Panorama nebuloso em Cain Crédito: Janis Miglaux
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Andrew Jefford discute as consequências de uma degustação às cegas dos vinhos Cabernet australianos e de Napa Valley e tenta evitar se tornar um 'policial vínico'.
No início deste ano, participei de uma degustação às cegas de alguns dos principais Cabernets Napa e Australianos. Um dos vinhos que eu (e os outros dois provadores) atribuímos uma pontuação humilde, em vez de notável, foi o Cain Five de 2008.
Tenho mantido contato regular nos últimos anos com Chris Howell, que faz este vinho. Ele é um pensador sutil e profundo do vinho, além de ser alguém que entende o terroir do vale como poucos. Achei que minha pontuação pudesse perturbar Chris, então deixei cair uma linha para avisá-lo com antecedência.
“Não se preocupe”, ele escreveu de volta, bastante alegre. Todos os três provadores questionaram os aromas do vinho de alguma forma, e um sentiu que o vinho poderia ser reduzido. “Os vinhos Cain são reduzidos (intencionalmente) e a fermentação por brettanomyces não é apenas tolerada, mas incentivada no Cain Five. Esses dois fatores por si só definiriam qualquer painel de degustação.
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“Se algum dia você desejar explorar como alguém que você conhece pode se aventurar no que é o‘ território proibido ’da vinificação moderna, ou se você apenas deseja saber minhas reflexões sobre degustação de vinhos, estou aqui para ajudá-lo.”
Desnecessário dizer que esse foi um convite que eu não quis recusar e, no final do verão, recebemos uma correspondência fascinante sobre esses assuntos. Ele mencionou alguns dos vinhos que teve a chance de provar que mais o influenciaram, como o Clos des Lambrays de 1964 e o Ch Rayas de 1978.
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“O que todos parecem ter em comum é complexidade, nuance, intriga e, claro, um paladar equilibrado e fluido com um final prolongado.
“O que eles também têm em comum é que não seguem as regras da enologia moderna. É este atributo negativo - a falta de conformidade - a causa dos atributos que me interessam? ”
Esta foi a pergunta que o levou a tentar pesar o papel das 'falhas do vinho' para si mesmo. “Alguns, como o TCA, são intoleráveis e simplesmente não podem ser debatidos. Mas outros, como a acidez volátil, podem ser objeto de discussão e investigação. Pode não ser uma questão de grau, mas de caráter e como ele influi o vinho. Também uma questão de contexto - e de cultura do vinho. O mesmo ocorre com a oxidação, redução e mercaptanos. Também certos aromas lácticos, como diacetil. ”
E brett? “Brett em si não é a falha - ao contrário, é a experiência dos aromas de certas moléculas que podem ser produzidas pela brett, das quais não gostamos. Brett é um agente, não o resultado. E o agente não deve ser confundido com o desfecho, do qual muitos são possíveis ”. Não são apenas cobertores de cavalo e esparadrapos, de acordo com Howell, mas também rosas e jasmim, avelãs torradas e trufas.
Cervejeiros artesanais apoiariam a tese de Howell. Brett é um componente vital de certos estilos de cerveja indígenas belgas (como lambic e gueuze), assim como notas de enxofre são procuradas em pale ales baseadas no ideal de BurtonuponTrent (onde poderia ser considerado uma nota de terroir, já que a cidade a água da cerveja é filtrada através de camas de gesso que a deixam sulfurizada), e o diacetil é um componente vital de certos estilos de cerveja britânicos muito apreciados. Se essas notas são apreciadas na cerveja, por que deveriam ser odiadas no vinho?
A correspondência me deixou querendo dar ao Cain Five de 2008 uma segunda chance, mas uma segunda chance em circunstâncias diferentes da primeira. Bem longe, em outras palavras, das sensibilidades e neuroses da comunidade do vinho, e longe da artificialidade necessária da bancada de degustação.
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Os melhores paladares entre todos os meus amigos não vinhos pertencem, sem dúvida, a um casal britânico chamado Stuart e Zo. Eu os conheço há 35 anos. Adoro jantar com eles, em parte porque Zo cozinha tão bem, mas em parte porque podemos discutir os vinhos que trago de uma maneira inteiramente livre de qualquer correção política vínica. Eles não conhecem os debates, as modas, as posturas, as tendências, o rótulo e as reputações vintage que apenas gostam de comer e beber e depois conversar. Então, quando fiquei com eles em setembro, servi o Cain Five de 2008 em uma garrafa sem marca ao lado de outra garrafa contendo Napanook 2009 de Christian Moueix (o Dominus era muito caro). Escolhi este último vinho como ponto de comparação, pois sei que Christian Moueix valoriza “complexidade, nuance, intriga e, claro, um paladar equilibrado e fluido com um final longo”, tanto quanto Chris Howell. Disse-lhes que deviam beber dois tintos da Califórnia, mas deixei por isso mesmo.
Os resultados foram surpreendentes. Ambos imediatamente gostaram do Caim Cinco. “Isso me lembra clarete”, disse Stuart. “É um vinho de qualidade, estruturado, elegante e seco na boca. Ele está se mantendo muito bem. Não é excessivamente voluptuoso. Não está permitindo que a doçura assuma o controle. É realmente ajustado, e não uma fórmula. Tem o tipo de complexidade que você encontra nos grandes vinhos franceses. O que mais você pode pedir? Normalmente evito vinhos americanos, pois odeio baunilha e considero muitos deles infantis, mas isso é muito sutil e discreto. ” Zo adorou o nariz: “É refrescante. Eu quero entrar nisso. ” Ela gostou do seu leve amargor e achou-o saboroso, “como os vinhos do Languedoc”.
O Napanook (a £ 33,59 um vinho mais barato, deve-se dizer, do que o £ 50 + Cain Five) eles gostaram menos porque era de fato mais doce, eles disseram que tinha menos notas, era provavelmente mais jovem, não tinha o amargor que buscavam apesar de ter um pouco mais tanino e “menos austero”. “Não tinha os adjetivos”, resumiu Stuart. Era, no entanto, um vinho apreciado e perdia um pouco da doçura com o ar, além de adquirir mais estrutura, os dois vinhos se saíram muito bem com o cordeiro salgado do País de Gales da Península de Gower, com o qual se embriagaram.
A noção de que o Caim Cinco pode ser 'defeituoso' de alguma forma nunca passou por nenhuma de nossas cabeças, inclusive a minha, e não consegui encontrar nenhuma nota nela que se parecesse com qualquer coisa que reconheço como sinalizando o lado desagradável ou tedioso do brett. No entanto, ele não tinha muitas frutas em seus cheiros - para mim, cheirava a sangue (o cheiro de sangue que vaza da carne crua ou de caça) e argila (uma textura grudenta, baixa e úmida). Tampouco o paladar era forte, mas sutil, complexo, silencioso e discreto. Mais uma vez, o componente de fruta estava bem ao fundo (embora houvesse fruta palpável - cerejas pretas escuras e amoras - no palato) estava muito sedimentado, macio e sem manchas.
Senti-me envergonhado por ter dado a este vinho alimentar secundário e satisfatório uma nota e pontuação empoeirada na degustação às cegas original. Embora eu pudesse ver exatamente como isso aconteceu - rodeado por vinhos cujos ativos de alta qualidade eram extravagantes e vistosos. Pedir ao Caim Cinco para passar nessas circunstâncias é como esperar que o contendor com alma poética conquiste os juízes no concurso de beleza. A objeção padrão à degustação às cegas é que certos vinhos funcionam de maneira tão diferente para a maioria de seus pares que o bebedor precisa da pista cultural do rótulo para apreciá-los. É uma objeção forte. As degustações às cegas também prejudicam os vinhos (como este), que têm melhor desempenho à mesa do que isoladamente na bancada de degustação.
Isso me deixou admirando o caminho solitário, ousado e desafiador trilhado por Chris Howell. Uma rápida olhada em algumas das pontuações para este vinho no Wine Searcher revela que ninguém está batendo o tambor muito alto (Wine Spectator e Jeannie Cho Lee ambos 88 Jancis Robinson 15,5 sem pontuação Advocate em tudo). Quando eu delineei os vários sistemas de pontuação para Stuart e Zo, ambos foram enfáticos ao dizer que este vinho merecia mais de 90 pontos, embora eles achassem o conceito de pontuação ligeiramente risível.
Conclusões? Eu sempre tentei provar como um bebedor substituto, em vez de um policial vínico, mas este episódio sugeriu que eu deveria tentar mais ainda. Isso confirmou o valor de compartilhar experiências de degustação e bebida fora do gueto do vinho. E também provou, caso sejam necessárias mais provas, que o prazer de beber e não a retidão acadêmica deve ser a referência para o que pode ou não ser 'defeituoso'.
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