Domaine Armand Rousseau Chambertain. Crédito: Arnold Jerocki
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Clive Coates MW é o mestre da Borgonha. Olhamos para trás em seus perfis domaine de seus livros mais recentes, junto com notas de degustação de safras icônicas de Domaine Armand Rousseau.
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Domaine Armand Rousseau: Perfil
Quando se trata de Chambertin e Chambertin Clos de Bèze, a Borgonha é um campo minado. Grandes porções de ambos os vinhedos são propriedade de empreendedores insatisfatórios. Embora vários deles, notadamente Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet e seus primos Rossignol-Trapet tenham mostrado sinais bem-vindos de progresso na última década ou mais, os vinhos de muitos dos demais produtores no a aldeia deve ser abordada com cuidado. Você está melhor com as participações de estrangeiros como Drouhin, Bouchard Père & Fils e Louis Jadot, todos baseados em Beaune, Faiveley em Nuits-Saint-Georges e Bruno Clair em Marsannay, ou Leroy em Vosne-Romanée, do que aqueles de Gevrey com base em produtores, como Camus, Rebourseau e Tortochot.
É claro que existe uma grande exceção. Este é Armand Rousseau. Rousseau é uma das poucas propriedades da Borgonha às quais eu, sem hesitar, premiaria três estrelas. Na verdade, no que diz respeito a Chambertin e Clos de Bèze, você poderia até argumentar que existe Rousseau, e então há o resto.
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Existem poucos domínios melhores na Côte D'Or do que o de Armand Rousseau. Com terreno no próprio Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers e Lavaux-Saint-Jacques, todos em Gevrey, bem como no Clos de la Roche em Morey-Saint-Denis, este 14 hectares a propriedade pode se orgulhar de alguns dos melhores locais na parte norte da Côte. As vinhas são velhas, a produzem baixo, e a vinificação perfeccionista - e os próprios vinhos são impressionantes.
O perfil continua abaixo dos vinhos.
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O próprio Charles Rousseau - ele nasceu em 1923 e assumiu a morte de seu pai em um acidente de carro em 1959 - é um cavalheiro da natureza. Pequeno, entusiasmado e astuto, ele é generoso com seu tempo e sua disposição para transmitir informações. Ele tem a capacidade refrescante de ser imparcial sobre a qualidade de seus próprios vinhos e dos vinhos de seus vizinhos. Ele admitirá que houve problemas com podridão em 1983 e que, como resultado de uma bactéria ou enzima estranha em sua adega, seus anos de 1978 e 1979 não estão à altura. Essa abertura, essa honestidade, embora agora esteja aumentando, especialmente entre a geração mais jovem, é mais rara do que se possa imaginar. Os vinhos de um produtor são tão preciosos e pessoais quanto seus próprios filhos. Critique-os e você ferirá o próprio proprietário. Lembro-me de um dia em que recebi uma carta bastante ofendida de um importante francês personagem . Eu havia escrito que achara seus anos de 1988 decepcionantes. Ele pensou que era presunção de minha parte ter dito isso. Mas alguém, eu poderia ter respondido, deve dizer ao imperador que ele está sem roupas.
Armand Rousseau, pai de Charles, era um corretor de vinhos antes da Primeira Guerra Mundial. Ele morava em Gevrey e era um intermediário entre seu vizinho, os produtores locais e os comerciantes de vinho em Nuits-Saint-Georges e Beaune. Como tal, ele deve ter conhecido a área e seus vinhos tão bem quanto qualquer pessoa. Ele deveria saber de antemão que um lote de vinhas estaria chegando ao mercado. Ele teria visto a terra indo para o lixo como a antiga pré-filoxera original videiras francês não foram substituídos. Ele viu a oportunidade de construir seu próprio domínio e aos poucos começou a comprar.
No início, como seus vizinhos, ele vendia seu vinho a granel, logo após a vindima, para o local negociação . Era o grande Raymond Baudoin, editor da revista francesa Revue des Vins de France e consultor de um punhado dos melhores restaurantes franceses da época - to Point in Vienne, Pic em Valence, Darroze em Mont-Saint-Marsan e Taillevent em Paris, entre outros - que convenceu Rousseau a deixar de lado alguns de seus melhores cuvées para engarrafamento domaine e venda direta. Durante a década de 1930, os comerciantes locais estavam com excesso de estoque, as vendas de vinho para eles estavam moribundas e os preços muito deprimidos. O trabalho pioneiro de Baudoin, para leve os viticultores para o mundo , como ele disse, era inestimável. Por meio dos restaurantes, Rousseau conseguiu construir uma clientela particular. Por meio do Baudoin, ele conheceu Frank Schoonmaker e começou a exportar. E tudo isso deu a ele os meios para expandir ainda mais suas participações em Gevrey.
No entanto, o progresso foi lento. Quando seu filho Charles assumiu em 1959, o tamanho do domínio era de apenas seis hectares e meio. Desde então, mais do que dobrou. Em 1961, Charles adquiriu um terreno em Clos de Bèze (recentemente ampliado com a compra de meio hectare de vinhas da família Nousbaum). Em 1965 e novamente em 1975, ele comprou seu Clos de la Roche em 1968 mais Chambertin para adicionar à propriedade de seu pai em 1978, o Clos des Ruchottes, quando a propriedade de Thomas-Bassot foi liquidada. (O resto dos Ruchottes foi dividido entre o Dr. Georges Mugneret de Vosne-Romanée e um empresário do norte da França que confiou sua parte ao domaine Georges Roumier de Chambolle-Musigny) e em 1983 ainda mais Chambertin de Jaboulet-Vercherre . Mais recentemente, seu filho Eric, responsável pelos vinhos nos últimos 15 anos, adquiriu ainda mais Chambertin e Chambertin, Clos de Bèze. O Clos Saint Jacques foi adquirido em 1954 do Conde de Moucheron, então proprietário do Château de Meursault. Você tem que ser paciente, diz Charles. Nem tudo o que surge é inteiramente adequado e hoje os preços são altos.
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Hoje existem 2,56 hectares de Chambertin, 1,42 ha de Clos de Bèze, 1,06 de Clos des Ruchottes, 0,53 de Mazis (ou Mazy como os Rousseaus chamam), 1,37 ha de Charmes e Mazoyères, 2,22 ha de Clos Saint Jacques, 1,48 ha de Clos de la Roche, 60 ares de Cazetières, 47 a de Lavaux-Saint-Jacques e 2,21 ha de Village Gevrey.
Charles agora tem mais de 80 anos e, embora não dê absolutamente nenhum sinal de se aposentar - você o encontrará na maioria dos dias em seu pequeno escritório, muito feliz por ser interrompido para uma conversa - ele há muito cedeu as rédeas para seu filho Eric, nascido em 1957.
Houve um período no passado, perto do final da administração de Charles, quando eu não estava sozinho em sentir que menos atenção estava sendo dada aos vinhos 'menores' (isto é, exceto os três primeiros) no portfólio. O Charmes e o Lavaux-Saint-Jacques, em particular, são regularmente superados por seus pares. Eric entendeu isso, e isso não pode mais ser considerado apenas uma crítica.
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Tudo começa na vinha. A idade média das vinhas é deliberadamente mantida elevada: 60 anos em Le Chambertin 45 em Clos de Bèze. Todos os anos, Eric Rousseau arranca cerca de um sexto de hectare em seu domínio - algumas vinhas aqui, algumas vinhas ali - para manter essa média importante.
O objetivo, claro, é manter a colheita baixa e a concentração das vinhas alta. No Clos Saint Jacques, por exemplo, a média produzem durante a década de 1990, era inferior a 30 hectolitros por hectare. Mesmo na prolífica safra de 1996, eram apenas 35.
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Como resultado, o domaine nunca precisa praticar um sangrando . É mais importante, dir-lhe-ão, reduzir a colheita da vinha tendo primeiro vinhas velhas e depois podando com força. E finalmente por um severo triagem da fruta. “Você deveria ter visto meus vinhedos em 1986”, Charles me disse uma vez. “O solo estava atapetado com bagas podres que haviam sido eliminadas na época da colheita. Foi necessário examinar cada grupo. Como resultado, tive que empregar 50 harvesters por 12 dias para colher os 1986s. O 1985 foi arrecadado pela metade do número na metade do tempo ”.
A vinificação realiza-se em cubas de inox abertas. No passado, o domaine usava cerca de 15% dos caules, não tanto pelos taninos extras que os caules acrescentariam ao mosto, mas por razões físicas, para dar aeração à mistura de suco, casca e polpa. Vinificar todos os caules seria um grave erro, na opinião de Rousseau. Você obteria muito tanino, e taninos do tipo errado, duros e verdes, bem como um excesso de acidez amarga. Assim, por muitos anos, a fruta foi totalmente desengaçada. Mesmo assim, em 2009, Eric realizou alguns experimentos usando todos os recursos, e não ficou desagradado com os resultados.
A maceração ocorre por cerca de quinze dias, sendo a temperatura controlada em no máximo 31˚,
com porco e remontagem (pisa e quebra da polpa, e remete) duas vezes ao dia. O vinho é então decantado para uma cuba fresca ou direto para o barril para aguardar a fermentação malolática. Há até 100 por cento de carvalho novo de Allier nas melhores safras para o Chambertin, o Clos de Bèze e o Clos Saint Jacques (que, como outros que têm propriedades aqui, Rousseau considera melhor do que seus outros Grands Crus ), e até 60 por cento para o restante dos melhores vinhos. O domaine gosta de ter os malos concluídos no início da primavera, para que eles possam trilhar o vinho (costumava haver uma segunda trasfega em setembro, mas Eric dispensou isso há uma década ou mais) e movê-lo para uma adega mais baixa e mais profunda, onde ficará a uma temperatura de 15˚C durante o segundo inverno. O engarrafamento normalmente ocorre entre 18 meses e dois anos após a colheita dos vinhos menores em março a maio, os melhores vinhos às vezes até setembro.
O que me anima nos vinhos de Rousseau é sua concentração e sua classe. A concentração, naturalmente, é facilmente aparente em safras ricas e estruturadas como 1999, 2002, 2005 e 2009. A classe não é apenas óbvia nessas safras, mas em anos mais leves, como 2000 e 2007. Não sendo dominada por quantidades excessivas de taninos verdes, como talvez você possa encontrar em um clarete de uma safra menos madura, agora que eles amaciaram os vinhos desses anos são realmente surpreendentemente bons. (Apenas em 1997, e em menor medida em 1998, senti que os vinhos de Rousseau perderam um pouco). Essas são as provas da tese que apresentei em discussões anteriores sobre Burgundy e o Pinot Noir. Opte por vinhas velhas e vinificação especializada nas safras mais pobres. Você obterá vinhos muito mais interessantes do que comprando exemplares menores de vilarejos em uma chamada grande safra.
