Gevrey-Chambertin é indiscutivelmente a expressão borgonhesa mais clássica de Pinot. clive coates mw explora seus dois grands crus mais renomados e nos aponta a direção dos artistas famosos
Há seis anos participei de uma degustação de dois grandes vinhos de Gevrey: Chambertin e Chambertin, Clos de Bèze. Meus colegas provadores eram um grupo de profissionais e amadores talentosos nos Estados Unidos. ‘Aha’, disse um ‘a primeira coisa que aposto com você é que nenhum de nós será capaz de dizer qual é Chambertin e qual é Clos de Béze. A segunda é que será Domaine Armand Rousseau primeiro e o resto em lugar nenhum. 'Ele não estava errado. (Os resultados foram publicados no The Vine, número 234, julho de 2004.)
Dado que não tendemos a desarrolhar vinhos imaturos para tais eventos, e nem a maioria (além de mim) esgueirar-se pela Borgonha com as línguas de fora para a última safra, era natural que esta visão, que eu então aceitei, devesse ser com base nos vinhos da década de 1990 e anteriores.
Mas, ao entrarmos na década de 2010, o veredicto ainda é válido? Primeiro, há alguma diferença material entre os dois climas grand cru adjacentes? Em segundo lugar, Rousseau agora tem alguma competição ou ainda tem ruas pela frente? Para ajudar a responder a essas perguntas, passei o mês de outubro passado visitando as principais propriedades de Gevrey, experimentando os anos 2008 e 2007, tendo acabado de fazer minha comparação anual com a Borgonha nos anos 2006
Prove a diferença
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Clos de Bèze fica ao norte de Chambertin, na mesma altitude (275m a 300m), e é o maior (15,4 hectares em oposição a 12,9ha). Em ambos, o solo é calcário bajociano. Chambertin tem oólito branco na parte superior da encosta, mas Clos de Bèze não. Em ambos você pode encontrar seixos e argila, talvez mais argila em Chambertin. A proporção de terra fina para seixos (68% a 32%) é a mesma que Montrachet. A inclinação é um pouco mais íngreme em Bèze e ligeiramente convexa, em oposição à côncava em Chambertin, mas não há muito nela.
Mas há uma diferença entre eles, certamente perceptível se você os provar lado a lado. A maioria faria eco a Charles Rousseau, aos 86 anos, o decano da aldeia: 'Chambertin é masculino e viril. É maior e mais tânico. Falta um pouco de fineza na juventude, mas termina para dar um vinho com mais concentração e profundidade.
Clos de Bèze é mais mineral, mais complexo, mais delicado. ”Outros como Pierre Damoy e os irmãos Rossignol, ambos cujas propriedades têm vinhas em Chapelle-Chambertin, encontram a fragrância deste clima em Bèze, mas não em Chambertin . Bernard Hervet, da Faiveley, diz que o solo de Clos de Bèze é mais homogêneo e acredita que o nível de sucesso é mais consistente.
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Ele prossegue observando que, como Clos de Bèze pode ser rotulado como Chambertin, mas não vice-versa, Bèze é, em princípio, de melhor qualidade. Suspeito que isso tenha sido dito em tom de brincadeira - Faiveley pode ser visto como um tanto preconceituoso, tendo vinhas em Bèze, mas nada ao lado.
Rousseau e rivais
Para responder à nossa segunda pergunta, o Rousseau domaine certamente ainda está na pole position. Mas agora tem uma competição séria. Os Rousseaus acabaram de comprar 0,4ha de Chambertin de Jean-Claude Belland, elevando sua participação para 2,55ha. Em Clos de Bèze tem 1,4ha. Em face disso, nada de especial é feito aqui. Normalmente (exceto em 2009, quando vinificou com 15% de cachos inteiros) a fruta é desengaçada.
Não há mesa de triagem - a eliminação dos frutos menos bons é feita na vinha. Existe uma estante e estes dois vinhos são envelhecidos em carvalho 100% novo. Por muitos anos não foram usados herbicidas nem inseticidas, mas o domaine não é biodinâmico. ‘Eu faço os vinhos ao meu estilo’, diz Eric Rousseau, cuja primeira safra foi em 1982. ‘Eles não devem ser muito extraídos ou tânicos. Eles se manterão bem o suficiente, desde que estejam equilibrados. '
Outros poderiam apontar a varinha mágica de Rousseau? Philippe Drouhin do Domaine Drouhin-Laroze tem uma sugestão. Os Rousseaus têm vinhas muito finas. Não centenários, mas com uma origem que reside numa finíssima seleção massale das melhores vinhas originais. ‘Tudo começa com as plantas’, ressalta. O estilo Rousseau é para vinhos de grande definição de fruta e harmonia elegante. Eles nunca são agressivamente tânicos: na verdade, eles são acessíveis mais cedo do que muitos. Mas entra ano, sai ano, na minha degustação de 10 anos, o Rousseau
Chambertin é a estrela do show. O Damoy domaine é importante em ambos os sentidos da palavra. Possui mais de um terço de Clos de Bèze (5,36ha), bem como 0,48ha de Chambertin. Pierre Damoy guarda o melhor de seu Bèze, principalmente de vinhas que datam de 1920, mas vende 50% a granel para os comerciantes. Ele substituiu seu tio de mesmo nome em 1992, numa época em que a reputação da propriedade estava em declínio.
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Ele está agora com 45 anos. Então o que ele mudou? 'Tudo! Em primeiro lugar, respeitamos muito mais a natureza na vinha. Tenho a sorte de ser responsável por um grande terroir. Tenho a responsabilidade de conseguir o máximo com isso. Gosto de vinhos maduros, mas minerais, sutis e aveludados. ”Seu Clos de Bèze 2008 (sem caules, 75% de madeira nova) é realmente muito bom.
Depois de Rousseau, os maiores proprietários em Chambertin são os domaines Jean e Jean-Louis Trapet e Rossignol-Trapet, com 1,9ha e 1,6ha respectivamente. A propriedade Trapet foi dividida em 1990, quando Jean Trapet e seu cunhado Rossignol se aposentaram. Jean-Louis, filho de Jean, tornou-se imediatamente biodinâmico, seguido pelos primos Nicolas e David em 1997. Ambos usam 30% dos caules e 50% carvalho novo. Ambos refinaram suas técnicas - mesas de triagem, mais atenção na vinha, mais precisão na adega - desde então.
O resultado foi uma melhoria significativa na qualidade dos vinhos, que na época do avô Trapet nos anos 1950 eram esplêndidos, mas depois declinaram um pouco. No início, fiquei mais entusiasmado com o chez Jean-Louis. Agora é uma aposta equilibrada que sairá por cima. Os primos fizeram os melhores vinhos em 2005 e 2006. ‘Não gosto de vinhos monstruosos’, diz Jean-Louis Trapet.
‘Quanto mais natural o vinho, mais profundo ele é.’ David Rossignol diz: ‘Gostamos de vinhos profundos - clássicos, não modernos’. Ele acrescenta que o Clos de Bèze, por ser mais fácil de degustar, costuma ser favorecido quando os vinhos são jovens, o que o frustra.
Um endereço importante de longa data em Clos de Bèze é Bruno Clair. Ele tem pouco menos de 1ha, a maior parte plantada em 1912, e é arado a cavalo. A fruta é geralmente totalmente desengaçada e 50% vai para carvalho novo. O resultado é um vinho sutil, perfumado e harmonioso. 'Clos de Bèze nunca deve ser muito poderoso e carnudo', diz Bruno. 'Seria um grande erro vinificá-lo como se fosse Chambertin.' Seu 2008 atesta essa abordagem.
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A parcela Clos de Bèze do Domaine Drouhin-Laroze é ainda maior. Com 1,5 ha, é a segunda maior propriedade depois de Damoy. Philippe Drouhin, de 53 anos, trabalhava na propriedade desde 1974, mas foi somente com a morte de seu pai em 2001 que o domaine começou a se tornar um jogador importante. Desde então, muito foi ajustado, especialmente na vinha. 'Sou essencialmente bio em minhas atitudes, mas também quero ter flexibilidade., Então, uso cultura raisonné', diz Drouhin.
A vinificação é cada vez mais de frutos silvestres inteiros, embora sem os talos. ‘Não gosto de controlar muito, quero que a safra fale por si.’ Há cada vez mais vinhos bons aqui. O 2007 não é encorpado mas apresenta grande frescura e intensidade.
A família Leroy comprou 0,1ha de Chambertin em 1934, que Lalou Bize-Leroy aumentou para 0,5ha em 1989. Aqui os cachos são vinificados intactos, sem qualquer esmagamento ou desengace, para garantir a oxidação zero. A política de preços agressiva da Bize-Leroy garante que este seja de longe o Chambertin mais caro. Vale a pena? Nem sempre. Mas o 2007 é impressionante, assim como o 2006. 'Meu Chambertin é um vinho sólido', diz ela. 'É construída como a igreja de Gevrey (fortificada) - para o longo prazo.'
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A maioria dos principais negociantes tem vinhas aqui, embora geralmente em Bèze, em vez de Chambertin. Já mencionei Faiveley, que tem 1,32ha. Depois, há Jadot, com 0,46ha (e 0,23ha em Chambertin, que governa, embora sem um acordo formal de arrendamento). Joseph Drouhin possui 0,12ha. As exceções são Albert Bichot, que explora 0,17ha de Chambertin sob seu rótulo Domaine de Clos Frantin, e Bouchard Père et Fils com 0,15ha de Chambertin, mas 0,94ha de Bèze reservados para ele por Damoy.
Os resultados podem ser muito bons, tão bons quanto a reputação desses nomes pode sugerir. Diz Philippe Prost, enólogo da Bouchard: “Chambertin é selvagem, Clos de Bèze é etéreo, longo, complexo.” Jacques Lardière, o gênio por trás de Jadot, diz: Temos a responsabilidade com o consumidor de apresentar um vinho fiel às suas origens e sua hierarquia. Outros mudaram seus métodos de vinificação e se esqueceram disso. Clos de Bèze é um vinho espiritual. Chambertin, não. _
Tudo isso pode lhe dar confiança para comprar qualquer garrafa de Chambertin ou Clos de Bèze que você encontrar. Infelizmente, não é tudo. Nenhum deles pode ser abordado com a liberdade que você pode sentir ao se deparar com Richebourg ou Romanée-St-Vivant. Ainda há muitos fracassados nesta parte do mundo. Limite-se aos nomes que você conhece - e aos mencionados aqui.
Escrito por Clive Coates
