Jefford na segunda-feira: Explorando Finger Lakes...

Vista do Lago Keuka e dos vinhedos do Dr. Konstantin Frank. Crédito: Andrew Jefford

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Andrew Jefford galope pela ‘Região do Vinho do Ano’ da América ...

Red Cat, era como se chamava. Veio em uma garrafa de litro e era da cor de cereja. A etiqueta mostrava um gato vermelho reclinado em uma banheira de madeira enquanto um gato branco olhava com amor logo acima da cerca: 'a lenda original da banheira de hidromassagem', dizia a legenda. 'Os historiadores observam', provoca o site da Hazlitt 1852 Vineyards, o produtor do vinho, 'que quanto mais Red Cat era consumido, menos roupas eram usadas na banheira de hidromassagem.' Nosso grupo de turnê não teve tempo de colocar isso à prova.

Cat é a abreviatura de Catawba: a uva mais cultivada nos EUA na primeira metade do século XIX. A variedade em si é branca, mas no Red Cat é misturada com 20 por cento de híbridos vermelhos. Pesquisa publicada em 2016 sugere que Catawba é uma trepadeira selvagem americana cruzada, talvez por acaso, com Sémillon. Nós o compramos para entender o que 'raposa' pode significar - um personagem, enigmático até ser encontrado, que as espécies de videiras nativas americanas famosamente possuem. Red Cat era diluído, com baixo teor de álcool (11%), doce e piegas - mas lá estava, aquela nota distintiva de gatinho suado e trotador de porco. Uma vez cheirado, nunca mais esquecido.

Quase tudo o mais que meus companheiros de viagem e eu provamos durante uma breve excursão de dois dias pelos Finger Lakes foi fermentado de vinifera uvas sozinhas, mas as vinhas híbridas e nativas ainda respondem por 83 por cento do total de plantações no estado de Nova York. Não devemos, portanto, ser muito desdenhosos: as origens da viticultura aqui estão nessas variedades e, de fato, sua resistência genética à filoxera torna possível o consumo de todo o nosso vinho. Uma rápida olhada na loja de garrafas em Watkins Glen, no extremo sul do Lago Seneca, também revelou que as imagens e o apelo casual e divertido de Red Cat permanecem uma tradição viva, não um retrocesso nostálgico. Este é o vinho como primo-irmão de cordiais, sucos, geléias e geléias, que é o que a maioria dessas uvas de videira nativas e híbridas se acostumam.

O vinifera a tradição em Finger Lakes é mais recente. O emigrado ucraniano Dr. Konstantin Frank foi o seu pioneiro, eventualmente crescendo 60 diferentes vinifera variedades em terras que ele comprou pela primeira vez em 1958, mas a aceitação mais ampla na região foi lenta e as antigas tradições artesanais de vinha nativa tenazes. “Quando cheguei aqui em 1998”, lembra Morten Hallgren da Ravines Wine Cellars, “havia apenas dois outros produtores de vinho treinados em toda a região.”

Este afável franco-dinamarquês americano cresceu em Ch Roubine na Provença e treinou em Montpellier (onde diz que aprendeu “vinificação transparente”) antes de cruzar o Atlântico, inicialmente para estudar física e astrofísica, ele agora cultiva 53 ha com sua esposa Lisa aos dois anos locais, o principal no Lago Seneca e o outro próximo à vinícola e um belo celeiro de degustação no Lago Keuka. (Hallgren foi anteriormente enólogo na Dr Konstantin Frank Winery.)

Saímos do ônibus para o sol quente do início de outubro no celeiro de Ravines, embora as portas abertas cujas brisas amenas enviassem cortinas brancas suspensas a dançar. O ar estava úmido, doce e perfumado. Aperte, eu senti, e você poderá torcer todos os perfumes carregados de verão: uma cena idílica. Uma curta conversa com o Morten sobre o tempo logo nos esclareceu. “Temos mais variações vintage do que qualquer outra região com a qual estou familiarizado”, disse ele. “Às vezes, questionamos se temos uma temporada normal.” “De maio a outubro”, acrescentou Mel Goldman da Keuka Lake Vineyards no dia seguinte, “o clima aqui é bastante semelhante ao da Borgonha. O problema é que, de outubro a maio, fica 20 graus mais frio. ”

Vinhas ‘mortas’ antes do congelamento do inverno. Crédito: Andrew Jefford.

Esse frio intenso de inverno significa que todas as vinhas aqui têm que ser 'amontoadas' no outono, um processo que envolve a acumulação de terra sobre seus troncos para cobrir a união do enxerto. Eles passam o inverno sem podar, pois é mais seguro mesmo assim, haverá alguma morte no inverno todos os anos, então cada videira tem vários troncos (entre dois e cinco deles) para fornecer pelo menos alguns botões frutíferos. O primeiro trabalho vitícola a cada ano, diz Hallgren, é a contagem de botões, o que significa cortar madeira e trazê-la artificialmente no calor do laboratório para ver o que sobreviveu e o que não sobreviveu. Em circunstâncias normais, o surgimento de botões nos vinhedos não acontecerá até por volta de 1º de maio. “Não sinto que estejamos protegidos da geada”, diz Ryan William da vinícola de mesmo nome no local mais quente do Lago Seneca no sudeste, carinhosamente chamado de 'cinturão das bananas', “até a última lua cheia de maio”.

Mesmo o verão não é simples: geralmente é muito frio, muito quente ou muito úmido. A chuva nos Finger Lakes costuma ser localizada e intensa. O verão de 2018 foi quente e úmido - até meados de agosto, quando começaram as chuvas violentas. Em um único ponto no lado leste do Lago Sêneca, entre 228 mm e 381 mm (nove a quinze polegadas ) de chuva caiu em um único dilúvio de 24 horas. Permaneceu, no entanto, quente depois das chuvas, de modo que as pressões das doenças têm sido intensas este ano. Idílico, não é.

A criação de mercado também não foi fácil. O objetivo de Morten e Lisa Hallgren era criar 'um Riesling seco e mineral', mas os habitantes locais estavam mais acostumados a engolir o doce Red Cat em suas banheiras de hidromassagem, se não fosse por alguns restauradores locais iluminados, os Hallgrens poderiam não ter sobrevivido. Agora a mensagem foi transmitida, e muitas vezes impressionante vinifera Vinhos à base de vinho não são mais uma raridade, de fato, Riesling pode estar girando a cabeça. The Finger Lakes foi eleita 'Região do Vinho do Ano' em 2018 recentemente em uma votação conduzida pela 10Best.com, uma afiliada da EUA hoje .

Morten Hallgren, de Ravines. Crédito: Andrew Jefford.

Será a viticultura por aqui, como a viticultura na Inglaterra, uma beneficiária do aquecimento global? As opiniões estão divididas. Mel Goldman, um otimista autodeclarado, pensa que 'estamos, em média, nos beneficiando com as mudanças climáticas', embora diga que não é a opinião de seu enólogo Stacy Nugent. Nem é a opinião de seu ex-chefe quando ambos trabalhavam no Dr. Frank's, Morten Hallgren. “Acho que é muito errático”, observa ele. “É o meu maior medo, para ser honesto. Se tivermos botões começando a se mover em março, estaremos em sérios apuros. ”

Mencionei alguns parágrafos atrás que 'quase tudo o mais' que provamos, exceto Red Cat, foi baseado em vinifera uvas. A exceção significativa foi o Pet Nat de Catawba de Chëpika 2016 - e nós provamos isso, significativamente, não em uma banheira de hidromassagem perto de um lago, mas no Union Square Café de Nova York. É feito pela estrela somm Pascaline Lepeltier com o enólogo de Finger Lakes, Nathan Kendall. Em termos de estilo e simbolismo, em outras palavras, estamos o mais longe possível do Red Cat. Será que esse retorno do nativo em uma aparência descolada pode sugerir um futuro de duas vias, ambos vinifera e indígenas / híbridos, para os Lagos? Não sei. Será fascinante descobrir.

Degustação de vinhos Finger Lakes