O Alvarinho de Rías Baixas da Espanha já foi um vinho para beber jovem, mas agora vai durar uma década. O que mudou, pergunta Margaret Rand?
Pode-se pensar que há algo um pouco perverso em abandonar toda uma gama de variedades de uva para se concentrar em apenas uma - e então focar em maneiras de dar a essa uva uma variedade de sabores. Mas isso é mercado para você. se Albariño é o que vende, Albariño é o que os produtores vão cultivar, e Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco e o resto - para não falar das variedades tintas ainda mais obscuras - devem sentar-se atrás e não reclamar. Albariño tem a sorte de ter vencido: por conta própria, os produtores de Rías Baixas podem preferir cultivar híbridos.
Os híbridos, na verdade, são provavelmente os mais bem adaptados ao clima local. na vizinha santiago de Compostela, dizem, ou choveu, está para chover ou está chovendo. ‘Em 1896, o míldio matou 99% das vinhas aqui’, diz Eulogio Pomares Zarate, proprietário da Zarate. ‘A vinha passou de 25.000 hectares para 250ha. Não começamos a usar sulfato de cobre contra o mofo até a década de 1920. A filoxera não sobreviveu em nossos solos arenosos e ácidos, mas tivemos 25 anos de míldio. 'Os híbridos são mais resistentes quando se trata de míldio. Cerca de 3-4 milhões de litros de vermelho híbrido são cultivados todos os anos, diz ele, mas não acontece' t ser engarrafado.
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O que é engarrafado é o Albariño. a espanha é louca por Alvarinho. E a Espanha tem razão: tem gosto de sal e frutas cítricas maduras com um toque de damasco. é aromático e mineral, estruturado e cremoso, longo e duradouro. Os melhores vinhos podem viver - e melhorar - por 10 anos e ter um sabor apertado, mineral e melado no final. é como um Viognier adulto com acidez e sem o sopro. Vinte anos atrás, era considerado um vinho para beber jovem e sem pensar muito agora está em um nível muito diferente. O que aconteceu?
Uma paisagem úmida
Rías Baixas fica mesmo no Atlântico, por cima do pedaço de Portugal que faz o Vinho Verde, onde Alvarinho se transforma em Alvarinho. A terra parece exatamente igual nos dois lados da fronteira: é uma paisagem de granito, toda com pinheiros e urze, ipomeia e hortênsias azuis, e bosques de eucaliptos que se transformam em um cinza fantasmagórico por trás das frequentes cortinas de chuva. A chuva é repentina e local, e desaparece tão rapidamente quanto começa. os pequenos agricultores cultivam a sua vinha em pérgulas altas sobre as couves, tal como em Portugal: as pérgulas proporcionam colheitas enormes, mas têm a virtude de manter as uvas bem afastadas do solo húmido.
As grandes colheitas costumavam ser consideradas boas, quando o vinho era leve e para beber cedo. Agora, o treinamento com fios é uma alternativa, mas os fios certamente não estão expulsando as pérgulas. Com arames se ganha um grama por litro a menos de acidez, avalia Emilio Rodriguez, diretor técnico da Terras gauda, e meio por cento a mais de álcool, porque as uvas recebem mais sol e mais ventilação: 'é uma safra menor, mas de melhor qualidade'. Mas ele também diz que encontrar diferenças de aroma e sabor entre os dois métodos de treinamento é mais difícil. ‘O mais importante é que em uma safra complicada com amadurecimento pobre, você obtém melhores resultados com cipós treinados em arames’, diz ele.
Esta noite fora da variação da safra em um clima errático, trazendo os piores anos ao nível dos melhores, é uma das conquistas da melhor viticultura aqui. A mudança climática também ajudou: todos os produtores estão muito satisfeitos com a mudança climática. ‘Vinte e cinco anos atrás’, diz Christina Mantilla, enóloga da Pazo San Mauro, ‘estávamos obtendo vinhos com 10% de álcool e 12g de acidez. Agora estamos recebendo 12% de álcool e 9-10g de acidez. Amamos as mudanças climáticas. Mas é melhor viticultura e vinificação também, e maior idade das vinhas. '' Chovia durante todo o verão ', concorda o enólogo Javier Peláez, da Marqués de Vizhoja. 'Costumava ser quase impossível fazer as uvas amadurecerem, elas eram tão ácidas. Agora temos que escolher mais cedo. Antigamente, a seca era inédita, mas agora pode acontecer.
Diferenças regionais
A DO Rías Baixas foi fundada em 1988. Está dividida em cinco áreas: o Vale do Salnes, que é efetivamente inteiramente Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla e Condado do Tea, onde se podem encontrar pequenas percentagens de Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco e outros na mistura. Mas em todos os lugares, se está escrito Alvarinho no rótulo, deve ser 100% Alvarinho. Então, naturalmente, você deseja tornar o seu Alvarinho diferente de todos os outros.
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As regiões têm suas diferenças. Condado do Tea é a região mais quente e seca, e dá uvas ligeiramente maduras com um pouco menos de ácido málico. A temperatura média ao longo do ano é de 15oC em Rosal, enquanto no Vale de Salnes é de 14,2oC. A precipitação é praticamente a mesma ao todo, de 1.600 a 1.800 mm por ano. Alguns vinhedos ficam mais para o interior do que outros, mas as verdadeiras diferenças são as latitudes: o Vale de Salnes é o limite norte para o amadurecimento. É aqui que encontra a verdadeira acidez. Condado do Tea fica ao sul, na fronteira com Portugal, e se você ouvir com atenção, juro que vai ouvi-los pronunciar Alvarinho como Alvarinho.
As diferenças de clima podem parecer pequenas, mas têm implicações para a produção de vinho e para o sabor. Quanto mais fresco for o seu local, ou o ano, maior será a sua acidez e maior será a probabilidade de você considerar fazer um pouco de fermentação malolática para amolecê-la. Mas não muito: todo mundo quer pureza e mineralidade em seus vinhos, e a maioria não quer muito das notas amanteigadas e lácticas que vêm com o malolático. Portanto, eles podem fazer isso apenas em alguns anos, ou por uma pequena porcentagem da mistura. Existem maneiras mais engenhosas de reduzir a acidez: a estabilização a frio a reduzirá em cerca de um grama por litro. (Alguns produtores ainda colocam cascas de moluscos no solo, para elevar o pH, que é muito baixo aqui, por volta de cinco. Juntar cascas de ostra ou molusco ou mexilhão - que abundam, já que cultivá-las é um grande negócio nas rias, o fiordes íngremes que dão o nome à região - podem aumentá-lo para oito ou nove. Isso por si só não afetará a acidez do vinho, mas certamente aumentará a capacidade da videira de tirar nutrientes do solo.) O contato com a pele - uma 'imersão fria' por várias horas antes de prensar - diminuirá a acidez em outro grama ou mais, ao mesmo tempo que lhe dará maiores aromas.
Estilos divergentes
Os estilos de vinho também divergem de outras maneiras, estimulados por um maior amadurecimento. Você pode optar pela austeridade sem adornos: apenas o vinho, sem nada sofisticado. ‘Parei a maceração cutânea em 2000’, diz Eulogio Pomares Zarate. 'Eu quero expressão terroir, não poder extra e exuberância.' Palacio de Fefinanes abjura o contato com a pele porque não quer os taninos que vão com ele, nem quer os aromas extras. Você pode ter um pouco de envelhecimento em madeira, o que não parece uma boa ideia para uma uva mineral aromática. Ou você pode ir para o envelhecimento das borras longas, com ou sem mexer as borras. Você também pode torná-lo espumante, embora pareça que outras uvas fazem isso melhor. Você pode até tentar torná-lo doce, embora você não consiga fazer isso. A escolha principal parece ser o envelhecimento em carvalho ou borras e Albariño envelhecido em carvalho tem um mercado limitado. Alguns restaurantes gostam porque acham que oferece mais potencial para combinar com a comida, mas a maioria dos espanhóis prefere não assado, ou pelo menos foi o que me disseram.
No entanto, está longe de ser uma ideia revolucionária. ‘Até o início do DO, todo o Albariño em Rías Baixas era feito de madeira’, diz Eulogio Pomares Zarate. ‘Ainda tenho alguns barris de castanha de 550 litros aqui, embora tenha parado de usar madeira em 1999. O vinho costumava ser mais encorpado, com mais cor e havia mais maceração pelicular. Velhos barris de castanha eram o de costume. 'Agora é mais provável que seja carvalho francês ou mesmo americano. Limousin cuvée da Agro de Bazan (o carvalho atualmente é Alliers, diz o gerente de exportação Jesus Alvarez) usa barris de 500 litros de dois anos, o que não é muito assustador. Palacio de Fefinanes 1583 é fermentado em carvalho e faz o malo em carvalho, alguns novos e cerca de 10% americanos. O primeiro vinho ganha musculatura, mas sem sabor de carvalho, o último é distintamente de carvalho, e mais quadrado na boca.
Pessoalmente, não gosto tanto de vinhos de carvalho. Mas o envelhecimento das borras longas pode ser interessante e 'longo' pode ser de três meses ou 30. O padrão de Pazo Baion 2012 tem quatro meses de battonage, seu Condes de Alberei de 2006 teve três anos nas borras e foi engarrafado sem filtrar. O primeiro é estruturado, profundo e preciso o segundo é todo tangerinas amanteigadas e seda, muito complexo. Um período extra de seis anos também faz diferença, é claro, mas o envelhecimento das borras longas aumenta a longevidade do vinho de uma forma que o envelhecimento em carvalho não faz. Ele o mantém mais fresco por mais tempo e permite um desenvolvimento lento da complexidade. E agora que Albariño se vê como um vinho sério, a longevidade é importante.
Um Alvarinho de ponta melhorará por uma década. Mantê-lo por mais tempo provavelmente é forçá-lo, embora, à medida que aumenta o conhecimento de locais específicos, o mesmo acontece com o número de vinhos excepcionais. Jesus Alvarez, da Agro de Bazan, sugere que 18 meses após a colheita é a idade ideal para começar a beber, e não parece passar por uma fase fechada. Não tão perverso, então.
Escrito por Margaret Rand
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