Vinhas Rolland & Galarreta Rueda em Serrada, Valladolid, Espanha.
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Como o vinho tinto espanhol pode dar o próximo passo? Peter Sisseck, da Pingus, tem algumas idéias, escreve Jane Anson em sua última coluna no Decanter.com.
Construindo um ótimo Vinho tinto espanhol
Você não pode esperar que Peter Sisseck seja a voz de contenção.
E, no entanto, aqui estou ouvindo o criador dinamarquês de Pingus , praticamente a definição original de branco quente Espanha , digamos, ‘Telmo (Rodriguez, de Remelluri) quer voltar às raízes artesanais da vinificação. Isso é maravilhosamente poético e algo em que também acredito, mas temos que ser pragmáticos ao mesmo tempo.
Liguei para ele para pedir desculpas por não tê-lo visto na conferência do Primeiro Encontro de Viticulturas da semana passada que foi realizada em Remelluri, e para perguntar se ele gostaria de acrescentar algo ao meu resumo do evento, já que ele era um dos co-signatários do Manifesto Terroir assinado em Madrid em janeiro de 2016.
Vinho espanhol sendo vendido 'muito barato'
Acontece que o discurso que Sisseck planejou fazer no evento teria sido em defesa do sistema DO espanhol, fazendo uma chamada para se unificar por trás dele e encontrar uma maneira de fazer uma mudança interna.
'O principal problema para os produtores espanhóis é que o vinho do país está sendo vendido muito barato', diz ele.
‘Temos que ajudar os produtores a obter um retorno decente, mas ao nos concentrarmos apenas em resgatar uvas esquecidas e rejuvenescer regiões isoladas, corremos o risco de não sermos capazes de trazer uma mudança real’.
O próprio Sisseck é a prova de que, ao focar no terroir, você pode trazer uma denominação para a consciência pública e muito mais. Quando ele chegou em Ribera del Duero em 1990 a região já era reconhecida por Vega Sicília , mas os outros produtores de uvas da área raramente engarrafavam seus próprios vinhos e, ainda mais raramente, recebiam qualquer recompensa por isso.
Ele começou na Hacienda Monasterio, mas se deparou com um lote de vinhas antigas e convenceu o fazendeiro a lhe vender as uvas que viriam a ser Pingus.
‘Eu não preciso do DO’
‘Hoje eu não preciso do DO’, diz ele com um certo eufemismo, ‘mas eu escolho fazer parte disso. Há dois anos fui eleito para o conselho de administração do Consejo Regulador de Ribera del Duero. Uma das primeiras coisas que pedi foi uma reescrita de nossas regras, mas ainda acredito que precisamos da estrutura que ela oferece. Caso contrário, somos apenas mais uma região vinícola do novo mundo '.
Vale a pena pensar nas razões para a posição de Sisseck. Ele diz que, no fundo, os problemas da Espanha vêm do fato de que poucos produtores de uvas estão emocional ou economicamente investidos no vinho final que vem de seus esforços.
Forçando mudança
Ele lembra que, enquanto Itália e Espanha têm cerca do mesmo número de hectares de vinha, na Itália existem cerca de 35 mil produtores que engarrafam seus próprios vinhos. Na Espanha, são pouco mais de 6.000.
‘Ao mesmo tempo, não há incentivo econômico para colher as melhores uvas disponíveis. Não há classificação de solos, e um hectare de terra plana irrigada costuma ser mais caro do que terreno em encostas, apesar de ser claramente menos adequado para o cultivo de uvas de qualidade.
‘Em Ribera del Duero, os terrenos de vale não plantados podem ser de € 12.000-18.000 por hectare em comparação com apenas € 6.000-10.000 para terras não plantadas nas encostas. Nós sabemos a solução para isso, e o Consejo está por trás disso em princípio, mas é necessário haver maior impulso de dentro para forçar a mudança. '
Em muitos aspectos, Ribera del Duero é vítima de seu próprio sucesso. Havia 9.000 hectares de vinha quando Sisseck chegou e 22.000 hectares hoje. O número de produtores passou de 70 para 270, levando a um excedente de uvas, mas sem incentivo para cultivar nas terras mais adequadas para uvas de qualidade ou para manter vinhas velhas de baixo rendimento quando pagas por tonelada.
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Um comitê revolucionário
É aqui que Sisseck concentra as suas energias, chefiando uma comissão no Consejo para definir os melhores solos, com base num estudo de 1990 do viticultor Vicente Sotés Ruiz que analisou mais de 2.000 parcelas à volta de Ribera.
Ao mesmo tempo, ele lançou o projeto de vinho Psi com o ex-enólogo Alonso del Yerro Paolo Rubio. Este é um vinho feito em parceria com produtores locais que cultivam vinhas velhas cultivadas em encostas com maior potencial de qualidade. Sisseck e Rubio trabalham com os produtores para mudar para práticas orgânicas e biodinâmicas - e os pagam de acordo.
Priorat mostrou o caminho
'Todos nós podemos aprender com o exemplo de Priorat. Ele mostrou aos outros DOs que a mudança é possível, começando com vinicultores visionários como Alvaro Palacios e Rene Barbier, mas hoje com o apoio do Consejo Regulador. '
Em 2007, o DOCa Priorat legalizou o uso de nomes de lugares em garrafas de vinho - algo que Rioja e outros ainda estão resistindo - ao introduzir 12 denominações sub-regionais de Vi de la Villa, e até mesmo permitir designações de Vi de Finca para vinhedos únicos.
‘Não é perfeito, pois muitas exceções são permitidas’, acrescenta Sisseck, ‘mas certamente mostra o que é possível.
'O crucial para mim é que os DOs da Espanha representam a história e a especificidade de uma região individual e, se lhes dermos as costas, perderemos a capacidade de mostrar o patrimônio cultural e o terroir de cada área.'
mantendo o contato com os kardashians oh baby!
Dois vinhos Pingus para experimentar e uma criação Sisseck Bordeaux
Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010
Um projeto conjunto começou em 2006 com produtores de uvas locais cultivando vinhas velhas Tempranillo , este se concentra em azeitonas pretas e mirtilos ricos, com uma picada salina no final. Rico e lindamente concentrado, mas nada parece em excesso. As vinhas velhas que entram na composição de Psi estão provando seu valor, e esta permanece jovem e faiscante aos seis anos, embora alcance sua janela perfeita para beber. Um vinho de grande valor. 93 pontos / 100
Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012
Particularmente secas e vintage, as vinhas velhas da denominação resistiram bem ao calor, mas são extremamente concentradas. A mistura de 95% de Tempranillo e 5% de garnacha permanece firmemente fechada neste ponto. Precisa de carafing (acho que pela primeira vez já fiz isso para o que é efetivamente um vinho cooperativo), e abre para revelar a mesma tapenade e moldura de frutas carnudas da safra de 2010. Amadurecido em uma mistura de barris de carvalho de tamanhos diferentes e tanques de cimento, praticamente sem barris novos. 93
Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012
Outra propriedade ‘menor’ de Peter Sisseck que vale a pena descobrir. Desta vez, propriedade em conjunto com Silvio Denz. A partir de uma mistura de 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, todos cultivados organicamente (eles não fizeram vinho em 2013), e engarrafados sem filtrar. Um daqueles vinhos que me fazem suspirar de alívio por St-Emilion - o carvalho é usado aqui para apoiar e enriquecer o vinho, mas nunca para dominá-lo. Em vez disso, a fruta rubi é exibida. São frutos de verão minerais e frescos, concentrados com suaves especiarias pretas e toques de cacau. 92
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