Vinhas Mas de Lavail em Maury, Roussillon. Crédito: Roussillon Wine Council (CIVR)
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Andrew Jefford descreve por que ele pensa que a nova denominação de Maury Sec tem o potencial de 'ser um dos raros' grands crus 'do sul da França'.
Deixe-me fazer algumas perguntas. O poder do vinho tinto deve necessariamente eclipsar o que chamamos de 'mineralidade'? O Carignan de vinha velha é melhor vinificado isoladamente? Os burocratas da França sempre precisam de uma década para aprovar novas denominações? É apenas fora das fronteiras francesas (em Gredos, na Espanha, por exemplo, ou em Clare Valley, na Austrália) que Garnacha ou Grenache podem imitar Pinot Noir? Châteauneuf é a fonte dos maiores 'grandes tintos' da França? Tenho tendência a responder 'sim' a todos os itens acima - mas Maury Sec está em processo de provar que estou errado.
Esta denominação só surgiu em novembro de 2011 (embora Maury sem o 'Sec' seja uma denominação doce de vinho fortificado que existe desde 1936.) Muito do impulso para isso veio do presciente presidente da cooperativa da aldeia, Bernard Rouby, que viu mais cedo do que muitos que um futuro local construído exclusivamente com vinhos fortificados era insustentável. Ele também entendeu que simplesmente acrescentar Maury à denominação Côtes de Roussillon-Villages para seus vinhos secos, embora isso tivesse sido fácil o suficiente, não serviria bem ao potencial da área.
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Videiras Mas Amiel em Maury. Crédito: Mas Amiel
Ele foi ajudado - em face do inevitável ceticismo local - por um estranho. Olivier Decelle construiu a empresa de alimentos congelados Picard para a liderança do mercado na França na época em que comprou a principal propriedade de Maury, Mas Amiel (agora 170 ha), em 1999. Decelle foi apresentado ao Mas Amiel pelo consultor de vinhos de Bordeaux Jacques Boissenot, que também estava convencido de que ótimos vinhos tintos de mesa poderiam ser produzidos ali. (Decelle posteriormente adquiriu propriedades em Bordéus e, desde então, também estabeleceu uma operação negociante da Borgonha com Pierre-Jean Villa.)
“Compramos muitos tanques pequenos e fizemos alguns testes”, lembra Decelle. “Quando provei os resultados, soube que se tratava de um segundo gênero que precisava nascer.” René Renou, ex-presidente do INAO, veio fazer uma visita em 2004 e reconheceu o potencial. Renou morreu em junho de 2006, mas o dossiê foi montado com velocidade incomparável porque, de acordo com o diretor de exportação da região de Roussillon, Eric Aracil, “a evidência do terroir era muito forte”. Muita ajuda também veio do diretor do INAO para Roussillon, Jacques Paloc, que passou muito tempo caminhando na área e conhecia intimamente sua geologia e solos. (Na verdade, Paloc escreveu recentemente um livro bilíngue sobre Maury com o jornalista Michel Smith.)
Vinhas Domaine de Majas, Maury. Crédito: Roussillon Wine Council (CIVR)
Não é uma zona enorme (apenas 220 ha foram declarados para Maury Sec em 2014), e os vinhos tendem a precisar de um calmante dos anos antes de se estabelecerem para fazer seu caso. Ainda existem muitos vinhos tintos finos produzidos dentro dos limites de Maury que vão ao mercado como Côtes du Roussillon-Villages ou como IGP Côtes Catalanes. Muitos produtores, em outras palavras, consideram a nova denominação como probatório, e ainda não se comprometeram com sua futuro.
Eles deviam. Com base nos vinhos Maury Sec que provei até agora, mais aqueles vendidos com outros nomes que poderiam ser Maury Sec, eu diria que esta zona extraordinária no vale central de Agly tem potencial para ser um dos raros 'grands. crus 'do Sul da França. Ou, se preferir, produzir os melhores vinhos tintos do norte da Catalunha, vinhos que merecem ser degustados e julgados ao lado dos do ‘grand cru’ do sul da Catalunha: Priorat. As duas áreas, de fato, têm muito em comum.
Voltemos às perguntas com as quais comecei. Nenhum de nós realmente sabe ainda o que queremos dizer com 'mineralidade', embora eu defina isso como traços de sabor infrutífero no vinho que metaforicamente relembram a experiência sensorial de quebrar rochas e trabalhar solos. A opulência absoluta de muitos 'tintos grandes' pode obscurecer essas notas - mas não aqui (e nem no Priorat). Há uma aspereza mineral semelhante a um escorpião espreitando por trás desses vinhos, o que lhes confere uma seriedade e uma dignidade que escapa aos concorrentes mais voluptuosos de outros lugares.
A variedade principal em Maury é Grenache - embora os regulamentos de denominação também permitam Mourvèdre, Syrah e Carignan. Maury está um pouco alto e seu ar de verão um pouco seco demais para Mourvèdre, enquanto grande parte da zona certamente será quente demais para Syrah. A parceria com a Carignan, no entanto, nunca é mais bem-sucedida do que aqui: ela traz notas florais, leveza, vivacidade e ajuda a mitigar os rendimentos extremamente baixos de Grenache. Maury é rico em vinhas velhas de ambas as variedades.
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Já mencionei a velocidade da ascensão de Maury Sec ao status de AOC, impulsionada pelo potencial evidente de seus solos (predominantemente xisto preto, mas com bolsões de calc-xisto, granito e pedra calcária). Esses vinhedos ficam entre 100m e 400m acima do nível do mar - e Grenache, dos locais mais altos, sem dúvida tem um pouco da elegância aérea e graça que pode adquirir fora das fronteiras francesas, mas que raramente se encontra em Châteauneuf ou mesmo em Gigondas (onde sua magnificência é mais carnuda )
O contraste com Châteauneuf, finalmente, é fascinante. Maury Sec pode ser tão grandioso e extravagante, ambos os vinhos muitas vezes são demais para paladares prescritivos ou nervosos, e para aqueles obcecados com os níveis de álcool declarados (Maury Sec pode ser admiravelmente equilibrado, com graça e frescor, a 15%). Châteauneuf, na verdade, é também uma denominação muito maior e muito mais realizada no momento, graças à sua evolução de vinhos finos mais longa - mas posso ver um tempo, daqui a algumas décadas, em que grande Maury Sec poderia desafiá-la para um sabor de fronteira e poder aliado à complexidade que só um grande terroir pode trazer.
Uma outra vantagem é que ‘Maury’ é um nome fácil de pronunciar para não falantes de francês, e muito mais fácil do que uma formulação como ‘Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde’. Essas coisas também contam.
Maury tem um trunfo final: o drama surpreendente de sua paisagem. Os Pirenéus, e o frequentemente coberto de neve Canigou, ficam ao sul do vale Agly, enquanto os picos de Corbières - e a fortaleza em ruínas de Quéribus - se assemelham ao norte. Luminosa, arejada, selvagem, remota, esta é uma paisagem para erguer e limpar a alma. Ninguém jamais dirá isso sobre Médoc, Champagne ou Côte d'Or.
Provando o escorpião: uma seleção de Maury
Mas Amiel, Legend 2014
Esta mistura de 80% Grenache e 20% Carignan, plantada em 1949 em um vinhedo inclinado de calc-xisto de textura de argila-cascalho chamada Cabirou Nord a 180 m, é totalmente envelhecida em concreto. É uma cor vermelha clara, com aromas quentes e perfumados de ameixa suave e flores silvestres. O paladar abre suavemente e constrói com uma graça aromática perfeita. São frutas cereja e ameixa, especiarias de grãos finos, plantas trituradas, tem porte e frescor, e termina de forma limpa e refrescante, com taninos elásticos: um oval líquido perfeito. É um vinho mais leve que a densa safra de 2012 e um pouco menos perfumada que a de 2013, mas também dominadora e completa, com perfeita expressão de terroir. 95
Mas Amiel, Rumo ao Norte 2014
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Isto vem de uma parcela fria voltada para o norte a 160 m chamada Devèze, em solos mistos (calc-xisto e calcário com argilas ricas em ferro). É um local onde Syrah tem um bom desempenho (10 por cento do resto é Grenache de vinha velha) novamente, todo o envelhecimento é em concreto. Um vinho ainda mais perfumado este ano do que o Légende, com sabores graves, puros e requintados e um final seco mas persistentemente floral. (A safra de 2013, a propósito, também é extraordinariamente sedosa e atraente, com seu componente Syrah trabalhando além do tempo, o de 2012 é um pouco mais atraente, mas mais uma vez aromático intrincado.) 93
Mais do Devèze 2013
De cor muito escura, com aromas elevados de rocha socada, café moído e hortelã selvagem. Na boca, este é mastigável, profundo, concentrado, afinando-se para o amargor de ervas no final, mas com uma acidez intensamente frutada (cereja seca e ameixa seca). Um vinho de arquitetura magnífica - como, aliás, é a não menos impressionante safra de 2012. 92
Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013
Este é um vinho leve, elegante, de alta altitude, com uma doçura cremosa no paladar, é puro, elegante, muito mineral, com um pouco de austeridade alegre no final. 90
Kerbuccio, Ch de St Roch 2013
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Um estilo primário de perfume com um estilo excitante e pastoso, repleto de frutas vermelhas de verão e um pouco de damasco. Na boca é macio, exuberante, quente, aveludado e generosamente carnudo, ao mesmo tempo doce mas seco, embora tenha menos aspereza pedregosa do que alguns dos seus congéneres. 90
Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012
Provado há 18 meses, era um vinho de admirável precisão aromática no nariz: groselha preta e ameixa, mas também ameixa selvagem, abrunheira e sabugueiro. A fruta agora recuou um pouco, e notas saborosas estão se infiltrando no vinho. Na boca, é surpreendentemente penetrante, longo e dramático, com profundidades elevadas de ameixa seca, cereja seca e plantas silvestres, e sua acidez intensa e emocionantemente frutada. 93
Viticultores de Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014
Um Maury Sec descomplicado, barato, mas atraente: frutas tipicamente doces Grenache emprestadas classe por especiarias, pedra e frescor de ervas, com um palato pungente, quase crocante que parece combinar cereja, ameixa e limão, cheio de energia solar. 89
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