Gours St Marcel, Ardèche, onde alguns produtores de vinho estão envelhecendo seus vinhos. Crédito: Andrew Jefford
Andrew Jefford faz uma viagem a Ardeche, no Ródano, para explorar como suas cavernas lendárias foram transformadas em adegas e encontra alguns vinhos excelentes fora do radar.
Você já ouviu falar de ‘spéléoenologie’? Nem tinha feito até uma viagem recente para explorar os vinhos de Ardèche no Rhône.
Imagine degustar um vinho em total escuridão e total imobilidade, em um ambiente quase totalmente inodoro, não apenas nas profundezas dos solos em que as vinhas cresceram, mas mesmo escondido dentro da rocha de onde provêm esses solos, e acompanhado apenas pelo gotejar e gotejamento de água subterrânea.
A experiência - estranha, única, intensa e, depois de um tempo, realmente muito fria e desconfortável - pode ser sua dirigindo-se à Grotte de St Marcel d'Ardèche.
A França, como convém a uma terra em grande parte calcária, é repleta de cavernas profundas, dramáticas e muitas vezes lindamente iluminadas.
Existem dezenas para visitar, especialmente nas gargantas profundamente inchadas que cortam as terras altas do sul da França. Apesar dessa abundância, os geólogos franceses estimam que menos de 10 por cento do total nacional são conhecidos e já foram explorados.
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Alguns contêm pinturas rupestres requintadas, nomeadamente a célebre Lascaux em Dordonha e a mais recentemente descoberta Grotte du Pont d'Arc (ou ‘Grotte Chauvet’), também em Ardèche. O último mudou o relógio artístico humano de volta para 36.000 anos atrás e o site de reprodução que abriu no início deste ano é magnífico.
A caverna original é muito frágil, muito intocada e muito perfeita em seus detalhes para ser visitada - ela ainda está cheia de crânios e ossos de ursos extintos, por exemplo, graças ao fato de que sua entrada desabou há 21.500 anos. Foi então totalmente não visitado por homem ou animal até sua redescoberta em 2005.
O sítio de St Marcel d'Ardèche tem alguns desenhos, datando de aproximadamente o mesmo momento em que a entrada da caverna Pont d'Arc desabou, mas também tem muito espaço - cerca de 57 km de galerias no total. Daí a ideia de se reunir com produtores de vinho locais para uma experiência de 'terroir subterrâneo'.
O Ardèche é um departamento vinícola intrigante, uma vez que fica na cúspide entre o norte e o sul: St Joseph e Cornas em uma extremidade, e então (após florestas abundantes) alguns dos mais frescos do sul Côtes de Rhône e Côtes du Rhône -Vilas na outra, cultivadas principalmente em vinhedos de seixo rolado em antigos socalcos do Ródano.
É aqui que você encontra a Grotte de St Marcel d’Ardèche, e nove produtores locais importantes, além da cooperativa Vignerons Ardèchois, estão agora envelhecendo vinho na própria Grotte, bem como armazenando vinho engarrafado lá.
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A enorme caverna tem temperatura durante todo o ano de 14˚C e umidade constante de 86%. Tenho certeza de que será perfeito para vinho engarrafado sem rótulo, embora me preocupe que a umidade possa levar a melhor sobre os barris.
Os produtores fizeram ali uma degustação recente - não exatamente spéléoenologie, já que provamos no iluminado salão principal da caverna, com cada produtor apresentando seus vinhos, e o processo demorou mais ou menos uma hora. Eu estava com frio, úmido e com os dedos mortos no final, desejando a luz e o calor da velocidade da superfície, eu acho, será essencial para sessões de spéléoenologie bem-sucedidas.
A degustação, no entanto, demonstrou a singularidade dos vinhos deste pescoço particular do Ródano, e também sugeriu que 14˚C tem muito a recomendá-lo como uma temperatura geral de serviço para tintos e brancos - os brancos continuam expressivos nisso temperatura, enquanto os tintos são tensos, recolhidos e vitais, mas ainda ressonantes, especialmente com um ou dois momentos para aquecer suavemente na boca.
Os produtores líderes incluem Frédéric Dorthe de Domaine du Chapitre, cujo Le Cardinale 2010 (de Grenache e Syrah) deve ser um dos tintos mais ambiciosos da região até hoje: é um pouco doce no nariz, mas o paladar é surpreendentemente denso, penetrante, aderente e intrincado, com uma vivacidade que às vezes escapa dos vinhedos de seixos rolados mais ao sul. A linha classicamente rotulada da Dorthe também inclui o mais leve e floral Mon Bon Plaisir 2014, que adiciona um pouco de Cinsault à mistura.
Outro domínio notável do sul de Ardèche é o Mas de Libian biodinâmico. A cuvée Vin de Pétanque de vinha jovem de 2014 é o tinto mais vivazmente frutado e irresistivelmente gulpable que experimentei este ano, mas também há vinhos mais sérios: os Bout d'Zan de 2013 e 2014 (Grenache e Syrah) mostram a região vocação para leveza, elegância e pureza para um efeito elegante, enquanto o Khayyâm 2013 é concentrado, puro e imponente (principalmente Grenache com um pouco de Syrah e Mourvèdre, a última variedade situada em seu limite norte aqui).
Outros vinhos excelentes vêm de Domaine du Couron (o 2012 Côtes du Rhône-Villages é complexo e pedregoso) e Domaine Coulange (vinho branco fresco e animado, bem como o vividamente frutado Cuvée Mistral 2013 e o mais chewier, stonier e mais herbáceo Cuvée Rochelette 2013 ) A linha Domaine Saladin é elegante e arejada. Château de Rochecolombe tem Côtes du Rhône-Villages 2013, cujas frutas com infusão de ervas e um acabamento secundário complexo que adorei.
Enquanto estive na área, também experimentei os vinhos das Côtes du Vivarais, cultivadas mais longe do Ródano, e nas terras altas e gorgelândia do sul de Ardèche: tintos e brancos das terras altas que lutam para afirmar a sua identidade nos dentes de fortes Competição IGP.
Existem, no entanto, alguns domínios impressionantes aqui também: procure o grande valor do Domaine de Vigier e do Domaine Vigne.
