Verão em Empordà. Crédito: La Vinyeta
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Andrew Jefford sente a explosão no Empordà da Catalunha.
Através das viagens, vem a compreensão. Uma mente aberta, é claro, é essencial, assim como a prontidão para destruir preconceitos. Eu tive que rasgar um pouco recentemente.
Foi uma daquelas visitas que (como a viagem do Collio da Itália ao Brda da Eslovênia) faz você perceber como as fronteiras nacionais podem ser inúteis. A região vinícola em questão era Empordà. Antes, sempre pensei nela como uma clássica região montanhosa catalã com uma beleza e identidade mediterrânea distinta, como Alella ou Penedès.
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Isso não está certo. É, talvez, melhor visto como uma parte da Grande Roussillon: uma vinha irmã de Maury e do Vale de Agly, de Collioure e Banyuls. Estas denominações francesas estão a apenas 20 minutos de carro dos vinhedos mais ao norte de Empordà. Em termos terroir, a fronteira franco-espanhola aqui é uma irrelevância: os cinco pertencem um ao outro.
Prove os melhores vinhos de Empordà, e você verá um drama, uma pedregosidade e uma beleza austera, quase agridoce, que é comum a este aglomerado de zonas de vinhedos do norte da Catalunha.
Os Pirenéus orientais desciam ruidosamente para o Mediterrâneo neste ponto por meio de um punhado de cordilheiras e vales. O que separa a planície Empordà da planície de Perpignan é a cadeia dos Albères (Serra de l'Albera), com Collioure e Banyuls costurados de um lado e os vinhedos Empordà do norte costurados no outro, compartilhando o mesmo xisto marrom ácido solos (há granitos mais para o interior). Os Albères avançam para o mar através do Cap de Creus exposto e de sua própria cadeia de colinas, a Serra de Rodes. O pico de Roussillon com 2.784 m de Canigou é visível por toda parte, com nuvens permitindo.
É um país difícil, não apenas por causa da flagelação do Tramontane, o vento noroeste que sopra para o sul aqui com força desenfreada. O que descobri sobre o Mistral em Châteauneuf é tão verdadeiro para o Tramontane em Empordà: é difícil para os humanos, mas todos os sinais são de que as vinhas crescem nele.
O cultivo orgânico e biodinâmico é relativamente fácil aqui, e vinhas velhas são comuns (a maioria dos vinhedos Empordà tem mais de 30 anos). Isso atenua o forte calor do verão e ajuda a trazer o drama e a concentração que são uma característica dos vinhos (assim como uma solução salina personagem exposto no Cap de Creus). Diz-se mesmo que foi o responsável pela loucura criativa de Salvador Dalí, que nasceu, viveu e morreu em Empordà.
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O Tramontane estava soprando gélido durante minha visita no início de fevereiro - embora de alguma forma as amêndoas conseguissem florescer em seus dentes, deixando manchas rosadas nas amplas perspectivas e no ar cristalino.
Os vinhedos de Empordà ocupam hoje cerca de 2.000 ha. Como em Priorat, muito mais ao sul, isso é apenas um fragmento do total da pré-filoxera, que se acredita ter ultrapassado 25.000 ha aqui: os terraços abandonados são visíveis em todos os lugares. Existem duas zonas de vinhedos: uma parte norte com muito vento (Alt Empordà) perto de Figueres e Albères, e uma zona sul distante (Baix Empordà) de vinhas mais ricas em argila frouxamente agrupadas em torno de Palafrugell, onde as condições são menos ventosas. Cerca de 90 por cento da produção é de Alt Empordà.
Depois da filoxera, aliás, muitos agricultores das serras replantaram as suas velhas vinhas com sobreiros e cerca de 15 por cento da produção mundial de cortiça provém agora da Costa Brava, com particular destaque para o espumante e as rolhas de champanhe. A cortiça Empordà é considerada de alta qualidade graças às condições de crescimento lento aqui.
Como em outras partes da Catalunha, as variedades francesas gostam Cabernet , Merlot e Syrah foram plantados em Empordà durante as últimas décadas do século XX, mas nem sempre foi uma boa ideia. ‘Temos algumas vinhas Cabernet’, diz Oriel Guevara dos vinhedos íngremes e expostos de Hugas de Batlle, ‘que nunca produziam uma baga em quinze anos. É muito difícil. Vento, pedra ... _ ele deu de ombros e sorriu.
As grandes variedades de vinhos tintos aqui (e os vinhos tintos ocupam 60% das plantações) são Carignan e Grenache, de fato, o melhor Empordà Carignan me parece um dos melhores que já provei. Os brancos (baseados em Grenache Blanc e Gris, Carignan Blanc e Maccabeu) também podem ser excelentes. No entanto, existem problemas de nomenclatura.
Não tanto com Grenache, geralmente conhecido como Lledoner aqui e nos rótulos em sua forma catalã Garnatxa, mas certamente com Carignan. Normalmente é identificado como Samsò aqui, apesar de ser mais apropriadamente uma forma catalã do nome Cinsaut.
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Mazuelo (nome com o qual esta variedade está listada em Robinson, Harding e Vouillamoz’s Uvas para vinho ) não é usado aqui, nem a forma catalã Carinyena. Cariñena, por sua vez, não está disponível devido a desentendimentos com o DO de mesmo nome. (Para simplificar, usei as versões francesas dos nomes das variedades de uva nas notas a seguir.)
Os problemas com Carignan Blanc são piores. “Estamos na terra do surrealismo”, disse Gemma Roig, do Mas Llunes, “e o fato surreal é que ninguém jamais inscreveu o Carignan Blanc na lista de variedades oficiais da Espanha. Portanto, não existe oficialmente e não podemos referenciá-lo oficialmente nos rótulos. ”
Como no resto da Grande Roussillon, também há uma tradição de produção de vinhos fortificados aqui, incluindo rançoso vinhos. Esses vinhos fascinantes, complexos e culturais são muito valorizados localmente, embora em minha própria planilha eles lutem para competir com os vinhos não fortificados, que muitas vezes são claramente notáveis.
O renascimento do Empordà é um fenômeno relativamente recente, muitos produtores mais velhos se lembram da dificuldade de vender vinhos até mesmo para consumidores locais, a maioria dos quais antes eram bebedores impensados de Rioja. Tudo isso mudou completamente agora, principalmente por causa do padrão extraordinariamente alto da culinária local (ElBulli, lembre-se, era um restaurante em Alt Empordà).
O sentimento de orgulho pela identidade catalã tem uma dimensão gastronômica e também política, e a boa comida geralmente é baseada em um substrato de ingredientes locais finos, vinho incluído.
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O dinâmico Josep Serra e sua esposa Marta Pedra de La Vinyeta, por exemplo, estavam mostrando um grupo de chefs locais pela propriedade no dia em que liguei, além de vinhos finos, eles também produzem azeite, ovos caipiras e são de cerca para abrir uma pequena fábrica de queijo. ‘Girona tem mais de 20 estrelas Michelin’, apontou Josep, ‘e a maioria de nossas vendas são para restaurantes.’
No final, porém, é o terroir que conta: o potencial que a ambição e o esforço podem revelar. Com base nesta breve visita inicial, penso que Empordà tem um grande futuro. Dois meses atrás, eu não sabia disso.
Degustação de Empordà
Além dos treze vinhos cujas notas são dadas abaixo, fique atento aos vinhos Celler Martin Faixo, Celler Hugas de Batlle, AV Bodeguers, Cellers d'En Guilla, Celler Gerisena, Celler Terra Remota, Clos d'Agon e Mas Soller .
