Suas origens baseiam-se exclusivamente na cidade de Montalcino, mas há mais de um estilo de Brunello. E não há melhor maneira de entender este vinho intrigante do que buscar as expressões de um único vinhedo, diz Monty Waldin
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No que diz respeito aos vinhos tintos icônicos, Brunello di Montalcino parece fácil de entender porque é feito de apenas uma variedade de uva, a Sangiovese ou ‘Brunello’, cultivada ao redor de Montalcino, uma cidade no topo de uma colina no sudoeste da Toscana.
Mas definir o Brunello 'típico' é quase impossível, porque cerca de 30% -35% de Brunello vem de solo fresco ao norte da cidade, enquanto 65% -70% vem de locais ao sul, que costumam ser bem mais quentes. As uvas do norte geralmente dão Brunellos mais claros, que são classicamente firmes, de dar água na boca, enquanto as do sul dão vinhos de cor mais escura, mais frutados, mas ainda saborosos.
Para complicar ainda mais as coisas, os produtores de Brunello podem misturar uvas de ambos os lados da cidade para equilibrar essas diferenças estilísticas marcantes.
Zonear ou não zonear
O debate atual mais barulhento em Montalcino diz respeito a dividir a região em subzonas para facilitar a compreensão de Brunello. O zoneamento provavelmente seria baseado em vários povoados que compõem a região de Montalcino, como Torrenieri ao nordeste, Castelnuovo dell’Abate ao sudeste e Sant’Angelo ao sudoeste, entre vários outros.
Os tradicionalistas temem que os vinhedos divididos em áreas menos conceituadas - código para áreas mais baixas, mais ricas em argila -, como Torrenieri, possam ser penalizadas pela mídia e, em seguida, pelo mercado. Outros, como Francesco Marone Cinzano, da Col d'Orcia, argumentam que 'reconhecer as diferenças claras entre os locais em Montalcino pode dar aos compradores potenciais de Brunello mais confiança. Olhe para a Borgonha. '
Ou simplesmente olhe para Val di Suga, um dos maiores produtores de Montalcino. Ele engarrafa seus 55 hectares de Brunello como três vinhedos separados: Vigna del Lago, perto da vinícola a nordeste da cidade em argila fria e calcária, é angular Vigna Spuntali de areia pedregosa mais quente 16 km a sudoeste é mais aberta, enquanto Poggio al Granchio, a uma distância semelhante da vinícola para o sudeste, em xisto à base de argila, é o mais obviamente liso dos três. No entanto, todos os três são identificáveis como Brunello, embora sejam completamente diferentes uns dos outros, prova, se necessário, de que as diferenças entre os terroirs de Brunello são algo que pode unir em vez de dividir a região.
Minha opinião é que o zoneamento acontecerá naturalmente de qualquer maneira, já que Brunello busca 'agregar valor' no marketing - falar de seu status de destino de vinhos de primeira linha, posicionando-se também como um centro gastronômico, por suas trufas brancas, cogumelos, rosbife, javali , azeite, queijo de ovelha, mel e outras especialidades regionais.
Por enquanto, a maneira mais lógica que encontrei de compreender a rica diversidade vínica de Montalcino é dividir a região em suas partes constituintes, familiarizando-se com Brunellos de vinhedos ou terroirs isolados.
Cerca de 12% -15% (260ha-320ha) de Brunello é engarrafado com um nome específico do local, ou seja, de um único vinhedo oficialmente listado (vigna) ou de um único local com um nome de local historicamente reconhecido (toponimo). Não há restrições de tamanho para ambos, embora os vinhos rotulados como 'vigna' devam ser provenientes de vinhedos registrados com o consórcio de produtores de Brunello.
Primeiros dias de vinhedo único
Os primeiros vinhos apareceram em meados da década de 1970 com o Montosoli do Caparzo e o Vigna La Casa do Altesino, ambos de uma das melhores subzonas de Montalcino, uma colina ao norte da cidade chamada Montosoli.
Caparzo e Altesino chegaram tarde para abocanhar a melhor parte de Montosoli, no entanto, porque esta pertence à família de Nello Baricci. Agora na casa dos 90 anos e meeiro local, Baricci comprou suas terras em 1955. Baricci é o único produtor de Montalcino cujo vinhedo está 100% em Montosoli.
As vinhas de Baricci têm exposição sudeste perfeita e altitude (270m) - o 'ponto ideal' para Brunellos que são maduros, florais, saborosos e extremamente bebíveis. Baricci chama seu Brunello de 'Colombaio Montosoli', em homenagem à casa de fazenda com a qual a terra veio. Se você está procurando um ponto de referência para singleterroir Brunello, este oferece um ponto de partida útil.
Outros notáveis vinhedos Brunellos lançados durante a década de 1980, quando a expansão de Montalcino estava ganhando ritmo, incluem Vigna del Fiore, de Fattoria dei Barbi, em 1981, e Poggio al Vento, de Col d'Orcia, no ano seguinte. Ambos vêm do lado sul mais quente de Montalcino, mas se beneficiam de ficar em áreas mais frias (mais de 350 m). Eles sempre resistiram à armadilha da vinificação de sacrificar o amadurecimento suave em troca do excesso de maturidade do blockbuster que se tornou tão previsível em Montalcino (e em outros lugares) dos anos 1990 em diante. Se você quiser saborear o 'Brunello clássico através dos tempos', esses dois vinhos são referência em um único vinhedo.
Boom contínuo
O aumento constante de novos vinhos de vinhedo único continuou durante os anos de boom da década de 1990, principalmente com o lançamento de sua Schiena d'Asino em 1993 pela Mastrojanni, ou Brunello 'as costas de burro', de um planalto ventoso acima da aldeia de Montalcino, no sul de Castelnuovo dell'Abate.
Castelnuovo dell’Abate é a subzona mais quente de Montalcino. É protegida dos ventos frios de leste pelo extinto vulcão Amiata de um lado a leste, e está aberta aos ventos quentes salgados do Mediterrâneo do outro lado a oeste.
recapitulação da 4ª temporada de adoção
Isso significa que os vinhos de Castelnuovo podem ser muito mais escuros, mais ricos, mais encorpados e exoticamente inebriantes do que os do norte de Montalcino. A área de Castelnuovo dell’Abate inevitavelmente foi responsável por grande parte do boom de novas plantações entre 1996 e 2007, quando a área de vinhedos de Brunello quase dobrou. Os produtores de Brunello do nordeste da cidade estavam especialmente interessados em adquirir terras aqui e converter os campos de cereais e olivais existentes em videiras. A ideia era suavizar seus vinhos, de outra forma rigidamente tânicos, em algo mais agradável, avançado - e vendável.
Enquanto algumas vinícolas começaram a produzir bombas de frutas com 100 pontos e caricaturas, outras procuraram criar vinhedos equilibrados com menos risco de superaquecimento, principalmente - nas palavras do gerente da Mastrojanni, Andrea Machetti - 'plantando as fileiras em ângulos retos para evitar queimaduras solares '. As parcelas de Schiena d'Asino e Vigna Loreto de Mastrojanni, Ugolaia de Lisini, Manachiara de Silvio Nardi, Fornace de Le Ragnaie, Franci de Fabio Tassi e Pietranera de Centolani são exemplos de uma abordagem que mostra o valor de produzir vinhos que, nas palavras de Machetti, não fez'.
Francesco Illy de Podere Le Ripi plantou seu vinhedo ‘Bonsai’ com o objetivo de ser o mais densamente plantado do mundo (62.500 videiras / ha). 'Isso mantém os rendimentos por videira baixos e incentiva um enraizamento mais profundo', diz ele. As vinhas estão tão próximas que você precisa segurar seu estômago para caminhar entre elas. 'É uma loucura', admite Illy, 'mas previne o estresse da videira em climas quentes.' Illy envelheceu suas primeiras safras de Bonsai em novos barris de carvalho, mas felizmente decidiu diminuir esses excessos para permitir que os sabores sutis de suas uvas expressassem mais livremente .
Os Brunellos de um único vinhedo costumam ter um prêmio de preço de 10% -20% sobre o engarrafamento regular, prêmio que só vale a pena pagar se o produtor estiver cultivando de forma a permitir uma expressão mais plena do terroir, trabalhando com a natureza e não contra ela. Salicutti, Pian dell’Orino e Le Ragnaie são apenas alguns exemplos dessa abordagem e produzem alguns dos meus Brunellos favoritos porque seu 'senso de lugar' é tão definido, em parte graças ao cultivo orgânico ou biodinâmico.
Você poderia interpretar isso como a minha maneira de dizer que 'zoneamento' só faz sentido se os vinhedos forem orgânicos ou biodinâmicos, mas a agricultura e a produção de vinho orgânicas ruins (algo ao qual Montalcino não é imune, infelizmente) nega o terroir com a mesma facilidade com que borrifar o solo com montes de produtos químicos.
Como não há um mapa oficial dos vinhedos únicos de Brunello, a maneira prática de comparar outros vinhos dignos de um único vinhedo - Vigna Soccorso de Tiezzi (muralhas ao sul da cidade) e Madonna delle Grazie de Il Marroneto (muralhas ao norte da cidade), Campo del Drago de Castiglion del Bosco ( noroeste) com Gli Angeli de La Gerla (norte), Suolo de Argiano (sudoeste) com o mais novo vinho de vinha única de Montalcino (estreia: 2007) Bassolino di Sopra de Pian dell'Orino (sudeste) - para citar apenas alguns, é abrindo garrafas.
Eles devem levar você a concluir que, apesar de ser uma cidade com uma única uva e um único vinho, Montalcino é tão bela e frustrantemente complexa e variada quanto qualquer outra.
Monty Waldin é um premiado escritor de vinhos e consultor biodinâmico, que fez vinhos no Chile, Califórnia e Roussillon, bem como na Toscana
Escrito por Monty Waldin
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