De St-Amour no norte a Brouilly no sul, os 10 crus de Beaujolais sofreram no passado com a falta de investimento e a produção de vinho pobre, para não mencionar o excesso de Nouveau. Mas as coisas mudaram, diz James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray do Chateau Thivin (à direita) bombeando suco Gamay de volta sobre as peles
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Há uma agitação acontecendo em Beaujolais que os amantes do vinho devem prestar atenção. Os crus Beaujolais, em particular, estão demonstrando que há mais na uva Gamay do que apenas Nouveau. Uma série de safras de sucesso, incluindo a excepcional de 2009, são parte da razão, mas vinhas velhas, um terroir único e um grupo crescente de produtores diligentes e determinados também são fatores vitais.
Tentar convencer os consumidores de que o Beaujolais pode ser sério não é uma tarefa fácil. O Beaujolais Nouveau tem dominado tanto o sabor e a comunicação desde os anos 1970 que é difícil acreditar que a região produza outra coisa senão esta bebida leve, frutada e bastante padronizada. Na verdade, no auge de seu sucesso no final dos anos 1980, Nouveau era responsável por mais da metade da produção da região. Isso agora foi reduzido para cerca de um terço (30 milhões de garrafas em 2013), mas continua a ter um impacto na percepção.
Então, por que ficar animado com o que está acontecendo na região? Bem, em grande escala, e principalmente devido a uma queda na demanda, a área total de vinhedos foi reduzida para 16.571 hectares (2013) de um máximo de 23.000 ha no final dos anos 1980. Consequentemente, a produção foi contida na tentativa de amenizar a crise. O mais interessante, porém, é o que está acontecendo nos 6.191ha que constituem os 10 crus de Beaujolais.
Estas localizam-se a norte da região, a sul de Mâconnais, num terreno marcadamente acidentado composto predominantemente por solos graníticos e xistosos. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour e os outros têm identidades individuais, mas seu fator comum é que eles representam o fim de qualidade do Beaujolais. Isso foi um tanto escondido no passado pela influência de Nouveau, uma falta de investimento e, verdade seja dita, não uma vinificação decente o suficiente. Mas as coisas estão mudando.
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No plano político e administrativo, os crus acabam de renunciar (em dezembro de 2014) ao órgão que promove e administra todas as denominações da região. Sob sua própria bandeira, o ODG, e liderados por sua corajosa presidente de Fleurie, Audrey Charton, eles estão tomando seu destino em suas próprias mãos. ‘Queremos ter uma presença mais forte para que possamos elevar o padrão do vinho em toda a região’, diz ela. Localmente, isso é visto como uma decisão sísmica e pode ter outras ramificações.
Personalidade e terroir
Mais interessante para os consumidores, porém, é o que há de diferente no vidro. O que você ganha que está acima e além do Beaujolais normal? Bem, no seu melhor, são vinhos de verdadeira personalidade e carácter que falam do solo e do clima. A uva pode ser Gamay, mas os crus encontram alguma ressonância com os vinhos de seus vizinhos borgonheses ao norte e aqueles do norte do Ródano cerca de 70 km ao sul. O clima semicontinental e os solos graníticos pobres (os do sul de Beaujolais são mais ricos e produzem vinhos mais leves) proporcionam frescura e estrutura, a acidez e os taninos suaves contribuem para uma precisão linear e firmeza idealmente apreciada com os alimentos. Os níveis de álcool são razoáveis de 12,5% a 13%.
Aromaticamente, pode-se encontrar mineralidade, na falta de uma palavra melhor, muitas vezes com um toque de pimenta e especiarias associadas ao norte do Ródano. A expressão da fruta pode ser vermelha ou escura dependendo do estilo da safra, os crus com suas exposições ao sul e ao leste das encostas amadurecem mais cedo do que os vinhedos no extremo sul da região. Em suma, os crus têm um sabor delicioso de fruta, mas também a estrutura para envelhecer, alguns lembrando um Pinot Noir maduro com alguns anos em garrafa.
As nuances individuais encontradas entre as 10 crus dependem da altitude, exposição e perfil do solo. Desde 2009, um estudo detalhado dos solos está em andamento, os resultados agora são do domínio público. O que provou ser impressionante é a diversidade, mesmo em uma curta distância, mas em essência os principais tipos de solo são granito, uma ardósia de 'pedra azul' e mistura de diorito, pedras aluviais antigas e calcário. Cada cru encontra sua personalidade através da mistura desses elementos, os produtores agora com uma ideia mais clara do que cada parcela contém.
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A densidade oficial de plantio para as crus é de 6.000 videiras / hectare, mas na realidade os maiores produtores costumam trabalhar com 10.000 a 12.000 videiras / hectare, podadas da maneira tradicional de gobelet que reduz a produção. A outra surpresa é a idade das vinhas. Fiquei surpreso ao saber a idade avançada de muitos dos vinhedos - as parcelas em Domaine Louis-Claude Desvignes em Morgon variam de 60 a 100 anos, por exemplo, enquanto Thibault Liger-Belair citou 50 a 140 anos em seu domaine de mesmo nome em Moulinà- Vent. A colheita manual permanece claramente de fato, embora as máquinas agora sejam permitidas.
Influência do enólogo
Quanto à vinificação, alguns pontos precisam de esclarecimentos. Hoje em dia, a técnica mais contenciosa em Beaujolais não é a maceração carbônica, onde cachos de uvas intactos sofrem uma fermentação intracelular durante cerca de uma semana em um tanque selado de dióxido de carbono. Em vez disso, o processo polêmico é a termovinificação, em que o mosto da uva é aquecido a 60 ° C por 12 horas antes de ser resfriado rapidamente por cerca de quatro dias. Extrai aroma e cor, mas conduz à homogeneização e a vinhos aromáticos mas opacos e curtos na boca.
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A maioria dos produtores da crus de Beaujolais abomina essa técnica, recorrendo a um dos outros dois métodos. A maioria pratica uma forma de maceração semicarbônica, em que cachos inteiros são colocados em um tanque e a fermentação normal e intracelular é permitida. A extração do aroma e da cor é obtida bombeando-se o suco de volta sobre as películas maceradas, perfurando as películas ou extraindo o suco e devolvendo-o ao tanque, em um processo que dura até 15 dias. Os vinhos são envelhecidos em tanque neutro ou em barricas velhas por cerca de um ano.
O outro processo de vinificação, conhecido localmente como 'método da Borgonha', é simplesmente o método clássico de fermentação de uvas desengaçadas e esmagadas. Ambas as técnicas trabalham o mosto de uva para obter estrutura e substância e levam o vinho para além de uma explosão aromática de fruta.
A outra influência implícita é a do vintage. O clima ainda tem a palavra final no amadurecimento e no estilo do vinho e, nos últimos tempos, a escolha do consumidor se resumiu a anos posteriores e anteriores. As safras recentes do Beaujolais como 2009, 2011 e 2014 amadureceram mais cedo - 2009 atipicamente rico e opulento, 2011 concentrado e complexo e 2014 procurando ser encorpado e adequado para comida. São as safras com um toque moderno. Se você preferir algo mais clássico, experimente os 2010s e 2013s de maturação tardia, que são bons, frescos e estruturados. Cuidado com 2012, que foi prejudicado pela chuva.
Investimento e mudança
Mencionei no início que faltava investimento e que a vinificação podia ser melhorada, mas também aqui houve mudanças. Em um nível criterioso, domínios como Daniel Bouland e Louis-Claude Desvignes em Morgon adquiriram nos últimos anos prensas pneumáticas e isso claramente ajudou a melhorar a qualidade textural de seus vinhos. Novos nomes e uma geração mais jovem também entraram em cena com figuras como Jean-Marc Burgaud em Morgon e Claude-Edouard Geoffray no Château Thivin demonstrando habilidade técnica.
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Em uma escala maior, também houve mudança de propriedade, com a Borgonha, em particular, investindo pesadamente no crus. Thibault Liger-Belair de Nuits-St-Georges comprou suas primeiras vinhas em 2008 e agora tem 11ha. 'As pessoas pensaram que eu estava louco na época, mas o valor da terra aumentou 20% devido à demanda', diz ele. Outros produtores da Borgonha presentes no crus são Frédéric Lafarge de Volnay e Louis Boillot de Chambolle-Musigny.
Nem os negociantes sérios estão ausentes. Jadot adquiriu Château des Jacques em 1996, mas mais recentemente a família Henriot de Bouchard Père et Fils comprou Villa Ponciago (2008), Albert Bichot adquiriu Domaine de Rochegrès (2014) e Joseph Drouhin acaba de assumir a gestão dos Hospices de Belleville, que possui vinhedos em Brouilly, Fleurie e Morgon.
Outros investidores de fora da Borgonha também adquiriram participações, então é evidente que as coisas estão funcionando bem. Fleurie, Morgon e Moulin-à-Vent estão liderando o ataque, então fique de olho nesses crus. Acima de tudo, lembre-se de que se você deseja autenticidade, terroir e caráter, o crus Beaujolais realmente pode oferecer. É giz e queijo em comparação com Nouveau.
James Lawther MW é um editor contribuinte da Decanter, autor, conferencista e guia turístico.
Escrito por James Lawther MW
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