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Após críticas recentes à safra de Bordeaux 2011, Andrew Jefford defende uma reavaliação deste ano ‘difamado’.
Todo mês de janeiro, uma Suprema Corte com degustação de vinhos senta-se na imaculada cidade litorânea de Suffolk, em Southwold, para julgar uma criança solteira de quatro anos Bordeaux vintage (o último a ser lançado fisicamente no mercado). Eu participei uma vez neste evento, embora há tanto tempo que vários dos meus colegas provadores naquela ocasião agora disputam a parte do anjo.
Os provadores atuais incluem muitos amigos cujos paladares eu tenho em alta consideração, incluindo os escritores Jancis Robinson, Steven Spurrier e Neal Martin, comerciantes Stephen Browett, Barry Phillips e Alex Hunt e o ex-corretor Bill Blatch.
A última degustação, conforme relatado por Jancis Robinson em seu Financial Times coluna de 13 de fevereiroº2016, foi da safra de 2012, mas o que mais me chamou a atenção foi a classificação do grupo das 13 safras tinto-Bordeaux entre 2000 e 2012 que encerrou o artigo (votar neste desfile de sucesso é um ritual anual).
Nicole está voltando aos dias de nossas vidas
Não me refiro à briga pelo primeiro lugar entre 2005, 2009 e 2010 (o grupo o faz nessa ordem): um delicioso exercício de subjetividade com muitas décadas pela frente. O que me chocou foi a safra em último lugar: 2011, descrita na matéria como “miserável” e “sem brilho”.
Passei dois dias felizes em setembro de 2015 provando a maior parte dos melhores Bordeaux tintos de 2011 (embora não, infelizmente, o First Growths, Petrus, Cheval Blanc e Ausone). Posicionar este vintage como pior do que o skinny-latte 2002, o sem charme 2004 e o às vezes fraco 2007s, e pendurar adjetivos como “miserável” em volta do pescoço, parece-me um erro judiciário. Pessoalmente, gosto mais de 2011 do que os de 2008, às vezes taciturnos e excessivamente sérios, e pelo menos tanto quanto os de 2006 divertidos, descontraídos e corajosos (uma safra com a qual tem muito em comum), e acho que se compara favoravelmente com 2002, 2004 e 2007.
Os melhores vinhos de 2011 são vinhos clássicos, generosamente construídos, bem construídos e duradouros com verdadeiro potencial gastronômico que eu adoraria possuir e adotar, e que acredito que serão populares entre as legiões de experientes amantes de Bordéus tintos que ainda lotam os melhores do mundo - mercado de vinhos, desde que lhes dêem pelo menos uma década ou mais de amadurecimento da adega antes de se sentar para jantar com eles.
Sinceramente, não entendo por que meus eruditos amigos derrubaram 2011 no chão e estão chutando o inferno fora disso.
O preço en primeur estava errado, é certo, mas essa é uma questão separada que o mercado agora corrigiu para grande desconforto dos negociantes de Bordeaux (chute os donos dos château por isso, por todos os meios, mas não os vinhos). Não é uma safra fácil de provar agora por causa de seu estilo geralmente tânico, mas os provadores não têm nenhuma utilidade a menos que estejam preparados para atuar como bebedores substitutos, e os taninos funcionam de uma maneira muito diferente quando você bebe um vinho tinto com rosbife e o pudim de Yorkshire, da maneira como você pode saboreá-los isoladamente logo após o café da manhã em uma cidade litorânea no inverno. (Meus amigos, claro, todos sabem disso.)
O ano de 2011 também é inconsistente, sendo o maior problema vitícola o da maturação mista, mesmo dentro do mesmo cacho. Foi um verão profundamente atlântico, o que significa uma dose de quase todas as condições climáticas concebíveis em algum ponto ou outro, e com um final úmido ameaçador. Condições nada ideais para quem não quis se preocupar com toda aquela seleção inovadora e também se deve dizer que é uma safra que privilegia os melhores sítios.
Mas para aqueles com os recursos e a vontade de fazer uma seleção meticulosa, o que significa a grande maioria dos produtores sérios hoje, havia uma maturação de açúcar ampla, mas não exagerada, na época em que a colheita antecipada começou, no início de setembro. No geral foi um verão quente, como todas as maiores safras de Bordeaux (e ao contrário de 2002, 2004 e 2007).
A verdadeira peculiaridade da vindima era que a riqueza e amplitude tânica pareciam ultrapassar a maturação do açúcar, e a medida em que se dava aos taninos o acesso ao vinho na vinificação exigia grande sagacidade. Nenhum conjunto de paladares em qualquer lugar do mundo entende taninos melhor do que os paladares de Bordelais, entretanto, e eu acho que muitos casos aqueles que supervisionaram as extrações e macerações os julgaram corretamente. Não se preocupe com os taninos, apenas dê tempo a eles. Vinho tinto tânico fino com a capacidade de modular com a idade ainda é uma raridade, mesmo no mundo do vinho amplamente expandido de hoje. É uma parte preciosa do apelo do Bordeaux tinto.
Depois disso, a única questão é a maturação da fruta. Você pode ver tons de verde e um traço de querosene em alguns vinhos, e para mim são os fracassos vintage. A maioria dos vinhos Médoc alcançou cerca de 13%, enquanto eu acho que provavelmente teriam sido melhores com 13,5%, é realmente por isso que a fruta está um pouco tímida do tanino nesta fase, mas a escolha foi principalmente pontual e a seleção garantiu que os sabores das frutas estivessem maduros.
Pessoalmente, acho que foi uma excelente safra para Margaux, cujos solos mais arenosos e cascalhos finos significam menos tanino e amadurecimento mais precoce: Palmer e Rauzan-Ségla são duas estrelas absolutas da safra. A margem esquerda de 2011 em geral parece feita para bebedores tradicionais da velha escola que reclamam de alto álcool em 05, 09 e 10, mas que ainda assim gostam de 'clarete clássico'. E a qualidade dos taninos está a um mundo de distância da brutalidade, uma vez evidente em uma safra como a de 1975, o Bordeaux mudou.
é Bill Spencer deixando o ousado e bonito
Sendo Merlot o que é, os álcoois são um pouco mais elevados na margem direita, e há uma sensação de carnosidade na fruta que funciona bem com as ricas estruturas tânicas, supondo que os tons verdes tenham sido evitados com sucesso. Pomerol, como Margaux e por razões não diferentes, parece-me mais um sucesso do que St Emilion de altitude elevada e solo mais fresco, onde você encontrará um pouco de verde de vez em quando. (Cabernet Franc, no entanto, costumava ter muito sucesso em St Emilion em 2011.)
Aqui está, de qualquer forma, uma pequena seleção de vinhos notáveis deste ano caluniado. 2011 não é uma ótima safra, mas é algo entre bom e muito bom (e de forma alguma miserável). Acho que o melhor tinto Bordeaux 2011s vai durar bem e proporcionar um enorme prazer quando bebido na maturidade, principalmente durante o final dos anos 2020 e 2030, quando provavelmente estarei na fila para a partilha do anjo.
Cinco vinhos (quase) acessíveis de Bordeaux 2011
Alter Ego de Palmer 2011
De cor profunda, com aromas irresistíveis: frutas pretas, lírio, jasmim. Taninos muito mais leves do que seu irmão, mas um Margaux muito bonito com frutas selecionadas e uma complexidade aromática deslumbrante: todo manto, sem adaga. 92
Chateau Angludet 2011
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Este vinho é um encantador descomplicado, com aromas de frutos silvestres de outono, creme doce e flores de peônia. Gentil, não forçado, discreto, mas amplo, luxuoso e suculento. Quem disse que 2011 deve ser difícil? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
O 2011 é um grande sucesso para o novo regime aqui: este vinho tem algumas das notas salgadas, de caldo de carne e de vegetação rasteira que marcam outros vinhos da vizinhança, enquanto o paladar é fino, requintado, concentrado, agradavelmente aderente, com sabores ressonantes nos taninos, bem como na força textural. 93
Château d'Ussan 2011
Este é um vinho que tive a sorte de provar em repetidas ocasiões, e é um Issan desarmante: cheio de leveza floral e charme, enquanto no paladar tem uma complexidade aromática cativante, um núcleo de fruta sustentada, equilibrada, quase crocante, enquanto até os taninos parecem cheirosos. Melhor na próxima década. 91
Château Phélan-Ségur 2011
As coisas podem ficar muito difíceis em St Estèphe em 2011 (Montrose é monumentalmente grave), e a equipe Phélan-Ségur julgou a safra com perfeição. Se você está farto de um clarete 'doce', basta deslizar seu nariz para o frescor fresco e úmido do início da manhã deste vinho e, em seguida, saborear o mesmo estilo de fruta madura com a riqueza estrutural indesculpável que estava escondida em as cascas das uvas. Isso acontecerá facilmente em algumas décadas. 92
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Cinco vinhos luxuosos de Bordeaux 2011
The Flower Pétrus 2011
O que é melhor no 11, o Trotanoy ou o Fleur-Pétrus? É uma decisão difícil, e Trotanoy certamente tem mais carne na barriga, mas eu adoro o contraste yin-yang entre o estilo de fruta delicado de La Fleur-Pétrus e seus taninos firmes e corretivos, mas não brutais. Há uma maturação admirável de cascalho brilhante aqui, também, sem a falta de jeito que os solos argilosos poderiam trazer em 2011. 93
Château Valandraud 2011
Nem sempre fui um admirador de Valandraud, mas Jean-Luc Thunevin conseguiu criar um vinho muito bonito de fato em 2011. Os aromas são verdadeiramente elegantes (Eglise-Clinet, por exemplo, é 'carvalho' nesta fase): ameixas, flores, couro. O paladar é macio, hábil, suculento - como Rauzan-Ségla, uma masterclass em disposição ao invés de acúmulo. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
A lendária vitalidade, firmeza e agilidade de Eglise-Clinet estão muito em evidência aqui, embora o vinho precise de mais tempo para se livrar de suas qualidades elementares, momento em que pode merecer uma pontuação mais alta. A fruta cereja é fresca e atlética, a maturação ressoa os taninos peitorais de forma franca e direta. Ele está avançando com firmeza e não chegará aonde quer que esteja por algumas décadas muito agradáveis. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
Um perfil aromático mais fino do que Palmer nesta fase, embora o vinho seja de tonalidade mais clara: especiarias do perfumista, couro de luva, licor de groselha negra. (Pure Chanel.) Muito rico e uniforme no palato: texturalmente amplo, com frutas frescas, mas suntuoso e sedutor. É um pouco mais elegante e esbelto do que Palmer, mas construído para o longo prazo e a disposição magnífica de suas partes ainda será evidente, tenho certeza, dentro de duas décadas. 95
Chateau Palmer 2011
De cor púrpura escura escura, com um perfil aromático que necessita de mais tempo para se estabelecer e desdobrar. Com o ar e o calor na boca, no entanto, você pode ver a magnificência do vinho que os aromas (raiz de especiarias, flores cítricas, rosa) escondem no palato em vez de aparecer no nariz agora. Apresenta taninos macios, largos, texturizados e brocados, acidez madura e fruta perfeitamente combinada. Uma pontuação mais alta acena, uma vez que os aromas se assentam, renovam e se elevam. 96
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