Jefford na segunda-feira: Grange encontra La Niña...

O enólogo chefe da Penfolds, Peter Gago (à esquerda), com o premier do sul da Austrália, Jay Weatherill, na abertura da porta da adega do Magill Estate. Crédito: Penfolds

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Peter Gago é o enólogo chefe de Penfold: um trabalho dos sonhos com, eu suspeito, muitos momentos de pesadelo, escreve Andrew Jefford, que prova e ganha quatro safras de Grange e vários outros vinhos de Penfold. Leia suas notas abaixo.

Jefford na segunda-feira:

Ele passou por Londres em setembro para exibir os lançamentos de 2015 da empresa cerca de um mês antes de serem oficialmente revelados - em Xangai. Mais dessas em um minuto.

Gago nasceu em Newcastle-upon-Tyne, emigrou para Austraila com sua família aos seis anos e ensinou matemática e química antes de se tornar enólogo.

Nós conversamos pela primeira vez quando ele era responsável pelos vinhos espumantes Seaview (provavelmente não é um trabalho dos sonhos). Lembro-me de um interlocutor inteligente, bem-humorado e sorridente, de surpreendente articulação. Isso, mais o talento para vinificação, o impeliu com uma velocidade quase indecorosa para os sapatos antes usados ​​por Max Schubert.

O bom humor deveria ter sido extraído dele por sua programação de viagens quase sã e pela implacável luta corporativa (“uma batalha por dia”, ele uma vez confessou). Combinar a honestidade essencial para um vinicultor e o 'otimismo' necessário para as vendas de fachada e esforços de marketing desafiaria a inteligência de qualquer pessoa. Lidar com os egos da mídia do mundo do vinho deve testar a articulação ao limite.

Cabernet Sauvignon de Napa Valley 2013

Mas lá estava ele em setembro, ainda oferecendo respostas pensativas a perguntas que eu mal formulava, e ainda sorrindo, apesar de ter sido derrotado por sua honestidade em admitir que o Grange 2011 não poderia ser, e não é, a melhor safra deste vinho de todos os tempos fez.

Na verdade, o Sr. Vince Salpietro, gerente da loja de vinhos Grand Cru em Perth, Austrália Ocidental, filmou a si mesmo no mês passado servindo duas garrafas de Grange 2011 em uma adega para deixar claro, reforçado em um anúncio impresso, que “O 2011 Grange é um vinho muito comum e eles não mudaram os preços. ... Parece-me, se você me desculpar a linguagem, que Penfolds está tirando sarro. ' (O anúncio deve fazer maravilhas por sua alocação de 2012.)

É estranho ver Grange em um clássico vínculo de Bordeaux - mas não ilógico, já que há muito funcionou como o equivalente singular da Austrália de um Bordeaux First Growth. A fidelidade vintage é uma parte tão intrínseca da premissa de Grange quanto seria para qualquer Lafite ou Latour - embora mais atraente, pode-se argumentar, uma vez que a liberdade de mistura inter-regional que este tinto da Austrália do Sul permite a si mesmo dá aos seus criadores a chance de otimize uma safra, em vez de simplesmente fazer o melhor vinho que um grande vinhedo poderia produzir nessas circunstâncias. A empresa ainda não lançou um vintage.

2011, porém, cortou as asas dos produtores de vinho. Lembre-se que, como as uvas que fizeram este vinho estavam mancando para amadurecer, a Austrália estava nas garras do mais significativo A garota evento em sua história: um verão frio com chuvas recordes em grande parte do país, provocando algumas das maiores inundações que até mesmo os australianos mais velhos se lembram.

Foram apenas as áreas quentes da Austrália do Sul que poderiam competir pela inclusão: principalmente no norte Barossa , alguns McLaren Vale , uma colher de chá cheia de Magill Estate em Adelaide. Todo o Shiraz também (amadurece mais cedo do que o Cabernet). “Rebaixar, rebaixar, rebaixar”, foi como Gago se lembrou do processo de seleção, que deixou Penfolds com metade de sua produção normal de Grange. Essa, presumivelmente, é a razão para fixar o preço de 2011 no mesmo nível do 2010 carregado de pontos.

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O torpedo do varejista Vince Salpietro ('um vinho muito comum') acertou o alvo? Acho que não, embora se possa argumentar que a generosidade de Gago em mostrá-lo aos paladares do Reino Unido ao lado do extraordinário Grange 1971 e do elegante Grange 1991 estava procurando problemas. Pouco depois, também, experimentei 1986 com um amigo em South Lanarkshire. As notas para todos os quatro Granges são fornecidas abaixo, além de outras notas para a maioria dos novos lançamentos.

A escolha de Xangai para lançar a gama (completa com filme especialmente encomendado, narrado pela orquestra ao vivo de Russell Crowe para executar a música especialmente encomendada, além da apresentação solo do pianista Li Quan excursão ao museu, hospedeiras, barriga de atum, caviar ...) sublinha o fato de que A Tesouraria da controladora tem em vista o crescente e potencialmente enorme mercado da China. A ênfase da Penfolds em vinhos tintos, sua hierarquia de vinho evidente, o papel-chave desempenhado pelos números em sua marca, um apelido local útil ('Benfu' - a 'jornada para a riqueza') e o fato de que oferece narrativas intrincadas de vinho com consistência e perfis sensuais confiáveis ​​o tornam um ajuste perfeito para os bebedores chineses ansiosos e que aprendem rápido no momento. A terra de seu nascimento pode ver menos Gago nos próximos anos.

PARA Penfold’s Grange Quarteto

Grange é um vinho vistoso. Isso me lembra um carnaval ou um parque de diversões: muita coisa acontecendo ao nível do solo e no céu cheio de barulho e cores brilhantes, algo extraordinário para saudá-lo onde quer que você espreite dentro do vinho. Nos últimos anos, porém, Peter Gago acrescentou complexidade e sutileza às misturas.

Penfold’s Grange, 2011

O Grange 2011 não decepciona, pois tem a empolgação diagnóstica que o nome Grange desencadeia e é vívido e concentrado. A fruta é menos rechonchuda e inchada do que nas safras recentes, e o paladar mais contundente e ameado os sabores flertam com ameixas e café. Mas continua a ser um vinho extremamente concentrado, envolvente e - com o devido respeito a Vince - incomum ( 91 pontos )

Penfolds Grange, 1991

O Grange 1991 parece estar em um estágio sereno de evolução: refinado, arejado e pouco consistente agora. Na boca, é puro, equilibrado, sustentado, longo e elegante, com groselha de virar a cabeça e uma crina de textura fina: um Grange semelhante a Margaux. Apenas cinco por cento de Cabernet, mas você pode facilmente adivinhar que era mais ( 95 )

Penfolds Grange, 1986

O Grange 1986 era uma fera maior, apesar dos anos extras, com aromas esplêndidos e bem australianos: resina, menta e eucalipto à deriva sobre frutas doces, sedativas e grãos de cereais quentes. Rico e espesso, mas não particularmente tânico ao beber, a doçura parecia prevalecer sobre os outros sabores (93).

Penfolds Grange, 1971

O Grange 1971, finalmente, era extraordinário em todas as suas partes. Profundamente colorido, com um grande motor de aroma que sai do vidro como um exército: um assalto de alecrim, agulhas de pinheiro trituradas, hortelã prensada, caramelos martelados e essências de boticário. No paladar, tem concentração e maturação surpreendentes, e força desenfreada e impulso, sua fruta doce-salgada, enraizada revestida com o mesmo repertório de tons quentes de floresta e fitoterápicos ( 98 )

Que tal objeto de vinho pudesse emergir tão maduro e tão ressonantemente de sua capa de temporada em apenas 12,3% é uma prova sensual de quanto nosso planeta mudou no último meio século. (Não acho que a biodinâmica em nosso clima atual jamais irá duplicar isso, não importa o que os crentes afirmem.)

Vinhos Brancos Penfolds

Eu sou um grande fã de Yattarna, embora eu espero que ele não fique mais magro do que o 2013 Yattarna é: um estilo de aroma discreto e enigmático de Corton-Carlos Magno, depois um balé de frutas verdes no palato ( 92 ) Definitivamente, é necessário mais tempo para este belo Chardonnay da Tasmânia (mais 10% de Adelaide Hills).

Quase tão bom naquele dia para mim, embora muito menos caro, foi o 2014 Bin 311 Tumbarumba Chardonnay : aromas lanosos e vivos, vinosos e vigorosos na boca. Petite, mas maduro, e muito mais do que um grande toque para empurrar em uma degustação às cegas de Borgonha branco decente ( 91 )

O Caixa de reserva A de 2014 (de Adelaide Hills) é um estilo Chardonnay mais extravagante: brilhante, elementar, um pouco picante ( 88 ), enquanto o bonito Bin 51 Eden Valley Riesling consegue ser desabrochado e cristalino, com um paladar vivo e arejado ( 90 )

Vinhos Tintos Penfolds

Os vinhos mais fracos nesta faixa geralmente impressionante para mim foram os estranhamente doces, kinky, exuberantes, mas desagradavelmente ácidos 2013 Magill Estate Shiraz ( 84 ) e o florido 2014 Cellar Reserve Pinot Noir , um showboat Adelaide Hills Pinot derramando granadina e amora-preta trêmula em seu rastro ( 86 ) Existe um grande valor, em contraste, do 2013 Bin 138 Barossa Valley Shiraz Grenache Mataro : um nariz de molho, terra e figo, e boca cheia, amplo, amigável, ‘dê-nos um aceno, sabores de mamãe’ ( 89 )

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Na batalha dos 28s, meu voto é a favor Kalimna (uma marca, não um nome de vinhedo aqui, lembre-se: o vinho contém frutas de Langhorne Creek, Padthaway e McLaren Vale, bem como de Barossa): o Bin 28 Shiraz 2013 tem um cheiro saboroso, gordo e terroso, enquanto seus sabores são elegantes e calmos e impecavelmente organizado, elevado por uma riqueza macia de acabamento ( 93 )

O 2013 Bin 128 Coonawarra Shiraz , em contraste, é um vinho límpido e frutado, suave, elegante e de alto tom ( 89 )

O que dizer dos grandes?

Eu amei os aromas complexos e secundários do St Henri 2012 (ervas, sucos de plantas, folha de tabaco apagada), mas encontrou o sabor severo: muita acidez, muito pouco tanino e um paladar delicadamente carnudo, mesmo na juventude ( 89 ) O 2013 Bin 407 Cabernet Sauvignon é comandante, vistoso e doce ( 88 ), enquanto eu também luto com a doçura do paladar do 2013 Bin 707 Cabernet Sauvignon : evidentemente matérias-primas elegantes, mas o novo envelhecimento em carvalho americano é muito dominante (as próprias notas de Peter Gago, não sem razão, tocam em geleia, frutas cítricas, tomate seco e bolo de frutas irlandês) ( 90 )

Misture Cabernet com Shiraz, tire a maior parte do carvalho novo, e de repente você tem o que é para mim um vinho muito mais interessante, o 2013 Bin 389 Cabernet Shiraz : complexidade aromática infinitamente mais sutil e profundos sabores australianos de verdadeira profundidade: serapilheira da borda da floresta, frutos vermelhos salinos, densidade da seiva da planta e algum tanino grave ( 94 )

Finalmente, três barossanos puros para terminar. O 2013 Cellar Reserve Sangiovese (agora, felizmente, disponível internacionalmente por meio de varejistas de viagens globais) não tem 'nenhuma colagem, nenhuma correção, nenhum carvalho novo e apenas um jato de CO2', de acordo com Gago, ele também recebe cinco semanas de uso. Diante disso, estou surpreso que seja tão anti-tânico quanto é, mas a fruta tem uma complexidade inata fina e um pouco da austeridade que a variedade exibe na Toscana ( 91 ) O 2013 Bin 50 Marananga Shiraz é o vinho mais voluptuosamente atraente em toda a gama, mas com grande pureza de fruta também, embora esses encantos surjam por conta própria, não há muita estrutura e extrato por trás deles, embora haja bastante acidez ( 90 )

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Mais complexidade textural e profundidade são aparentes no RWT 2013, e a fruta aqui tem elegância incomparável e finesse picante (o Bin 28 Kalimna 2013 é mais gordo, mais saboroso e mais carnudo). O RWT é também o mais complexo aromático dos vinhos Shiraz 2013 ( 92 )

A entrevista de Anthony Rose com Peter Gago será publicada na edição de janeiro de 2016 da revista Decanter. Inscreva-se no Decanter aqui.

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