Jefford na segunda-feira: vinho desagradável, cidadãos embriagados...

Comércio marítimo de Bordéus em pleno fluxo em 1871. Crédito: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

• Destaques
• Artigos sobre vinhos de longa leitura

Andrew Jefford lê uma história do vinho francês publicada recentemente ...

O historiador Rod Phillips, que vive em Ottowa, publicou (via University of California Press) um novo livro no ano passado, chamado Vinho Francês - Uma História . Eu sou um fã de seu recheio de fatos Uma breve história do vinho , publicado pela Allen Lane / The Penguin Press em 2000 (e não tão curto também), então tenho lido avidamente este novo volume desde que peguei meu exemplar. Até os gananciosos, aqui, devem trabalhar devagar. Se o livro dele fosse um vinho, você diria que é concentrado, denso e ressonante - definitivamente vale a pena mantê-lo.

Nicole dias de nossas vidas partindo

Phillips pode não ser um contador de histórias, nem muito dado a grandes teorizações no estilo francês - mas o âmago da questão da história social é o acúmulo de dados, e aqui ele é incomparável. Nem todos os dados são notas de rodapé (às vezes uma pena), mas, se fossem, as notas de rodapé poderiam ser tão longas quanto o próprio livro. É um livro para ler por sua torrente imparável de detalhes fascinantes e muitas vezes surpreendentes.

Se você tivesse que resumir sua mensagem, poderia muito bem ser que durante grande parte dos últimos 2.000 anos na França, o vinho francês bebido por cidadãos comuns era principalmente desagradável, e que muitos desses cidadãos eram frequentemente, por necessidade e vistos com o moderno olhos, mais ou menos embriagados. O livro é, portanto, um corretivo útil para aqueles que anseiam por alguma idade de ouro perdida da produção de vinho artesanal 'puro', antes que 'a indústria química' e a 'tecnologia' corrompessem a 'bondade natural' do suco de uva fermentado. Essa narrativa é puro mito. Todo degustador profissional de vinhos franceses de eras passadas ficaria extasiado com a escolha, qualidade, segurança e salubridade do vinho que desfrutamos hoje, e trocaria alegremente sua pasta rala, azeda, fedorenta e desviante pelo escuro, perfumado, puro, rico e vinhos franceses estruturados agora você pode comprar sem dificuldade, mais ou menos em qualquer lugar do mundo não muçulmano. Aqui está uma pequena amostra do que o livro de Phillips vai lhe dizer.

Primeiros anos

O consumo de vinho francês (ou melhor, gaulês) começou graças à intervenção grega e depois romana - com entusiasmo: fragmentos de ânfora no fundo do rio Saône sugerem que as perdas iniciais por si só podem representar entre cinco e dez milhões de litros de vinho grego importado, enquanto em mais tarde, na época romana, cerca de 12 milhões de litros eram enviados da Itália para a Gália todos os anos. Um dos dois primeiros vinhos indígenas mais prestigiosos da França, o picatum feito da variedade Allobrogica cultivada ao redor de Vienne, foi resinado - então o vinho francês provavelmente começou como retsina.

A igreja assumiu de onde os romanos pararam, e Phillips cita números que sugerem que a maioria dos monges bebia um litro e meio de cerveja ou vinho por dia no início da Idade Média, enquanto os leigos bebiam mais. O vinho era muito menos forte do que agora, mas mesmo com 8% ou 9% é mais álcool diário do que eu gostaria de ingerir. Imagine, porém, como é viver em um mundo onde a pureza da água nunca pode ser confiada sem pensar. Vinho ruim era mais seguro do que água duvidosa: essa foi uma das lições de vida fundamentais em toda a Europa antes do século XX. Os efeitos colaterais do álcool simplesmente tinham que ser tolerados.

A idade média

A Borgonha foi um dos primeiros vinhos de prestígio da França e os monges produziram o melhor para si próprios

A produção de vinho na França se expandiu durante a Idade Média, apesar da redução após a perda de um terço dos cidadãos da Europa durante a Peste Negra (novamente, tente imaginar uma doença incurável altamente infecciosa matando quase 250 milhões de europeus hoje). Phillips enfatiza, porém, que o vinho tinto francês, como podemos entender, era extremamente raro antes do C17, e que o tipo de vinho dominante em todas as regiões francesas durante a Idade Média era o vinho branco ou 'clairet' - uma espécie de rosé profundo feito de combinações de variedades de pele clara e pele escura (o antigo escritor C15, Olivier de Serres, descreveu sua cor como “jacinto tendendo ao laranja”). Esses vinhos foram colhidos quando as variedades de amadurecimento mais precoces estavam mais ou menos maduras, portanto, certamente incluiriam frutas abaixo do amadurecimento, e não menos certamente seriam ralos, azedos e geralmente oxidados pelos nossos padrões, e acéticos uma vez que também fossem mantidos longo. Uma bebida mais azeda e fraca ainda chamada piquete foi feito adicionando água às borras e bagaço, e fermentando isso.

Mesmo o vinho de luxo naquela época não teria ganhado muitos pontos Parker. A Borgonha foi um dos primeiros vinhos de prestígio da França e os monges prepararam o melhor para eles - mas o vinho servido como um deleite nos dias de festa em Cluny era aquecido e aromatizado com mel, pimenta e canela.

As quantidades consumidas continuaram surpreendendo para nossos padrões. Quando o duque de Lorraine saiu para a estrada no final dos anos 1400, ele permitiu entre dois e três litros de vinho por pessoa por dia para sua equipe. As camareiras da cidade de Vernines, na Auvergne, bebiam um litro por dia aos soldados em serviço de sentinela (serviço de sentinela!) Em Ch de Custines, não muito longe de Nancy, recebiam pouco mais de dois litros de vinho por dia cada e aos alunos de uma escola papal em Aix-en-Provence bebia meio litro por dia cada. Crianças de doze ou treze anos começaram a trabalhar - e começaram a consumir vinho como adultos que trabalham. Trabalhar com garotos de quatorze anos embriagados seria uma realidade da vida medieval.

Renascença e Iluminismo na França

Depois que a catástrofe da Guerra dos Trinta Anos (que destruiu a Alsácia e grande parte de Champagne e Borgonha) acabou, o C17 viu o vinho francês progredir muito, iniciando sua reputação internacional de qualidade e suas longas lutas com falsificadores e transeuntes. A sensação da moda da produção de vinho espumante tomou forma (Pepys estava comprando Champagne em 1679) o vinho francês de alta qualidade causou um rebuliço na exportação (a nota de degustação de Pepys '' Ho Bryan 'foi anotada em 1663) e a revolução da destilação começou (um milhão litros de conhaque foram exportados de Sète, no Languedoc, em 1699). O consumo rugia à frente. Em fevereiro de 1710, os pacientes do hospital militar de Les Invalides em Paris conseguiram, de alguma forma, consumir 6,5 litros por dia.

No entanto, foi apenas no século XVIII que algumas das estratégias de qualidade que consideramos óbvias (como plantações de variedades que permitiam que as uvas fossem colhidas no amadurecimento ideal) começaram a ser instituídas e práticas nefastas (como tratar o vinho estragado com chumbo a 'adoçar') questionado. Muito 'vinho', porém, permaneceu horrível em qualidade. Em 1794, relata Phillips, as autoridades pós-revolucionárias em Paris analisaram amostras de vinho de 68 bares e tavernas e descobriram que apenas oito deles podiam ser razoavelmente descritos como vinho. As quantidades que chegaram à cidade no final do C18, porém, equivaliam a entre dois a três litros para cada homem, mulher e criança por semana, e dispararam ainda mais quando o governo revolucionário aboliu os impostos sobre o vinho em 1791.

Em 1808, a França tinha 1,68 milhões de hectares de vinhedos, mais que o dobro do total de hoje, e atingiu 2,28 milhões de hectares na véspera da filoxera. Os escritos de Jean-Antoine Chaptal (o da 'chaptalização') e seu colaborador Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux são fascinantemente analisados ​​por Phillips e fornecem evidências adicionais de que o vinho para a maioria no final do C18 era ralo, fraco, vinagre e oxidado quando eles não eram realmente tóxicos.

A Era Industrial

Em meados do C19, o Languedoc produzia cerca de metade do vinho francês: o 'gros rouge' que os trabalhadores do início da revolução industrial eram incentivados a beber por litro, como uma espécie de alimento líquido. Então vieram as catástrofes frequentemente descritas de oídio e filoxera. Uma vez que o enxerto foi aceito como uma solução, o cenário do vinho na França permaneceu uma bagunça catastrófica, já que o 'vinho' mais bebido era baseado, na melhor das hipóteses, em híbridos e cruzes e, na pior, em passas, passas e bagaços refrescados que tinham sido chaptalizados (para aumentar o álcool ) ou gesso (para reduzir a acidez) e corrompido com aditivos como ácido sulfúrico, glicerina, um corante de alcatrão de carvão chamado fucsina e até mesmo arsênico ocasionalmente. Quando finalmente veio o replantio com variedades de viníferas, a variedade escolhida no sul era frequentemente a medíocre, embora colossalmente produtiva, Aramon. O resultado foi superprodução e queda de preços, seguidos por manifestações e tumultos no Languedoc. Enquanto isso, os primeiros esforços para controlar a fraude e avançar em direção ao sistema de denominação foram acelerados por tumultos em Champagne.

Então veio a guerra. Phillips rastreia de forma fascinante o que parece, pelos padrões de hoje, ser a exigência imprudente de que os soldados franceses bebam no mínimo meio litro de vinho por dia (aumentado para três quartos de um litro em 1918, época em que o exército francês requisitava quase metade da produção de vinho do país): era considerado (nas palavras do professor de viticultura Pierre Viala) um “alimento de primeira ordem”, ou seja, os soldados que haviam bebido vinho “ficavam menos cansados” e “tinham mais energia”. O vinho deste soldado ficou conhecido como vinho - frequentemente Père Pinard ou St Pinard - e citado como uma razão para o eventual triunfo sobre as forças alemãs. As safras generosas da década de 1920 e o aumento constante da produção de vinho na colônia francesa da Argélia significaram que a superprodução logo foi mais uma vez problemática: os cidadãos franceses foram instados a beber 'um barril por ano' (mais de meio litro por dia), e os franceses os correios emitiram um selo de Joana d'Arc em 1929 anexado a um adesivo destacável que dizia 'Vinho é um alimento' - uma campanha governamental com apoio médico que continuou ao longo da década de 1930.

A Era Moderna

Depois de muitos falsos começos, o sistema de denominação como o conhecemos hoje surgiu em 1935 sob o impulso de Joseph Capus, um viticultor visionário de Bordeaux que se tornou Ministro da Agricultura e senador ao ler o livro de Phillips, é difícil não veja isso como a primeira notícia inequivocamente boa para o vinho francês desde o fim da Guerra dos Trinta Anos. O que está além do escopo do livro, é claro, são os séculos de melhorias qualitativas sutis postas em prática por aqueles que trabalham nos vinhedos das principais zonas vinícolas da França, e evidentes tanto para aqueles nessas regiões quanto para os comerciantes de vinho que atendem às necessidades. inicialmente da aristocracia e, a partir do final do século XVIII, da burguesia urbana.

Houve mais contratempos para a França durante sua ocupação parcial pelas forças alemãs na Segunda Guerra Mundial, com as geadas matadoras de inverno de fevereiro de 1956 e, em seguida, com a Guerra da Independência da Argélia (a Argélia, como parte da França, foi de fato a quarta maior região produtora de vinho do mundo em 1960, bem como de longe o maior exportador de vinho do mundo na época). Phillips afirma que as misturas 50/50 de vinho argelino e do Languedoc foram responsáveis ​​por 40% do que os franceses beberam entre as décadas de 1920 e 1960.

O mundo moderno do vinho na França de fato surge em 1970, e meio século desde então foi uma época extremamente (se não inequivocamente) feliz para o vinho francês. Os próprios franceses agora bebem muito menos do que eles (mesmo em 1980, 50 por cento da população francesa bebia vinho diariamente - o número está agora perto de 10 por cento, com mais de 40 por cento nunca bebendo vinho).

rainha do sul temporada 1 episódio 9

O mundo, porém, abraçou o vinho francês de alta qualidade com grande entusiasmo: o preço de exportação do vinho francês agora é o dobro da média global, e os principais produtores de Bordeaux, Borgonha, Rhône e Champagne ficaram ricos além dos sonhos de seus antepassados. O vinho francês que nós, consumidores globais, absorvemos é incomensuravelmente melhor do que aquele que a maioria dos bebedores franceses suportou nos últimos 2.000 anos, e realmente só pode ser comparado ao tipo de vinho que os aristocratas franceses e a elite da igreja vestida de púrpura desfrutavam no passado. Este excelente livro nos ensina que somos todos aristocratas agora.

Mais colunas de Andrew Jefford em Decanter.com:

Vinhas em Madiran. Crédito: Plaimont Producers

Jefford na segunda-feira: Marie Maria - uma reinicialização de Madiran

Uma insurreição no sul da França ...

O mundo do vinho precisa de mais Emile Zolas? Um retrato de Zola por Edouard Manet em 1868. Crédito: SuperStock / Alamy Stock Photo

Jefford na segunda-feira: histórias do vinho

Por que os escritores de vinhos não contam mais histórias?

melhor malbec do mundo

Dentro das adegas de Zyme, no país de Valpolicella. Crédito: Andrew Jefford

Jefford na segunda-feira: o vinho alfa e ômega

Andrew Jefford recomenda vinhos para experimentar ...

Murchando uvas na Novaia Crédito: Andrew Jefford

Jefford na segunda-feira: Valpolicella revelada

Andrew Jefford conhece um rebelde campeão italiano ...