Quincy e Reuilly - de volta ao mapa do vinho! - Winestealssd.com

Uma forma única de cooperação colocou Quincy e Reuilly de volta no mapa do Loire. Mas agora eles estão enfrentando oposição de seus ACs

As rivalidades locais são profundas - você só precisa comparecer a um clássico de futebol para saber disso. Mas eles existem na indústria do vinho também, desde as margens opostas do Gironde, em Bordeaux, até a monarquia toscana de Montalcino e Chianti.

Por isso, foi surpreendente sentar-se no Le Cave Romane de Brinay em Quincy, no Loire Central, para provar não só os vinhos deste AC, mas também os do vizinho Reuilly. Não foi Quincy primeiro e depois Reuilly, ou vice-versa. Todos os vinhos foram misturados juntos, apresentando uma frente unida para suas denominações, vistos como os primos menores, menores e quase esquecidos de Sancerre, Pouilly-Fumé e Ménetou-Salon.

Apropriadamente, esta foi uma degustação de vinhos das cooperativas de Quincy’s e Reuilly’s: não apenas os vinicultores de cada AC precisam trabalhar juntos, mas também as duas regiões, se qualquer uma for totalmente reintegrada no mapa do vinho.

Todos por um um por todos

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Quincy e Reuilly têm uma longa e bem-sucedida história de vinhos, graças à sua proximidade com o Cher, um afluente do Loire, onde seus Sauvignon Blancs foram enviados para a corte de Paris e além, especialmente para a Bélgica, Holanda e Reino Unido, que hoje ainda são seus maiores mercados.

Mas quando a filoxera destruiu as vinhas e o sustento dos vinhedos,

os produtores decidiram que as safras de cereais eram mais lucrativas. Houve alguns que perseveraram com as vinhas, e isso, além de sua antiga glória em Paris e no exterior, garantiu que Quincy recebesse seu AC para vinhos brancos em 1936 (perdendo apenas para Châteauneufdu- Pape) e Reuilly um ano depois.

Em 1961, Reuilly ganhou seu AC por seus tintos Pinot Noir e rosés Pinot Gris, mas com a aposentadoria de muitos dos vinicultores restantes, seus vinhedos (e os de seu vizinho) estavam desaparecendo rapidamente em 1977, havia apenas 48 hectares em Reuilly e não muito mais em Quincy.

Mesmo que houvesse gerações mais jovens interessadas em fazer vinho, o que estava sendo produzido era ácido, pesado, oxidante e mal balanceado, era uma maravilha que ACs fossem concedidos. 'A viticultura estava desaparecendo tão rápido que parecia que apenas os historiadores iriam

fale sobre o grande passado de Reuilly como um centro de vinificação ', disse Claude Lafond,

que é reconhecido hoje como a força motriz por trás do rejuvenescimento de seu nome.

'Foi então que alguns de nós, jovens, sentimos que nossos vinhedos poderiam renascer das cinzas e nos dar um futuro.' O final dos anos 1980 e o início dos anos 1990 viram uma nova geração de vinhedos emergir:

produtores de cereais atraídos não apenas pelo potencial do vinho em Reuilly, mas também pelos subsídios do governo que acompanhavam o plantio de vinhas.

'Mas eles se viram com uma colheita para vinificar, mas nenhuma vinícola, equipamento ou know-how para fazer vinho', diz Lafond. Em 1991, Lafond estava pensando em construir uma adega. ‘Mas então pensei:“ Se eu construir uma adega coletiva com outros produtores, poderemos ser mais uma força em termos de mão de obra e equipamentos ”.’ Em 1993, Le Chai de Reuilly foi construído no quintal de Lafond. Ele começou a produção imediatamente.

Em Quincy, os fazendeiros que se tornaram vignerons também perceberam que seu AC desapareceria se eles não fizessem algo, então eles seguiram o exemplo, renovando uma velha casa de fazenda em Brinay e criando Le

Cave Romane em 1993, colhendo 14ha de sete domínios no ano seguinte.

O objetivo da cooperativa - como em Reuilly - era compartilhar recursos, não uvas. Jean

Tatin, da Domaines Tatin, um dos sete, diz que essas 'cooperativas materiais' foram as primeiras de seu tipo na França. “Os produtores ainda reúnem fundos para comprar prensas pneumáticas, tanques termorregulados e uma linha de engarrafamento, mas cada produtor gerencia suas vinhas à sua maneira, trabalha com um enólogo para vinificar seu vinho de acordo com suas instruções e o comercializa sob seu próprio rótulo. '

'Nossa ideia foi recebida com ceticismo por ex-produtores e com incredulidade pela maioria dos habitantes locais', diz Lafond. _ Então, minha maior satisfação foi ver o número de pessoas que começaram a acreditar novamente na viticultura Reuilly.

Revjuvenescimento

Hoje, o Chai de Reuilly vinifica quase metade dos vinhos da denominação, representando

11 produtores e 80ha. Reuilly tem 200ha plantados - metade dos quais é Sauvignon Blanc - de 600ha de terras AC disponíveis. Cave de Brinay, sob a consultoria enóloga Virginie Bigonneau, tem 17 enólogos trabalhando 100ha, representando 44% dos 236ha plantados (dos 1.000ha disponíveis). Os vinhos também são vinificados a partir de um segundo local, La Maison Blanche.

Bigonneau, que trabalha na cooperativa há quatro anos, mas também faz vinhos com o pai Gérard na família domaine, disse que, como qualquer consultora, seu objetivo é criar vinhos de qualidade que expressem o terroir de cada produtor. ‘A cooperativa não é apenas uma forma de trabalharmos juntos pela Quincy, mas para que cada enólogo desenvolva a melhor identidade possível para si e para seus vinhos.’

Charles Sydney, que é corretor de vinhos no Loire há 15 anos, traçou o rejuvenescimento que as cooperativas trouxeram para os dois ACs. ‘Não há outras cooperativas materiais na França do nível Quincy e Reuilly. Em termos de construir toda uma operação, incluindo a contratação de um enólogo consultor, eles são únicos.

É óbvio o sucesso que tem sido a qualidade do vinho tem melhorado dramaticamente Sem as cooperativas, os ACs provavelmente teriam desaparecido. 'No entanto, existem outros - produtores independentes - que estão menos impressionados com a influência das cooperativas, embora eles admitam seu papel na restauração de grande parte da antiga glória das denominações.

Philippe Pigeat, que trabalha 7,5 hectares em Quincy, acredita que os membros da cooperativa não são produtores de vinho, apenas 'agro-gerentes' que pagam outros para cultivar suas uvas e vinificar seu vinho. Sydney concorda que a ‘mentalidade camponesa’ de muitos produtores não mudou. ‘Os produtores de Quincy ainda são agricultores de horticultura, trabalhando com a premissa de que você vende por alqueire, e quanto mais alqueires você tem, mais dinheiro você ganha.

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Eles ainda são camponeses, enquanto em Reuilly são mais vignerons. 'Os terraços de areia e cascalho de Quincy significam que Sauvignon Blanc amadurece mais cedo do que em Sancerre, 40 km a leste. O álcool é mais alto e os ácidos mais baixos, por isso os vinhos - mais acessíveis para beber cedo - têm nariz floral e paladar elegante, com frutas tropicais vibrantes.

Em Reuilly, as encostas de argila e giz Kimmeridgian fornecem Sauvignons de urtiga, ervas e minerais que são mais dignos de uma idade, embora talvez não tão imediatamente amigáveis. Os Pinot Noirs são leves, firmes e cereja, mas melhor em Sancerre, e os rosés Vin Gris de Pinot Gris são caracteristicamente pêssego e picante.

Os pioneiros Tatin e Lafond atribuem a melhoria qualitativa dos vinhos ao investimento nas vinhas (melhores clones, menores rendimentos) e adega (higiene melhorada, equipamento mais recente), bem como à experimentação em tudo, desde a vinificação em carvalho à agricultura biológica.

Sydney acredita que a melhora se deve em parte a uma geração mais jovem de vinicultores. 'Eles são os primeiros que realmente se veem como vignerons, não camponeses. Eles querem saber o que está acontecendo fora de sua própria região. Eles estão viajando mais, estudando mais, saboreando mais ... '

Matthieu Mabillot é um bom exemplo. Agora trabalhando na vinícola de seu pai, Alain, em Reuilly, o jovem de 30 anos continuou seus estudos de vinhos em Bordeaux, trabalhando primeiro em Lynch-Bages, depois em Cain em Napa Valley na Califórnia e em Torbreck em Barossa, na Austrália. 'Isso me permitiu voltar para a França com uma compreensão do mundo do vinho e como usar isso para ajudar minha família a dominar.'

O próximo passo

Hoje é a quantidade, não a qualidade, que preocupa os produtores. Por tanto tempo, Quincy e Reuilly estiveram na esteira de outros ACs do Loire Central que muitos acreditam que é tarde demais. 'Nossa regeneração veio nas costas de Sancerre, mas agora estamos presos', diz Tatin. 'Os comerciantes dizem que nossos vinhos são ótimos, mas como não são tão conhecidos como Sancerre, eles não vendem tão bem, então não os aceitam.

Precisamos encontrar redes de vendas motivadas o suficiente para aceitar novos vinhos com base na qualidade, não apenas na notoriedade. 'Sydney concorda:' Vale a pena pagar por um bom Sancerre, mas um bom Quincy ou Reuilly será mais barato e terá um valor melhor do que a média Sancerre. 'Lafond tem uma maneira única de ver isso:

‘O motor do trem do Loire Central é Sancerre. Os treinadores são, por ordem de reconhecimento, Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy e Reuilly. Não tenho ciúme de Sancerre - muito pelo contrário. Reuilly existe graças ao desenvolvimento de nomes mais famosos do que nós, cujo reconhecimento foi então filtrado. 'Pigeat credita os negociantes de Sancerre Henri Bourgeois e Joseph Mellot por ajudar no renascimento de Quincy.

A Mellot vinifica mostos e compra vinhos da denominação desde os anos 80, com sua proprietária, Catherine Corbeau-Mellot, dizendo que os vinhos 'são um bom complemento' para o portfólio do Loire Central do domaine, mas admitindo que o grosso das vendas ainda está em outro lugar no região. Ela e outras pessoas, como Hélène Mardon, do Domaine Mardon, dizem que suas exportações de Quincy estão em 30%, mas dados do Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre

coloque a média para Quincy e Reuilly em apenas 10%.

Sancerre e Pouilly-Fumé exportam, cada uma, 40% da produção. As exportações, associadas à melhoria de seu perfil doméstico e global, são o obstáculo no caminho para um futuro melhor para esses

denominações renascidas. Pigeat acredita que somente quando menos ênfase for colocada nas cooperativas e mais dada aos produtores independentes é que os ACs realmente florescerão.

‘Quincy é muito pequeno para uma cooperativa que representa 60% da vinha como meio de sustentar nosso nome’, disse ele. ‘Cooperativas bloqueiam o crescimento da agricultura em pequena escala

e a criação de vinícolas independentes. Nossa sustentabilidade só será assegurada quando as pessoas entenderem que ser um vigneron é colocar a paixão antes do comércio. '' O conceito de cooperativa é fundamental do ponto de vista financeiro, mas também pode ser um freio do ponto de vista comercial - disse Mardon.

'Os produtores que agora trabalham na cooperativa acabarão sendo independentes para ganhar flexibilidade.' E isso não parece muito longe: Bigonneau, a enóloga consultora da Cave de Brinay, já indicou seu desejo de substituir o pai.

Lafond, cuja filha Nathalie o sucedeu na propriedade da família, vê uma vantagem em consolidar as plantações de pequenos domínios existentes em vez de aumentar a área de vinha. 'O objetivo de uma cooperativa não é que os produtores de vinho façam até a última gota de vinho do AC, mas que a cooperativa evolua junto com cada um dos domínios que fazem parte dela. Esse é o nosso futuro. '