De seu alto como o branco carro-chefe da Itália ao seu baixo teor diluído e produzido em massa, a Soave melhorou a qualidade, reconstruiu sua imagem e ganhou um DOCG no processo. Então, por que não sabemos sobre isso, pergunta Kerin o’Keefe
Espalhando-se em um mar denso de vinhas sob seu castelo medieval emblemático, denominação Soave da Itália, ao norte de Verona, passou recentemente por uma transformação impressionante. A reforma é ainda mais notável pelo fato de ter passado despercebida.
Outrora o reino indiscutível dos brancos diluídos e pouco inspiradores da Itália feitos em quantidades industriais, os regulamentos de produção mais rígidos de Soave aumentaram seriamente a qualidade.
Muitos dos vinhos de hoje, particularmente aqueles da área histórica de Clássico - feitos de safras mais baixas e uvas perfeitamente maduras - são mais parecidos com Chablis do que com o Soave de outrora. Oferecendo aromas complexos e frutas cremosas, pontuadas por intensa mineralidade, esses engarrafamentos de primeira linha também são surpreendentemente antigos.
A Soave ainda tem a cobiçada designação DOCG para dois de seus vinhos: o doce Recioto feito de uvas secas e para o Soave Superiore. Não que a maioria das pessoas soubesse disso.
O que talvez explique por que, o melhor de tudo, apesar do impressionante salto de qualidade em toda a vasta denominação, o Soave continua a ter um preço incrivelmente bom. De acordo com David Gleave MW, diretor do comerciante italiano especialista no Reino Unido, Liberty Wines, 'Os melhores vinhos oferecem um valor excelente. Eles estão subvalorizados. '
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Por que, então, Soave não se tornou o carro-chefe branco da Itália? E por que os amantes e críticos de vinho continuam a ignorar essa denominação dinâmica? 'Apesar dos investimentos substanciais em vinhedos e adegas, que levaram a um aumento dramático de qualidade, Soave sofre de um problema de imagem', explica Andrea Sartori, da vinícola de mesmo nome e presidente da Unione Italiana Vini.
'A maioria dos consumidores ainda associa Soave com vinhos baratos e indescritíveis e produção massiva.' Portanto, embora uma reputação inferior tenha mantido os preços baixos, também impediu que os consumidores descobrissem o renascimento extraordinário de Soave.
Demanda crescente
Antes que a mediocridade generalizada invadisse a denominação, Soave era o símbolo do vinho italiano em todo o mundo. Mas apenas algumas empresas privadas, como Pieropan e Gini, fizeram vinhos de classe mundial, mesmo durante a Idade das Trevas de Soave.
‘Quality Soave é um dos brancos mais interessantes da Itália’, diz Gleave. ‘Mas a qualidade depende muito das uvas Garganega estarem maduras - quando isso acontece, a mineralidade e o sabor picante dos vinhos dão a eles uma personalidade que me lembra do bom Chablis.’
Na verdade, antes de 1931, observa Gleave, Soave era conhecido na Itália como Petit Chablis. Mas eventualmente, ele se tornou uma vítima de seu próprio sucesso.
'Por centenas de anos, os vinhedos nas encostas acima de Soave, com seus solos complexos, eram conhecidos por seus vinhos brancos excepcionais', confirma Andrea Pieropan, da icônica vinícola Pieropan. O seu pai, Leonildo, foi o primeiro a compreender a importância da maturação perfeita para a Soave e foi um dos pioneiros na vinificação de vinha única.
O engarrafamento clássico de culto da empresa familiar, La Rocca, feito de uvas Garganega colhidas tardiamente, mostra profundidade e complexidade impressionantes e há muito provou o potencial da área. 'Em 1931, o governo delimitou apenas duas zonas vitícolas em toda a Itália em reconhecimento de sua excelência: a zona de cultivo original de Soave, agora conhecida como Soave Clássico, que se estende da cidade de Soave a Monteforte d'Alpone aqui no Veneto e a zona de Chianti Classico na Toscana ”, explica Pieropan.
'Mas na década de 1960, quando os 1.700ha (hectares) originais de vinhedos de Soave não conseguiam atender à demanda global, a área de cultivo foi expandida.' A zona antes restrita foi ampliada para 7.000ha, abrangendo 13 municípios.
A consequência foi que os produtores começaram a cultivar as principais uvas de Soave, Garganega e Trebbiano di Soave, em toda a área de cultivo ampliada, incluindo as terras baixas e em parcelas adjacentes a estradas e rodovias movimentadas. Para aumentar ainda mais a produção, muitos produtores substituíram Trebbiano di Soave pelo vigoroso e brando Trebbiano Toscano. Sem surpresa, os resultados foram vinhos fracos e um declínio geral na qualidade.
E como a maior parte da produção de Soave estava, e continua, nas mãos de várias grandes cooperativas, os produtores tinham pouco incentivo para buscar a qualidade quando era a quantidade que pagava as contas.
'Mas na década de 1990, os produtores de Soave passaram por um período de reflexão', diz Arturo Stocchetti, da vinícola Cantina del Castello e presidente do Consorzio de Soave. A essa altura, não apenas os consumidores estavam cansados da monótona bebida de Soave, mas a ascensão estelar de Pinot Grigio havia firmemente suplantado Soave como o branco carro-chefe da Itália nos mercados de exportação. ‘Sabíamos que precisávamos tomar medidas decisivas para melhorar os padrões e trazer a Soave de volta ao topo’, explica Stocchetti.
De 1998 a 2001, o Consorzio estudou todos os aspectos da área de cultivo, incluindo solos, altitude e exposição, o que permitiu definir 51 crus distintos e estimulou um interesse renovado em Garganega.
‘Soave é, sem dúvida, a zona de cultivo mais estudada em toda a Itália’, diz Giovanni Ponchia do Consorzio. O ambicioso projeto levou à criação de uma pirâmide de qualidade, com Soave Superiore DOCG no topo, Classico DOC no meio e Soave DOC na parte inferior.
O que há em um nome?
‘Com base nos resultados da nossa pesquisa, o governo concedeu o status de DOCG ao Soave feito dos vinhedos da encosta da denominação’, explica Aldo Lorenzoni, diretor do Consorzio.
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'Soave Superiore DOCG abrange não só a zona montanhosa de Classico, mas também encostas dispersas por toda a denominação, conhecido como Colli Scaligeri.' mais extrato do que os DOCs Classico e Soave.
‘O Soave da zona Classico pode ser feito como Superiore DOCG, se os rendimentos forem reduzidos e o vinho tiver mais estrutura, ou simplesmente como Classico DOC. Soave de vinhas baixas só pode ser Soave DOC ', resume Lorenzoni.
As modificações subsequentes no código de produção do Soave DOC básico também baniram o Trebbiano Toscano e reduziram os rendimentos, encorajando todos os produtores a se concentrarem na qualidade e não na quantidade. Para garantir que os códigos de produção estão sendo seguidos e nenhum canto cortado, o Consorzio inspeciona vinhas e adegas desde 2000.
Até mesmo as cooperativas, que juntas controlam 78% da produção, estreitaram visivelmente seus padrões. ‘Temos uma equipe em tempo integral de cinco agrônomos que supervisionam os vinhedos de nossos membros. A seleção é crucial ', diz Luca Sabatini da enorme Cantina di Soave.
Com 2.200 membros, gera 48% da produção total do Soave DOC e 43% do Soave Clássico.
Cantina di Soave e as outras sete cooperativas da denominação, incluindo a notável Cantina di Monteforte, há muito são um elemento definidor da denominação. Mas, na última década, muitos produtores começaram a engarrafar seu próprio vinho, impulsionando ainda mais uma mudança em direção a padrões mais elevados.
Infelizmente, porém, a revisão não tornou mais fácil para os consumidores encontrarem os melhores vinhos. Embora as novas leis indubitavelmente aumentassem o grau, a maioria dos melhores vinhos ainda são rotulados como DOC, e muito pouco Superiore DOCG é feito, causando mais confusão do que clareza.
'A maioria dos consumidores não tem ideia sobre a suposta pirâmide de qualidade e muito poucos produtores fazem o Soave Superiore', diz Pieropan, que critica o sistema.
Defeituoso
'O DOCG não identifica os melhores vinhos, mas designa um estilo de vinhos estruturados de forma mais poderosa, feitos com rendimentos muito baixos ou com tecnologia de adega', diz ele. ‘O Superiore DOCG também não se refere a uma área restrita escolhida por excelência - pode ser aplicado a qualquer vinhedo de encosta na enorme zona de produção. O DOCG deveria ter sido atribuído apenas à área Clássico. '
Pieropan não está sozinho em sua preocupação - a maioria das principais vinícolas privadas rejeitou o DOCG, incluindo o produtor líder Sandro Gini, que administra a propriedade da família com o irmão Claudio.
‘A área Clássico merece ser reconhecida pela sua qualidade incomparável, graças ao seu solo vulcânico único, altitude e uma riqueza de vinhas velhas. Nossas vinhas têm entre 50 e 100 anos ', diz Gini, que rejeita leveduras selecionadas e enxofre e envelhece seus vinhos em pequenos barris franceses velhos.
‘Classico tem uma história comprovada de produção de vinho de qualidade, mas agora qualquer vinhedo de encosta na enorme denominação pode se orgulhar do DOCG se os produtores de vinho forçarem o vinho a atender às diretrizes. E com tantos contrastes, é difícil ter um senso claro de identidade. '
Gini acrescenta que os DOCs Classico bem feitos, embora tenham naturalmente um pouco menos de álcool e extrato do que o DOCG exige, são mais refinados e duram mais do que a designação supostamente superior. Uma degustação vertical de 1988 do elegante e impecavelmente equilibrado Classico La Frosca de Gini, que incluiu um surpreendentemente vibrante e elegante 1997, provou a reivindicação do enólogo, assim como um rico Pieropan La Rocca 1996.
‘É uma pena não usar o DOCG. É a principal designação da Itália e deveria ter ajudado a levar Soave adiante ', diz Meri Tessari. Ela e suas três irmãs administram a propriedade da família no coração da área de Clássico e fazem Soaves crocantes e perfumados. ‘Acho que a maioria dos produtores quer revisitar a questão DOCG e atribuí-la apenas à área Clássico. Não adianta ter um DOCG se ninguém o usa. '
O Consorzio concorda que o DOCG não está funcionando como esperado, mas insiste que sua existência teve um impacto positivo. 'Ninguém pode negar que os requisitos mais rígidos para DOCG e DOC levaram à produção de Soaves de maior qualidade em toda a denominação', diz Lorenzoni. É verdade, mas os consumidores podem ser perdoados por não entenderem a mensagem - e a tragédia é que eles estão perdendo como resultado.
Escrito por Kerin O’Keefe
