Vinho grego moderno...

Os vinicultores gregos podem ter nos dado ao luxo e plantado Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e o resto da tribo da uva e seus vinhos podem ser o auge da moda nova-iorquina, mas a verdade é que são impronunciáveis ​​e um pouco menos lado misterioso.

Sabemos que devemos amá-los, mas o simples fato de os moradores de Manhattan terem aprendido suas idiossincrasias não nos deixa mais confortáveis. É claro que são as uvas que têm as respostas, mas se você quiser entender do que realmente se trata o vinho grego, não são as variedades mencionadas que você deveria tentar, mas Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis e Mavrodaphne ...

O autor e divulgador da boa palavra sobre o vinho grego, Nico Manessis, desenvolveu um excelente sistema para aprender a pronunciar os horrores aparentes. Então agora a desculpa: ‘Bem, eu não consigo nem pronunciar na minha própria cabeça’, não vai mais cortar gelo. E uma vez que isso seja dominado, você descobrirá que o resto é relativamente fácil.

As uvas gregas são, na verdade, espelhos muito simples de seu terroir e, portanto, uma explicação dos aromas, sabores e dos próprios vinhos não é mais complicada do que uma viagem de campo pela geografia. Norte a sul. E para tornar as coisas realmente simples, as autoridades vinícolas gregas adotaram o mesmo sistema que as francesas, com uvas específicas (muitas vezes apenas uma) para cada denominação: assim como há Pinot Noir na Borgonha, há Xinomavro em Naoussa. Os próprios produtores não estão muito satisfeitos com essas restrições, mas, por enquanto, eles tornam a tarefa de entender o vinho grego muito mais simples.

Vinhos brancos gregos para beber neste verão

Grego rabugento

Começando pelo norte, a Macedônia é a região mais legal. Este é o verdadeiro país dos Balcãs, lar de ursos e javalis (ainda), florestas de carvalhos e pinheiros, riachos de montanha e moinhos. Escondido nas colinas está ‘Naoussa’, a denominação onde Xinomavro é rei. Xinomavro é um pouco como a Pinot Noir - uma uva cheia de frutas mineralmente morango, acidez crocante e taninos finos. Também é decididamente rabugento na vinha - bastante sujeito a clonagem e diluição se não for observado com cuidado.

mães da dança lutam pela sua vida

As duas variedades de uvas não estão relacionadas, mas na vinícola Ktima Kyr-Yannin, Mihalis Boutaris gosta de desenvolver a analogia. _ Meu pai gosta de vinho. Não é que ele não goste de Bordeaux - ele adora Haut-Brion - mas ele quer mais complexidade e muito mais um desafio ', explica ele.

Por si só, a uva Xinomavro tem uma grande complexidade, caso contrário, parece perder o foco. Em Kyr-Yanni, os Boutaris fazem alguns finos Merlot (um vin de pays), mas quando isso é misturado com Xinomavro 'para a feminilidade', o resultado são cerejas e morangos sentados de forma um tanto desajeitada.

Uma única vinha ‘Ramnista’ Xinomavro, por outro lado, é uma revelação - doçura de framboesa e morango no nariz, e alguns sabores carnosos e minerais em seguida. O que o marca como autenticamente grego é um toque extra de passas escuras e um cheiro de café esfumaçado. O que o marca como um vinho de 'clima frio' é sua estrutura delicada e complexidade mineral.

Como no caso do Pinot, os produtores de vinho precisam estar atentos aos taninos fortes. ‘Para mim, os taninos são como pregos e madeira’, diz Boutaris. 'Você tem que garantir que eles combinem bem e não fiquem ásperos e separados.' Os Boutaris suspeitam que os taninos de Xino - quando fenolicamente maduros em boas safras (94-97 em 2000) - podem levar a maceração de até três semanas.

Faça uma viagem para o sul, passando por Atenas, e o Peloponeso será a próxima área de vinhedos de qualidade (uma excursão leva você às denominações Nemea (na foto), Mantinia e Patras). Esta é uma terra de vastas colinas áridas do Mediterrâneo, feitas de solos vermelhos e marga sobre calcário, afloramentos escondendo igrejas e aldeias, assentamentos que se desenvolveram dos governantes turcos há centenas de anos, encorajando uma população conhecida por sua astúcia e astúcia.

Clima mais quente

A única variedade permitida pela Nemea é a uva preta Aghiorghitiko, que produz desde rosé até vinhos tintos ricos e exuberantes. Muito parecido com um Cabernet Franc grego, na verdade. Georges Papaioannou faz uma versão 'Super-Loire' chamada Ktima Papaioannou, que tem um cravo-da-índia apimentado e nariz de incenso, seguido por sabores ricos de fruta larga no palato, firmes, com taninos suaves aveludados. É maior do que um vinho do Loire e mais rico do que um Xinomavro macedônio, mas quando o clima é mais quente.

Onde Papaionannou alterna entre os estilos Loire e Bordeaux, ‘Big George’ Skouras descendo a estrada em Gymno vai de Bordeaux a Napa - essa é também a impressão que você tem ao dirigir até sua vinícola new age.

George Skouras gostaria que as coisas na Grécia fossem mais ‘Novo Mundo’ do que são. ‘A lei é um burro de cavalo’, diz ele com um domínio efetivo da língua inglesa, mas no final das contas ele concorda que Aghiorghitiko é de longe a melhor uva para a região. ‘Nosso negócio é Nemea’, diz ele, ‘mas usamos variedades cosmopolitas como passaporte. Eles têm sido bons para a Grécia, pois fecharam as portas para a entrada de vinhos estrangeiros e também abriram as mentes das pessoas.

Skouras '1998 ‘Nemea’ (produzido a partir de Aghiorghitiko) é flexível e amável no nariz - flexível de seu ano em carvalho (um quinto novo), e com densos sabores de ameixa e groselha preta que refletem as boas encostas de parte deste distrito. O vinho ‘grande cuvée’ vindo de mais acima nas encostas Gymno, é o mais napa de todos e tem um acabamento baunilha e cafeeiro de carvalho novo (os truques de vinificação são os mesmos na Grécia e em qualquer outro lugar). Além da circularidade familiar do Novo Mundo, há uma crocância extremamente agradável na fruta. Definitivamente, vale a pena deixar o fundo do vale para.

Suba ainda mais nas colinas até o sub-AC Asprokambos (650m) ou Vale Branco, e a temperatura cai. Mais umidade e folhagem (abrunhos, silvas e até carvalhos substituem o cipreste e a oliveira), e Aghiorghitiko reverte para tendências semelhantes ao Loire.

A Vinícola Octana (novinha na safra de 2000) acrescenta a isso uma nota de mirtilo com acidez fresca, enquanto na propriedade de Gaia você começa as aulas de Aghiorghitiko com o básico '14 -18h '(um rosé levemente cereja que leva o nome do número de horas dele gasta em películas para adquirir a sua cor) e evolui para 'Notios' - cereja mais densa e vinho mineral com um toque de alcaçuz no final.

Bem no topo da gama está a propriedade 'vin de garde' de Gaia, que mostra toda a habilidade do enólogo Yannis Paraskevopoulos: fruta rica e densa, tão atraente no paladar quanto qualquer vinho do Novo Mundo, mas com um toque de minerais que só pode ser grego. Não muito maduro, não exagerado, apenas interessante. Este é o vinho que colocou Gaia no mapa mundial do vinho, e deve fazer o mesmo com Aghiorghitiko.

Então, se a Grécia está realmente 'ficando moderna', por que persistir com um nome tão impronunciável para essa uva compreensível? Por que não torná-lo mais fácil e traduzi-lo diretamente para 'São Jorge'? ‘As pessoas têm que aprender a realidade do vinho grego’, diz Paraskevopoulos. Pegue no queixo.

Viaje para o centro da península do Peloponeso, no alto das colinas, e os arredores não são mais mediterrâneos, mas decididamente dos Balcãs novamente, mesmo que haja uma estranha estação de esqui.

Uma sugestão de gotas de pêra

Aqui está a premiada denominação de clima frio de Mantinia. A uva de Mantinia é a Moschofilero, e a população local não se cansa dela. ‘Poderíamos vender 15% a mais do que temos’, exclama o agricultor Yannis Tselepos. Moschofilero é uma uva blanc de gris que tem casca preta, mas branca, suco levemente aromático e foi considerada uma prima de Gewürztraminer (a teoria é que ela chegou com os reis da Baviera na década de 1840).

É muito fácil entender por que esse erro foi cometido, já que os dois não são apenas semelhantes na cor, mas também têm aromáticos semelhantes. Tselepos faz vinho com ambas as uvas. Enquanto Gewürz tem os aromas quase clássicos de pétalas de rosa, Moschofilero também tem algo disso, mas também tem um sabor distintamente perolado. Tselepos mantinia da safra 2000 tem pêra macia e abacaxi no nariz, peras novamente no palato e uma crocância penetrante ao longo das linhas de Riesling - é picante e refrescante, e muito mais refinado do que seu suposto primo. Os gregos adoram Moschofilero, e com muito bom motivo.

Curvar a costa norte da Pelponnesiana é a próxima denominação, 'Patras'. Roditis, Mavrodaphne e Muscat são o trio de variedades permitidas aqui, e Roditis, sem dúvida, é a estrela (as outras duas são encontradas principalmente em doces).

Se você vagar pela costa, onde Muscat e Mavrodaphne produzem vinhos maiores e mais quentes, até os vales dobráveis ​​das Côtes d'Egion, Roditis Alepou mostra seu verdadeiro potencial. Tome cuidado para não confundir isso com um híbrido americano - em vez disso, é algo de aço e germânico, e assim chamado por sua cor atraente.

Na vinícola Oenoforos, que fica empoleirada na encosta como um mosteiro, Anghelos Rouvalis é um verdadeiro crente. ‘Quero mostrar a singularidade das variedades de uvas gregas, especialmente Roditis. Mas precisamos de massa crítica antes de realmente começar ', explica ele.

Em seu Asprolithi (Pedras Brancas), Roditis é nítido e cremoso, com eucalipto e ervas secas no nariz, seguido por uma explosão de sabor expansiva de 'despertar do palato'. Há mais 'Rieslingness' sobre esta uva do que com Moschofilero, e é fantástica para beber em um dia quente de verão. Aqui, e na adega Antonopoulos, os sabores vão do melão ao limão, ao óleo de kumquat e à casca de laranja, todos delicados mas sempre tão insistentes.

Mais uma vez ao sul, no mar Egeu, as uvas permitidas em Santorini são os três ‘A's: Assyrtiko, Athiri e Aidani Aspro. O primeiro é conhecido por reter sua acidez crocante apesar do calor e da tentadora falta de umidade - em Santorini quase não chove, e a umidade que as videiras recebem é a que se condensa à medida que os fortes ventos que varrem a ilha esfriam a terra. Assyrtiko é a estrela, enquanto Aidani empresta delicadeza semiaromática e Athiri completa qualquer angularidade.

Território Vinsanto

Os vinhos variam em intensidade e estilo, desde aperitivos leves e perfumados com ervas selvagens até sálvia inebriante, baunilha e bocados de anis. Claro, você sempre pode deixar as uvas ao sol por mais tempo para obter o Vinsanto. Este é o vinho poderoso que você pode esperar do clima quente e árido, mas as condições frágeis (solos vulcânicos magros e vinhas encolhendo-se em espirais de cesta achatadas no chão para se defender dos ventos) podem promover o desenvolvimento de um lado decididamente delicado para as uvas também. Paris Sigalas definitivamente faz os melhores vinhos perfumados. Quanto ao estilo mais inebriante, uma gloriosa essência de 1895 mostra como o vinho grego pode realmente ser muito bom.

A Grécia tem 250 de suas próprias variedades de uvas. E todos eles têm nomes igualmente alucinantes - esta parte do mundo é o berço de toda a produção de vinho, então não é surpreendente que existam tantos quanto existem.

À medida que mais clones novos e livres de vírus estão se tornando disponíveis, muitos produtores de vinho estão naturalmente interessados ​​em trabalhar com essas vinhas autênticas. Karrapappas (que é conhecido como 'o Sacerdote Negro') é uma uva escura bastante fascinante, mas há apenas três dessas plantas, e de Kidonitsa ('o pequeno marmelo') há algumas mais.

Devemos nos considerar com sorte. Agora é um bom momento, antes que essas novas plantações proliferem, para conhecer o vinho grego na sua forma mais simples!

Críticas de vinhos gregos