparado nas cozinhas da embaixada italiana por Danilo Cortellini e seus colegas) foi maravilhoso. O primeiro prato - tortelli de lebre assada com trufa branca, servido com um jus perfumado e pedacinhos de abobrinha - foi um dos pratos mais simples, mas memoráveis, que comi em 2015.
A poderosa embaixada dos EUA em Londres enfrenta a da Itália na extremidade oposta da Grosvenor Square: ela poderia ter organizado uma refeição semelhante? Será que alguma vez escolheria fazer isso para um importante produtor de vinho da Califórnia? De alguma forma, eu duvido. Saí noite adentro amando a Itália e Cabernet, um pouco mais do que antes.
2013 As defesas
Este vinho é uma mistura de 70 por cento da propriedade Cabernet com 30 por cento Sangiovese cultivado na propriedade de um vizinho, foi feito pela primeira vez em 2003 para o casamento de Priscilla (com o príncipe Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), depois que seu pai empalideceu com a quantidade de Sassicaia necessária para todos os convidados. Claro e de cor clara, com aromas de groselha, maçã, louro e bosque de carvalho, e um sabor agradavelmente austero: carnudo, mas com abrunho, ervas amargas e ruibarbo espreitando por trás da carne e dando-lhe dignidade. Bom valor em abaixo de £ 20 no Reino Unido . 91
2013 Guidalberto
Esta mistura de 60 por cento de Cabernet com 40 por cento de Merlot é um vinho mais escuro do que Le Difese, com aromas mais cremosos. No entanto, prova ser um peso médio do que um peso pesado: elegante, frutado puro, mas com amplo suporte tânico e finura saborosa. Le Difese tem mais personalidade, mas se você adora Sassicaia, Guidalberto pode ser a compra mais atraente para o dia a dia. 90
Sassicaia 2012
Em princípio, Sassicaia é 85 por cento Cabernet Sauvignon com 15 por cento Cabernet Franc. Este não é um vinho de cor profunda na juventude, mas (como mencionado acima) as safras mais velhas perdem sua cor com grande relutância. O 2012 cheira muito bem: suntuosas frutas de ameixa com luva de couro fino e camurça formal. Estruturado, terroso e sóbrio na boca, com texturas amplas mas penetráveis, um calor marítimo penetrante na fruta e bastante finesse pedregoso no final. Um vinho de autoridade silenciosa e sem graça. 95
Sassicaia 2004
Pouco mais pálido do que 2012. Os frutos das ameixas ainda estão frescos, mas as notas da floresta estão se acumulando nas asas (e há um pouco mais de vômito de carvalho palpável). Este é um vintage muito delicado, com ampla acidez e taninos atraentes e generosos: muito tempo de adega pela frente. Brisas quentes e folhas de outono no final. 94
Sassicaia 1999
A cor se mantém mais uma vez. Tem um cheiro refinado e reservado, com couro fino em destaque. Na boca é brilhante, fresco, elegante, quase severo, com frutos de groselha puros e taninos empinados. A acidez tem quase uma qualidade balsâmica, enquanto há uma nota semelhante a incenso (muitas vezes um marcador de tintos maduros de alta qualidade) no final. 92
Sassicaia 1988
Por fim, mais claro na cor, mas ainda mais granada do que vermelho tijolo. Atraente, evoluído e com um cheiro genuinamente bordeaux, com um toque tentador de sangue quente VA e pedras no palato. A acidez me lembrou vinagre de framboesa, embora seja equilibrado e nem um pouco proeminente, o efeito geral do paladar é de suavidade iluminada. Tem complexidade aromática (violetas), bem como taninos tão fartos que me perguntei se hastes foram usadas (não foram). Nada de mentol: ainda bebe de forma gratificante. 93
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