Os champanhes Prestige são geralmente os melhores - e mais caros - vinhos de um produtor. Mas com a tendência para vinhos de vinha, cuvées especiais e vários engarrafamentos, há motivos para confusão. O presidente regional da DWWA Champagne, Richard Juhlin, desmistifica a categoria e nomeia seus 20 melhores em uma degustação histórica.
Todos nós conhecemos nomes magníficos e prestigiosos como Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill e Dom Pérignon. Mas o que realmente define um champanhe de prestígio?
Champagne pode ser a região vinícola mais controlada do mundo, mas quando se trata de como um Champagne de prestígio deve ser construído, não existem regras, o que pode ser muito confuso.
O Champagne Prestige é quase sempre o vinho que cada produtor considera o seu topo de gama, mas nenhuma lei os impede de embalar um champanhe simples e normal numa garrafa vistosa e declarar que esta é a jóia da casa.
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Existe uma tendência preocupante de que alguns produtores, devido à popularidade do champanhe de prestígio, optem por fazer quantidades excessivas de vinho de prestígio e minimizando ou excluindo o seu champanhe vintage por razões comerciais. Felizmente, quase sempre acontece que o prestigioso Champagne é realmente o melhor vinho do produtor.
Os champanhes Prestige também são geralmente os vinhos mais caros do produtor e devem ser a essência do melhor que você pode alcançar. Um champanhe típico de prestígio é feito exclusivamente com uvas grand cru das vinhas mais antigas.
O período de envelhecimento na adega é maximizado e existem inúmeros exemplos de vinhos de esvaziamento muito tardio. Alguns usam barris de carvalho, e a apresentação é a mais luxuosa possível: caixas ornamentadas de madeiras nobres com garrafas especialmente projetadas.
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Dom Pérignon 1921, lançado em 1936, deve ser considerado o primeiro Champagne de prestígio. O Cristal de Roederer foi vendido ainda mais cedo para o czar russo, mas a primeira safra a chegar ao mercado foi a de 1945, não vendida até a década de 1950. A primeira safra de Comtes de Champagne de Taittinger foi em 1952.
Mais confusão em torno do conceito de champanhe de prestígio surge do fato de que várias das casas de champanhe mais famosas agora produzem vinhos de vinha - quase como alguns produtores - em pequenas quantidades exclusivas e a preços exorbitantes.
Por exemplo, se você olhar para a Billecart-Salmon, descobrirá que seu vinho mais caro é o vinho de vinha Clos St-Hilaire, embora o vinho de prestígio clássico seja o Cuvée NFB.
Se você perguntar ao Krug, ele responderá que todos os seus vinhos são champanhes de prestígio, mas o orgulhoso carro-chefe não é o Clos du Mesnil ou o Clos d’Ambonnay, mas o Krug Grande Cuvée não vintage, embora, paradoxalmente, seja o vinho mais barato.
Philipponnat, por outro lado, teve um vinho clos como seu champanhe de prestígio desde o Salon dos anos 1940 faz apenas um vinho e Jacquesson agora se especializa quase exclusivamente em vinhos clos e deixa a data de degorgamento determinar se o epíteto de prestígio deve ser usado ou não.
Bollinger faz o mesmo com seu RD, apesar de sua joia rara ser Vieilles Vignes Françaises. Algumas casas fazem dois champanhes de prestígio além das versões rosé da mesma alta qualidade, mas em estilos diferentes, como Deutz (William / Amour) e Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
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Os 20 melhores champanhes de prestígio de Richard:
A degustação
Desde 2012, eu organizei uma degustação em maio de praticamente todos os champanhes de qualidade em uma determinada categoria. O ano inaugural centrou-se no blanc de blancs, onde o Clos du Mesnil 1998 de Krug recebeu as honras no ano passado foi o rosé, onde o 1988 de Dom Ruinart e o 2002 de Cristal compartilharam os aplausos.
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Este ano, provamos 109 champanhes brancos de prestígio de 105 produtores líderes. Os vinhos foram degustados às cegas durante dois dias por mim e um painel de oito colegas membros do Champagne Club.
Em anos anteriores, minhas pontuações foram menos de acordo com as pontuações gerais do júri. Desta vez, mostra gratificantemente uma consistência quase estranha. As pontuações mostram que os grandes nomes têm um controle firme sobre as primeiras colocações e que os estilos, assim como as safras, podem variar muito.
Barris de carvalho, tanques de aço, estilo de vinificação e composição da uva, todos felizmente desempenham um papel menor. Os destaques foram encontrados em todos os estilos - um sinal tranquilizador de que os champanhes de prestígio continuarão em sua diversidade.
Após uma queda nas safras um pouco mais fracas de 1997 e 1999, o lendário Salon está de volta à sua melhor forma com seu 2002 moderno, sedutor e sublime e ultra-estiloso. Krug não precisa lamentar ter enviado Grande Cuvée, e pode comemorar um bem merecido pontuação por sua profundidade inimitável e incrível complexidade Pinot.
O rei dos produtores, Anselme Selosse hoje em dia faz vinhos vintage de culto e extravagantes closes de parcelas individuais de grand cru, e seu vinho solera, Substance (feito de vinhos de 1986 a meados dos anos 2000), nos pegou de surpresa.
Louis Roederer recebe muitas críticas por lançar seu Cristal prematuramente, mas o 2006 já é incrivelmente elegante e conquistou altas pontuações em todos os turnos. Dois poderosos anos de 2004 se destacaram: todos nós amamos o rico La Grande Dame, enquanto o ultra-intenso, com aroma de acácia e café Dom Pérignon dividiu o grupo ainda mais. Para mim, o Dom Pérignon foi provavelmente a maior surpresa positiva.
Desempenho vintage
Para ter sucesso em obter um 2005 em um dos primeiros lugares é uma grande conquista. A safra geralmente carece de elegância e vive quase exclusivamente de seus frutos gordos, quase enjoativos. O champanhe premier da safra de 2005 é, sem dúvida, o Comtes de Champagne de Taittinger, com seu exotismo riquíssimo que, embora ligeiramente, se assemelha ao mundialmente famoso 1976 na juventude. O Amour de Deutz 2005 impressionou em um estilo semelhante.
O famoso 2002 vintage mostrou seu lado bonito na forma de Rare torrado com café de Piper-Heidsieck, enquanto Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs e Cuvée Louise de Pommery estão todos passando por um período fechado.
Mesmo com o Bollinger RD é preciso esperar um pouco para aproveitar todo o potencial gastronômico. A contraparte dos produtores, Egly-Ouriet, produziu uma exuberante obra-prima Pinot feita de vinhas plantadas em Ambonnay em 1946. Os vizinhos Paul Déthune, RH Coutier, Marguet e Billiot também impressionaram com um estilo menos bombástico.
Uma série de vinhos de safras relativamente comuns 2000 brilhava, beneficiando-se de sua idade.
Enquanto isso, dois 1999 s (R Lalou e Billecart NF) afogou-se um pouco entre os concorrentes - eles são extremamente agradáveis de beber agora, mas ainda melhores em magnum.
Eu já provei Henriot's 1998 Enchanteleurs em uma condição mais pura e melhor, como o de Jacquesson novecentos e noventa e cinco DT, enquanto o ano de 1995 de Charles Heidsieck é sempre intensamente prazeroso.
Em Bouzy, Clouet fracassou desta vez, mas, apesar de uma colocação modesta, vou me lembrar para sempre dos deliciosos aromas de framboesa e merengue no Cuvée Juline de George Vesselles. Para os futuros momentos Bouzy, eu escolho, como de costume, o ainda jovem Comtese Marie de France 2002 de Paul Bara com aroma de amora e maracujá. Em Verzenay, Michel Arnould reina com o muito jovem Mémoire de Vignes, e em Aube, nada supera o de Michel Drappier Grande Sendrée.
Entre os desconhecidos recém-chegados nos cantos periféricos de Champagne, fiquei muito satisfeito com Bordaire-Gallois e Coessens. Os vinhos mais impressionantes feitos com uvas Pinot Meunier vieram de Loriot, José Michel e Dehours. O Amazone torrado e agradável de Palmer ficou em primeiro lugar entre as gaiolas, seguido de perto pelo início lento Cuvée Echansons de Mailly.
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No centro do vale do Marne havia menos picos desta vez. O famoso Clos des Goisses sempre se sai mal em degustações às cegas, com sua personalidade jovem e taciturna de difícil interpretação. Decantado e apreciado com comida, a impressão é o inverso.
O Fût de Chène de Giraud, o Reserve Familiale de Roger Brown, o Cuvée Gabriel de Gosset-Brabant e o Special Club do Gesset-Brabant são todos, apesar de suas colocações fora dos 20 primeiros, bons exemplos do que Aÿ pode transmitir em seus melhores momentos. Do outro lado do rio, gosto mais do Cuvée Louis de Tarlant, com muitos carvalhos.
Na Côte des Blancs, encontramos uma infinidade de champanhes de prestígio acessíveis e de alta classe. Mesnil-sur-Oger é o lar de Pierre Peters com o ultra-puro Lés Chétillons, Gonet’s Belem Nita, Pascal Douquet’s Vieilles Vignes e um promissor Confidence 2008 do recém-chegado Vergnon e do vizinho Guy Charlemagne com o rico Mesnillésime 2004.
Agrapart e De Souza em Avize não brilharam tão intensamente quanto eu esperava desta vez, mas da vizinha Cramant nós, como de costume, desfrutamos de um Bonnaire sorridente, a majestosa Fleur de Passion de Diebolt-Vallois e um magnum torrado, porém crocante, da Coleção Gimonnet 2005. Além do famoso St-Vincent de Legras, Chouilly colocou um azarão no top 50 com o Prestige de la Cave 2006 de produção limitada do pequeno produtor Michel Genet.
Mais intensamente na Côte des Blancs brilhou o mágico Clos Cazals 2002 de Oger. Este vinho de prestígio menos conhecido só é feito a partir de 1995 e é uma reminiscência de Salon. O Amazement Clos Cazals em Le Mesnil-sur-Oger é um dos vários vinhedos murados em Champagne que se espalharam pelas minhas feições quando Liesse d'Harbonville 1999 de Ployez-Jacquemart foi apresentado - uma criação extremamente delicada com o mais fino buquê de flor de tília e a elegância de Dom Ruinart. Eu estava realmente fora de questão com meu palpite.
Também notado nesta área de cru premier foi o impressionante, mas ligeiramente sobrecarregado Coeur de Cuvée de Vilmart, l’Apôtre de Léclapart e delicado Clos du Moulin de Cattier com seus aromas de grama, groselha e textura cremosa. O Special Club 2006 de Lassalle de Chigny-lès-Roses é ainda mais cremoso, mais voluptuoso e irresistivelmente com aroma de baunilha.
As maiores decepções desta vez? Felizmente mal me lembro, e preferiria festejar nos fogos de artifício de gozo que esta degustação trouxe, celebrando o amor e a dedicação dos produtores que sustentam a magia dos seus prestigiados Champagnes. Alcançar essa miríade de estilos e nível de qualidade em cerca de 30 aldeias é nada menos que um milagre.
