Caves do vinho da Taylor's, conhecidas pelos seus vinhos do Porto vintage e envelhecidos em madeira. Crédito: Per Karlsson, BK Wine / Alamy
A maturidade e a estrutura tânica caracterizam o Vinho do Porto em 2011 que, apesar das difíceis condições climatéricas, pode ser considerado um lendário vintage numa nova era de melhor vinificação e de melhor qualidade de aguardente. Richard Mayson oferece sua avaliação.
Uma das primeiras perguntas a serem feitas quando um novo Porto vintage vem é, como ele se compara com os anos anteriores? É uma questão muito carregada, muito mais do que para qualquer outra região vinícola. As safras do vinho do Porto são relativamente poucas e distantes entre si, com declarações ocorrendo cerca de três vezes por década. A safra de 2011 recentemente declarada é apenas a terceira declaração principal desde 2000 (as outras duas sendo 2003 e 2007), e a 26ª desde 1900. A pergunta que está sendo feita, mesmo nesta fase inicial, é: poderia ser esta outra 1908, 1927, 1945 ou 1963?
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Não há respostas fáceis, em parte porque muita coisa mudou nos últimos 50 anos. Os expedidores do Porto fazem questão de salientar que a tradição do Porto vintage não mudou, mas o vinho sim - e para melhor. Uma grande safra não está tanto nas mãos dos deuses como estava no passado, quando uvas perfeitamente boas às vezes eram arruinadas no último minuto, quando as coisas não saíam de acordo com o planejado no adega (adega). Mas com a introdução do controle de temperatura a partir de meados da década de 1980, foi possível produzir vinho do Porto com potencial qualidade vintage quase todos os anos, daí a proliferação de safras de quinta única (propriedade) nas últimas duas décadas.
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Outra mudança que ocorreu de forma discreta, mas constante desde o início da década de 1990, é uma melhoria significativa na qualidade da bebida espirituosa usada para fortificar o Vinho do Porto. Até 1991, os carregadores do Porto tinham que usar o que recebiam do governo. Frequentemente, tratava-se de uma aguardente de uva de qualidade bastante baixa e, dado que representa cerca de um quinto do vinho acabado, tem claramente um impacto. A palavra ‘spirity’ é um termo comum para degustação quando se trata de Porto vintage, e em alguns dos vinhos mais atenuados das décadas de 1970 e 1980, o espírito transparece.
Ao longo dos últimos 20 anos, os principais carregadores de Vinho do Porto têm trabalhado em conjunto com destiladores em França para produzir uma aguardente vínica mais neutra que interfira muito menos com a fruta num Porto jovem vintage. Isso se manifestou principalmente em 2007, a última grande safra a ser declarada, quando todos ficamos maravilhados com a beleza e pureza da fruta. É certo que este foi um ano relativamente frio, enquanto a estação de cultivo em 2011 foi muito mais quente e marcada por uma seca prolongada. Na verdade, se não fosse pelas fortes chuvas nos últimos três meses de 2010, 2011 poderia ter sido um fracasso.
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O que dizem os produtores:
‘Os anos 2011 destacam-se pela pureza da fruta e qualidade dos taninos, que são sedosos e bem integrados mas proporcionam muita estrutura’ David Guimaraens, The Fladgate Partnership
‘Os vinhos são voluptuosos e estruturados, mais quadriculados do que em 2007 ... eles já foram excepcionalmente bem recebidos, de Taiwan à Letônia’ Johnny Symington, Symington Family Estates
‘Nunca vi vinhos do Porto com tanta profundidade de cor, complexidade de sabor e poder’ Luis Sotomayor, enólogo da Sandeman
Condições meteorológicas desafiadoras
Foi um ano desafiador na vinha. A primavera começou com boas reservas de água nas profundezas do Douro o subsolo e as vinhas - especialmente as vinhas velhas - resistiram à seca de verão de 2011 relativamente bem. Mas houve um clima instável durante a floração que causou um surto de doenças fúngicas e reduziu a produção em cerca de 15%.
Isso foi seguido por um calor incomum no final de junho, quando alguns vinhedos foram queimados. A casta Tinta Barroca de casca fina teve um mau desempenho, enquanto as resistentes ao calor Touriga Nacional e Touriga Franca tiveram um desempenho muito melhor. Alguma chuva oportuna no dia 21 de agosto e novamente no início de setembro foi um salva-vidas, ajudando a inchar e amadurecer as uvas. Depois disso, o sol brilhou sem parar por cinco semanas e as condições de colheita foram perfeitas em toda a região. As temperaturas no início da vindima eram mais altas do que o normal, pelo que o arrefecimento dos mostos revelou-se essencial. Aromas no adega foram maravilhosos desde o início e, no início de outubro, já estava claro que um bom e possivelmente excelente vinho do Porto estava na bolsa.
Como diz António Agrellos, director técnico da Noval: ‘Soubemos desde já que estávamos potencialmente perante um grande ano.’
Então, onde é que isto coloca o agora declarado 2011 no hall da fama do Porto vintage?
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Amadurecimento com estrutura
Tendo provado a maioria dos vinhos agora pelo menos três vezes, sua marca registrada é a maturação combinada com a estrutura. A maturação da fruta estende-se aos taninos, que nos melhores vinhos são amplos e também de grão fino. Alguns vinhos são quatro quadrados - muito mais do que os de 2007, mas não agressivos, mesmo nesta fase inicial. E então aqui está aquela maravilhosa pureza de fruta. Peguei-me a usar a palavra ‘mineralidade’ nas minhas notas de prova para o Vinho do Porto, não porque está na moda, mas porque o terroir xistoso do Douro está realmente lá para ver.
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João Nicolau de Almeida, da Ramos Pinto, apoia esta opinião, comentando que “a melhor aguardente (aguardente de uva) traz mineralidade ao vinho.” Adrian Bridge, director-geral da Fladgate Partnership, acrescenta que “a aguardente de melhor qualidade permite que fruta para se expressar melhor '.
Pureza, definição e maturação
Dadas essas melhorias perceptíveis do século 21, devemos voltar às grandes safras do século passado para uma comparação? Alguns consideram que é como outro 1963, outros mencionam 1994. Mas eu concordo com Dirk Niepoort, que compara 2011 a uma mistura de 2007 e 2009, a pureza e definição do primeiro com a maturação do último - um ano também declarado por alguns expedidores.
Agora universalmente declarado por todos os remetentes, dividi minhas notas sobre os anos 2011 em três categorias. São as declarações ‘clássicas’, engarrafadas com o nome do expedidor e, habitualmente, loteamentos de vinhos de várias quintas importantes em diferentes pontos do Douro. Depois, há as propriedades individuais (quintas), algumas das quais produzem um Porto vintage quase todos os anos. Finalmente, existe uma categoria crescente de vinhos específicos do local, produzidos a partir de uma parcela ou parcelas de vinhas velhas altamente valorizadas dentro de uma propriedade. Estes comandam um preço premium, no entanto, o preço dos 2011s convencionais de £ 350 a £ 500 por dúzia em títulos parece muito justo quando comparado ao melhor de Borgonha e Bordeaux .
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O que dizem os comerciantes do Reino Unido:
‘Tivemos a campanha de maior sucesso de sempre ... parece que é preciso voltar a 1994 para vinhos de tal porte e elegância, ignorando várias safras finas
a caminho ' Simon Field MW, Berry Bros e Rudd
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‘Os Portos de 2011 mostram uma grande promessa com uma pureza fresca de fruta e taninos robustos
e maduro. Vamos oferecê-los em setembro ... esta é uma oferta vintage imperdível para
o amador do Porto ’ Mark Buckenham, The Wine Society
* Richard Mayson é o DWWA Regional Chair for Port & Madeira e autor de Port and the Douro
