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Aulas de francês na Borgonha no Chapitre des Trois Glorieuses.
Como membro de longa data da Confrérie des Chevaliers du Tastevin, tento assistir a pelo menos um dos seus vários eventos, este ano o Chapitre des Trois Glorieuses, que coincide com o leilão anual de vinhos Hospices de Beaune no dia seguinte.
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Para alguns, incluindo veteranos no comércio de vinho, esses Chapitres são desprezados com base no fato de que são - pelos padrões do Reino Unido - um tanto pretensiosos e voltados para a publicidade, o que na verdade foi a ideia que os iniciou também de que são prolixos e tedioso.
O fato é que as noites do Chapitre des Trois Glorieuses, embora longas, são extremamente bem organizadas, coloridas e têm um cenário histórico único - o antigo Château de Clos Vougeot cisterciense. A menos que seja necessário ver a indução dos recém-chegados, pode-se ir direto para a recepção para fazer contatos com velhos amigos, tanto produtores de vinho quanto outros membros. O que é particularmente notável para mim é a maneira como os franceses fazem as coisas de forma tão convincente e sem a autoconsciência dos britânicos. Talvez as exceções a essa generalização sejam certos eventos na cidade de Londres, em Livery Halls e em funções de prefeito. No Clos Vougeot, os eventos não são apenas coloridos, mas também podem ser divertidos. A comida, talvez sem surpresa nesta região gastronômica, é mais do que um nível acima dos fornecedores da cidade de Londres cujo único objetivo é, após um início ridiculamente precoce, servir uma refeição sem brilho em tempo recorde e correr antes dos discursos.
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Então, o que acontece no Chapitre des Trois Glorieuses? Após uma fanfarra de trombetas, o Grão-Maître, devidamente vestido, apresenta os convidados principais que presidem à noite. Este ano, eram Claude Lelouch, um veterano produtor de cinema francês, e duas encantadoras 'comédiennes', Fanny Ardant e Alice Taglioni, que também respiraram - se é que é essa a palavra - o ar frio da noite e pacientemente assistiram ao leilão na tarde de domingo . Eles eram ótimos esportes.
Um St-Aubin Tastevin de 1997 decente acompanhou o tradicional ‘Première Assiette’: ovos escalfados e aspargos, nada fácil para o vinho aguentar. Suprèmes de Saint-Pierre Homardine foram acompanhados por um delicioso Meursault Les Genevrières 2001, bom nariz, sabor adorável e excelente acidez. Um igualmente atraente Volnay 1er cru Santenots de 1999, Hospices de Beaune, Cuvée Jehan de Massol combinou com Les Médaillons de Geline à la Royal e um Grand Cru Clos de Vougeot 2000 com queijos. Agora, a questão é que esses pratos foram servidos durante o jantar de quase quatro horas com, novamente, interlúdios tradicionais presididos por 'cadetes' vestidos de porão cujas canções são ruidosas e acompanhadas por muitos guardanapos agitados, incluindo a indução dos 'presidentes' e outros VIPs.
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O tempo passa rapidamente e os intervalos entre a ingestão permite digerir a comida e partir com a cabeça limpa. Daphne e eu nos divertimos. Ela se sentou ao lado do - claramente dinâmico - prefeito de Beaune que, no fim das contas, nasceu em Troyes, que havíamos planejado visitar na segunda-feira após nossa visita a Moillard.
É fácil ser blasé sobre o mais antigo leilão anual de vinho de caridade em que o Hospices de Beaune vende vinho de seus próprios vinhedos, doados ao longo de vários séculos, para apoiar os famosos Hospices. Pelo segundo ano, a Christie’s realizou a venda, o vinho da safra de 2006 arrecadando pouco mais de 5 milhões, consideravelmente mais do que os mais renomados 2005 para os brancos, e um pouco mais alta para os tintos. Um espetáculo que vale o tempo, esforço e paciência.
Na edição de janeiro, li uma crítica bastante contundente de Joe Fattorini aos vinhos orgânicos e me pergunto o que ele faria de Moillard, um produtor de vinho familiar de sexta geração com sede em Nuits-Saint-Georges, pois foi seu Calendrier Lunaire 2006 que motivou minha visita. Imensamente complicado, mas muito plausível.
Naturalmente, eu queria provar, e M Thomas-Moillard e sua equipe estabeleceram uma vertical paralela de suas safras Beaune Grèves de 2000 a 2004 e Pommard Epenots até 2005. Ambos os bons vinhos da década de 2000, ricamente dotados, bebendo bem, embora com tempo disponível . Os anos 2001 foram diferentes, o Pommard com tom cereja, seco, o Beaune mais doce e mais macio, o Pommard 2002 perfumado, muito atraente, o Beaune mais vegetal e novamente mais doce. Eles haviam esgotado completamente a safra de 2003, mas uma garrafa de Beaune Grèves, extraída da adega privada de nosso anfitrião, tinha toda a doçura e riqueza daquela safra quente. Dos anos 2004, o Beaune achei um pouco áspero e azedo, melhor com comida, o Pommard recheio com boa fruta crocante. O Pommard 2005 foi um jogo de bola diferente, impressionantemente profundo, perfumado, lindamente equilibrado, tânico e longo. Em seguida, o Beaune Grèves 1971 foi produzido. Uma grande safra, 14% e em ótimo estado de conservação: muitas camadas, totalmente madura.
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Como grand finale, outra garrafa, também cega. Era Pommard Epenots 1923 - uma excelente safra na Borgonha. Com cortiça original e sem sinais de degradação: incrível, impecável, doce, totalmente delicioso. As fases lunares devem ter sido propícias!
Michael Broadbent, diretor da Christie’s, tem mais de 50 anos de experiência no mundo do vinho.
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Porto Tawny 20 anos
Como Daphne havia comprado um grande pacote de nozes mistas, não tive alternativa a não ser visitar a Berry Bros para comprar seu Wm
Porto Tawny com 20 anos de idade, Pickering. Um casamento (ou melhor, uma série de casos?) Feito no céu!
