Jefford na segunda-feira: desesperadamente procurando Silvaner...

Vinhas Silvaner no vinhedo Schlossberg em Castell. Crédito: Andrew Jefford

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Andrew Jefford caça Silvaner em sua fortaleza na Francônia - e está sem palavras.

Existem dois tipos de vinho branco no mundo: adjetival e não adjetival.

mãe adolescente porque não podemos apenas nos dar bem

Os descritores agrupam-se em torno de vinhos brancos adjetivos como vespas em torno de geléia: Riesling é o principal exemplo, mas outros desse tipo incluiriam a maioria dos Chardonnay (graças em parte à sua relação feliz com barris de carvalho), Chenin Blanc botrizado, Muscat, Gewurztraminer, Traminer, Torrontés , Viognier, Sauvignon Blanc, Pinot Gris sério, os Mansengs, Albarinho, Bacchus… todos podem acrescentar mais alguns.

Em seguida, vêm os vinhos brancos não adjetivos. Estes seduzem não pela beleza do perfume e articulação da alusão, mas pela riqueza, amplitude, vinosidade, estrutura, carne e profundidade, às vezes acompanhados por um conjunto de alusões silencioso, discreto e menos facilmente atribuível. Sémillon (em seu estado pré-apodrecido) tende a ser não adjetivado, assim como Grüner Veltliner, Picpoul de Pinet, Aligoté, Pinot Blanc, Palomino, Ugni Blanc / Trebbiano, Cortese, Arneis, Vermentino - e muitas misturas de vinho branco do Ródano, Châteauneuf e em outros lugares.

Não há desonra em não ser adjetivo: às vezes (principalmente com comida) é exatamente isso que os bebedores apreciam. Nessas ocasiões, as variedades aromáticas (Sauvgnon Blanc de fabricação grosseira, extravagante ou mal plantada, por exemplo) podem parecer excessivamente ou opressivamente adjetivas.

Essa distinção se aplica aos vinhos brancos, eu sugiro, porque eles são fermentados na maioria dos casos apenas com suco. O fato de os vinhos tintos passarem dias ou semanas fermentando com suas cascas e sementes significa que poucos ou nenhum são realmente não-subjetivos da mesma maneira. (Todo grande rosé, ao contrário, tende para o não adjetivo.)

Qual variedade é o rei ou rainha não adjetivado? Tenho um fraquinho por Ribolla Gialla, totalmente estranho e desafiador de alusões, sobre o qual falaremos mais no início do outono, mas devo admitir que nunca fui tão desafiado adjetivamente como durante uma recente visita à Francônia. Porque? Afinal, os vinhos eram muito bons e muito melhores do que na época da minha última visita no início dos anos 1990. A razão é que a maior variedade de uva da Francônia e mais amigável ao terroir é, sem dúvida, Silvaner , e Silvaner ... simplesmente é. Seu ser é vinho puro, vinho com quase todos os adjetivos retirados. Sua perfeição é gloriosamente inarticulada.

A uva chegou a esta região do noroeste da Baviera da Áustria em meados de C17 (é mencionada em um documento mantido nos arquivos impressionantes de Fürstlich Castell'sches Domänenamt em 1659) como 'a uva austríaca', e sabemos por análise de DNA que é um cruzamento natural entre Savagnin e Österreichisch Weiss ('o branco austríaco': mais uma progênie de Gouais Blanc). Grüner Veltliner, aliás, também é meio Savagnin.

Hoje em dia é conhecido principalmente em duas regiões. Alsácia (onde geralmente se escreve Sylvaner) é uma delas, embora as plantações tenham caído recentemente, com pouco mais de 1.000 ha restantes em 2014, apesar do fato de que se tornou uma variedade aprovada para o Grand Cru Zoztenberg a partir de 2006. Franconia é a segunda - e Mais significante. Aqui na Alemanha é geralmente escrito Silvaner - embora Sylvaner fosse comum em épocas anteriores e ainda seja usado por alguns produtores. (Só para constar, Rheinhessen tem mais Silvaner do que a Francônia, mas não ocupa os melhores locais como na Francônia.)

Silvaner é a segunda variedade mais amplamente plantada da Francônia depois de Müller-Thurgau - mas a última é usada principalmente para vinhos a granel, enquanto a grande maioria dos vinhos brancos ambiciosos e sérios da Francônia são Silvaner. Ocupa quase 1.500 ha de um total de 6.230 ha, e está em todos os grandes sítios da Francônia. Riesling é vice-campeão, mas está bem atrás com apenas 330 ha. A maior parte do Silvaner da Francônia também é material de vinha velha - de acordo com o produtor Christian Müller de Max Müller I, a idade média do Silvaner na região está entre 50 e 60 anos.

Vista de Escherndorfer Lump. Crédito: Andrew Jefford.

Acredite em mim, a Francônia tem alguns locais incrivelmente difíceis e desafiadores, facilmente iguais a qualquer coisa no Mosel ou no Rheingau (ou no Douro ou no Norte do Ródano). Aqueles que trabalham no desafiadoramente íngreme Julius-Echter-Berg perto de Iphofen (71 ha), no insanamente íngreme Stein acima de Würzberg (85 ha) ou no assustadoramente vertiginoso Lump acima de Eschendorf (25 ha) investem cerca de 1.500 horas de trabalho por ano em seus videiras. (Os vinhedos de terras planas precisam de 250 ou mais.) Eles escorregam, escorregam, suam enquanto sobem e descem sem calçados especialmente adaptados, eles precisam se mover nessas encostas de quatro. E eles fazem tudo isso por Silvaner. Se não recompensasse seus esforços com algo especial, eles não o fariam.

Vistas de Julius-Echter-Berg perto de Iphofen. Crédito: Andrew Jefford.

Passei muito tempo perguntando aos produtores que palavras eles usavam sobre Silvaner, bem como o que procuravam nos vinhos. ‘Mineralidade’ surgiu uma e outra vez - havia algo nos vinhos, em outras palavras, que lembrava os produtores da experiência sensual de trabalhar seus solos (embora tais aromas estivessem relacionados à matéria orgânica do solo, não aos minerais como tal). O Dr. Uwe Matheus de Wirsching é típico. “Para mim, eu explico o sabor de Silvaner como o oposto de Riesling. Sem sabor de fruta, mas com forte sabor a minerais. Não temos acidez alta, mas os minerais assumem um pouco a parte da acidez. ”

O consultor Hermann Mengler mostra a diferença entre uma folha de Silvaner (esquerda) e Riesling (direita). Crédito: Andrew Jefford.

Às vezes, sabores de pêra ou marmelo são oferecidos provisoriamente como analogias, bem como frutas de verão amarelas, incluindo maçãs amarelas. Eles também sugerem palha, feno e o que os alemães chamam de 'ervas brancas', o que significa folha de madeira e outras plantas selvagens de flor branca ('flores de maio' em Inglês). Também ouvi pimenta branca como analogia, embora me esforce para ver isso. Conforme o Franconian Silvaner envelhece, um pequeno cogumelo, manteiga de amendoim e trufa podem se infiltrar na mistura, embora essas alusões sejam comuns com muitos brancos mais velhos.

Colheita tardia e sobremesa Silvaner na Francônia pode ser surpreendentemente bem-sucedido, você descobrirá que sua rica doçura é equilibrada e apoiada não tanto pela tensão da 'acidez frutada' classicamente alemã, mas pela planta ou folhagem que espreita logo abaixo do limiar da percepção em Silvaner de forma mais geral, e que nos vinhos de sobremesa se manifesta como uma espécie de riqueza semelhante ao tabaco e, às vezes, um tempero gengival muito suave.

Os produtores da Francônia podem fazer Silvaner em um estilo mais frutado por meio de técnicas como a fermentação fria - mas, para eles, isso seria um passo longe do grande estilo indígena. Tanja Strätz, do Weingut Juliusspital, descreve isso como “mineral, terroso e estruturado. As pessoas nos dizem que devemos seguir esse estilo, e é isso que pensamos também. Mas, quando fazemos degustações às cegas, mesmo os críticos experientes tendem a dar suas notas mais altas ao estilo frutado. Isso nos deixa loucos. ”

Você gosta de uma variedade de uva o suficiente para tatuá-la no braço? O produtor Christian Müller de Max Müller I faz… Crédito: Andrew Jefford.

Vou deixar a última palavra sobre Silvaner para Gisela Kreglinger, autora de A espiritualidade do vinho , que cresceu na vinícola da família de mesmo nome em Segnitz, na Franconia. “Para mim”, diz ela, “Silvaner representa a cultura do lugar. Os francos são tímidos e reservados, mas observadores, delicados, contidos. Eles têm muito a dizer - mas você deve ouvir com atenção. Silvaner é assim. ”

Degustação de Silvaner da Francônia

Aqui está uma seleção de sete dos melhores Silvaners que provei durante minha recente visita à região, descritos como os melhores que posso. Na próxima semana, irei fornecer um ‘Caderno da Francônia’ - mapeando a cena da Francônia além de Silvaner.

Weingut Am Stein, Vinz, Alte Reben, Silvaner Trocken 2015

Isso é feito (pelo proprietário Ludwig Knoll e enólogo Dominik Diefenbach) de vinhas velhas (‘Alte Reben’) no vinhedo Stettener Stein perto de Karlstad, e fermentado principalmente em ovos de concreto com 20 por cento fermentados em ânforas com caules. O resultado é límpido e equilibrado, perfeitamente equilibrado entre Silvaner em aparência verde fresca e vinoso, aparência madura, e com textura e plenitude suntuosas. Satisfatório e gastronômico 92

Arnold Weingut, Randersacker Sonnenstuhl, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Não sei se é uma característica dos vinhedos de Randersacker ao sul de Würzberg, mas este Silvaner cremoso, equilibrado e suave mostra frutas de pomar um pouco mais tranquilas do que a maioria (marmelo doce e pera). Ele também mostra como o Silvaner responde bem ao carvalho sutil na Francônia, com até nove meses em borras em carvalho pequeno (um terço novo): a substância do vinho contrabalança amplamente essa riqueza externa. 92

Escritório de Domínio de Princely Castell, Schlossberg, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2008

Esta propriedade aristocrática está situada longe do rio Main, na vila de Castell, no leste da Francônia, as condições são ligeiramente mais frias do que ao lado do rio, e o íngreme ‘Grand Cru’ Schlossberg tem solos de marga espalhados por surreais torrões de alabastro. A propriedade faz questão de guardar e vender safras mais antigas e mais jovens, e esta multa de 2008 ainda está disponível para compra. Os cheiros me lembravam do Loire Chenin Blanc mais antigo (poços musgosos e nozes), enquanto o sabor era mais como borgonha branco (algo comum a outros Silvaners envelhecidos por volta dos 10 anos) - profundo, de nozes, meloso e sinuoso, com riqueza de sabor de peito largo. 92

Juliusspital, Würzberger Stein, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Provei este vinho ao lado da versão 2014, e foi fascinante ver os personagens vintage lado a lado: 2014 foi meloso e fresco, com um pouco de lima e charme de madressilva, enquanto o 2015 tem tons mais melados, melônicos e com damasco dicas no lugar do limão. (Mas apenas dicas!) Houve também riqueza de paladar mais estruturada para o 2015: puro, estimulante, pesquisador e absoluto. 93

Max Müller I, Escherndorfer Lump, Silvaner Trocken 2015

O compromisso de Christian Müller com Silvaner se estende a uma tatuagem (‘Main Silvaner Rocks’) em seu braço esquerdo. Este é um exemplo notável, com uma sensação de riqueza e suavidade nos aromas (tangerina tênue e óleo de amêndoa?) E um palato impressionantemente meloso, rico, em borracha e denso que consegue sugerir doçura ao ser totalmente seco e sugerir eletricidade e vivacidade dentro do estilo full-flavoured. 94

Horst Sauer, Escherndorfer Lump, Trockenbeerenauslese, Silvaner 2015

A vinícola Escherndorf de Horst Sauer é merecidamente celebrada por seus vinhos finos Silvaner secos, mas tendo também provado esta sobremesa Silvaner que muda o horizonte, foi difícil deixá-la despercebida. As uvas foram colhidas em outubro com botrytis plena e o mosto fermentou a 6,5% abv, deixando 280 g / l de açúcar residual. De cor dourada profunda, com camadas de mel, uma noz cremosa, uma rica densidade de licor de pêra-pêssego e notas suaves de planta, também o botrytis adiciona complexidade. É pesado na língua e tem uma força quase muscular que você não encontraria com frequência em outro lugar, o acabamento é como mastigar pêssego seco com algumas manchas de tabaco. Quase. 96

Rainer Sauer, Escherndorfer Am Lumpen 1655, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2012

A própria vinícola Rainer Sauer em Escherndorf é 70 por cento Silvaner, enquanto a designação ‘Am Lumpen 1655’ abrange a subseção do Lump que a associação regional VDP considera qualificada como Grosses Gewächs (Grand Cru). Este branco fino ainda está mostrando poucos sinais de idade, com cores verde-prata e aromas melosos de bosques primaveris, talvez com um pouco de riqueza de nozes e tranquilos frutos de pera. O paladar é vívido, imponente, de encher a boca, gracioso - e também não sem perfume, embora seja difícil encontrar palavras para definir os cheiros assustadores, o final é suculento e ligeiramente salino. 94

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