Vinha de Rabajà voltada para Martinenga, Asili e o rio. Crédito: Andrew Jefford
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Andrew Jefford descobre o inesperado depois de examinar mais de perto a divisão entre Barbaresco e Barolo.
Qual é exatamente a relação entre Barolo e Barbaresco? O modelo de Bordéus da margem esquerda e direita não é ecoado aqui, uma vez que não há diferença varietal entre os dois DOCGs: não é nada além Nebbiolo . Talvez os contrastantes vinhos tintos da Côtes de Nuits e da Côtes de Beaune sejam uma comparação melhor: eles oferecem uma sutil diferença de estilo com base na modulação da topografia e dos solos. Quando você examina mais profundamente esta questão, no entanto, há surpresas guardadas.
Os fãs de Langhe às vezes se assustam ao descobrir que Barolo e Barbaresco não são zonas adjacentes. Eles são separados pela cidade de Alba e por grande parte da zona de cultivo de Dolcetto de Diano d’Alba (que também cutuca Barolo). Barbera d’Alba também pode ser cultivada nesses vinhedos de transição - mas este enorme DOC também cobre Barolo e Barbaresco em sua totalidade e muito mais além.
Existem lições úteis aqui. Tanto Barolo quanto Barbaresco são, de fato, amplamente plantados com variedades diferentes de Nebbiolo. As aldeias de Neive e Treiso em Barbaresco constituem uma zona-chave de cultivo de Moscato d'Asti, por exemplo, na qual Nebbiolo apenas começou a fazer incursões nos últimos anos . Basta olhar para a topografia caótica da região e perceber que tem que ser assim. É um contraste abrangente com a Côte d'Or.
Vinhas de Bricco de Neive. Crédito: Andrew Jefford.
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Na verdade, o que as zonas Barolo e Barbaresco sinalizam é que os maiores locais para Nebbiolo no Langhe são encontrados em algum lugar ou outro dentro de seus limites: eles circundam os pontos quentes de Nebbiolo, se quiser. Barolo é o ponto quente a sudoeste de Alba e Barbaresco é o ponto quente a nordeste de Alba.
Quão quente? Minha suposição sempre foi de que Barolo era o mais quente dos dois, e provavelmente o mais baixo, com base no fato de que seus taninos eram mais aderentes, sua fruta mais vigorosa e suas exigências de envelhecimento mais imperativas.
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Errado de novo. Barbaresco é de fato mais baixo, mais quente e geralmente colhe mais cedo. Os locais de vinha mais altos em La Morra e Monforte situam-se um pouco acima e um pouco abaixo de 550 m, enquanto Serralunga atinge o pico a 450 m. Barbaresco, por outro lado, não tem um local mais alto do que 500 m, e a maioria dos grandes locais atinge o pico a cerca de 300 m. É perfeitamente comum em Barolo que Nebbiolo esteja crescendo a 400 m.
Existem outras diferenças físicas também. Barolo, mais a oeste, é atingido por sistemas climáticos anteriores a Barbaresco, que desfruta de uma posição mais protegida. Esse fator fez uma diferença dramática na safra de 2014, quando Barolo lutou com um total de 1.400 mm de chuva enquanto Barbaresco passou com apenas 750 mm.
Isso ainda não explica a diferença de estilo, no entanto, entre a gentileza, elegância e acessibilidade de Barbaresco e a força e poder de Barolo. Talvez esteja tudo no solo? Mais uma vez, nossa teorização parece frustrada: as margas fósseis de Sant 'Agata azul-acinzentadas calcárias e as margas da formação Lequio ligeiramente mais arenosas ou mais siltosas dominam ambas as zonas.
Vamos voltar ao mapa novamente. Lembre-se de que os melhores e mais amigáveis vinhedos de Barbaresco estão na própria vila de Barbaresco. Dê uma olhada onde isso está: em uma série de penhascos subindo e descendo, acima do rio Tànaro. O australiano Dave Fletcher, que vive e faz vinho em Barbaresco, diz que sua ‘milha dourada’ é a proporção da zona que corre ao longo do rio. Barolo, por outro lado, fica em sua própria pequena bacia de colinas, ao sul do Tànaro. Há apenas uma aldeia Barolo perto de Tànaro, e essa é Verduno - muitas vezes considerada a mais ‘Barbaresco’ de todas as aldeias Barolo. Isso poderia ser uma pista?
Agora podemos estar chegando a algum lugar. Os produtores de Barbaresco costumam falar sobre um efeito de 'ar-condicionado' trazido pelo rio - é mais fresco e menos sujeito a tempestades, embora as somas mostrem que é mais quente no agregado. Observe também a forma das linhas de crista principais em Barolo e Barbaresco (não é fácil para olhos destreinados, eu admito), e você verá que os principais locais de Barbaresco tendem a estar voltados para oeste ou leste, enquanto Barolo tem uma porcentagem muito maior de sites voltados para o sul. Ambos são fatores certamente significativos.
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Quando você fala com os habitantes locais, também parece que as diferenças de solo realmente desempenham um papel, já que os solos de Barbaresco tendem a ser um pouco mais arenosos, mais macios e mais quentes do que os de Barolo, embora as formações sejam as mesmas. A formação Lequio em Serralunga, por exemplo, contém menos de 20 por cento de areia, enquanto a mesma formação em Treiso e Neive contém cerca de 30 por cento de areia. E em geral os solos de Langhe tendem a ficar mais arenosos à medida que se aproximam do Tànaro Roero, no lado norte do rio em frente à vila de Barbaresco, é quase areia pura. Mais areia significa menos argila na mistura, e menos argila tenderá a significar menos água retida - o que por sua vez é criticamente importante para o desenvolvimento polifenólico.
Essa é a minha resposta provisória à pergunta de por que Barbaresco difere de Barolo: proximidade do rio, aspecto das encostas principais e porcentagens de areia no solo.
O que os bebedores, em vez de os alunos de vinho, devem se lembrar, porém, é que não estamos falando sobre 'melhor' e 'pior', estamos falando sobre 'diferente'. As virtudes do melhor Langhe Nebbiolo - o seu detalhe, o seu requinte, a sua graça, o brilho dos seus equilíbrios e a sua generosidade tânica (com tudo o que implica para a saúde, digestibilidade e aptidão gastronómica) - são partilhadas pelos dois vinhos. Mesmo se Barolo não existisse, Barbaresco ainda estaria lá com os melhores vinhos tintos do mundo. Aqui estão alguns exemplos, incluindo alguns vinhos semi-maduros degustados recentemente em Barbaresco e Hong Kong.
Degustação de Barbaresco
N.B. Notas sobre alguns dos os lançamentos atuais do Produttori del Barbaresco podem ser encontrados aqui , e em alguns dos lançamentos atuais do Gaja aqui .
Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013
Colla é o principal proprietário de terras no pequeno cru de alta qualidade voltado para o sudoeste de Roncaglie. Este vinho tinto claro e profundo tem muito charme e frutas picantes e quentes: morango e açafrão. No paladar, é um clássico discreto com textura de gaze: longo, flutuante, elegante, com taninos suaves e rendados e um caráter de pedra em pó que confere dignidade às frutas sutis. 93
Az Ag Falletto de Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012
Três dos maiores vinhedos contíguos de Barbaresco são Asili, Martinenga e Rabajà. Este vinho Giacosa do primeiro destes é de cor granada límpida, com frutos já em plena maturidade: cremoso, complexo e outonal, com um toque de cânfora e alcatrão. Autoritário e amplo. 94
Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010
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Todo o cru de 17 ha de Martinenga é propriedade do Marchese di Grésy: uma propriedade de boa sorte quase única para esta região de propriedades geralmente morseladas (embora note que Grésy, que só começou sua própria vinificação e engarrafamento em 1973, tem 11 hectares plantado em Nebbiolo). Este vinho cru vem da porção de vinhas abaixo de Rabajà. Sem dúvida o marquês discordaria, mas isso me parece perfeitamente maduro agora: de linhas finas e perfumadas, sugerindo nova camurça ou couro de luva um pouco tímido, fruta cremosa surge depois. Na boca, o vinho é macio, aberto e expressivo, a acidez sustentada e os taninos de moagem fina formam um único arco estrutural que nunca desconcerta, apenas encanta. 94
Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013
O Sori Paitin é a parte superior das propriedades íngremes Serraboella da família Paitin em Neive. Por que separar? “Meu avô tinha um boi forte”, lembra Giovanni Pasquero Elia, “que administrava todos os vinhedos. Em seguida, ele morreu, e o novo não era tão forte. Suava e lutava na parte superior, por isso decidimos que a diferença estava aí e devíamos fazer um vinho especial. ” É de cor vermelha límpida, com aromas elegantes, frescos e detalhados: palha, flores silvestres, morangos. Depois deste encanto aromático, a severidade e as profundidades secas e estimulantes do palato chegam quase como um choque: taninos virtuosos e uma sensação de floresta escura e sombreada na estação seca. Vinho profundamente recompensador. 93
Roagna, Pajè, Barbaresco 2011
O Pajè, semelhante a um anfiteatro, é encontrado nos arredores da vila de Barbaresco e é o carro-chefe da Roagna, daí os três cuvées separados (e também uma Reserva). É difícil acreditar que este vinho seja o mais modesto deles, com seus aromas refinados de nozes, saucisson e outras carnes fermentadas, sua riqueza de tanino derretedor, sua maciez tenra aliada à concentração e equilíbrio. 94
Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012
Videiras velhas são seriamente definidas aqui: 75 anos ou mais. Outros princípios da Roagna incluem o cultivo orgânico rigoroso, a colheita tardia e as práticas tradicionais de envelhecimento prolongado. Este é um vinho de cor escura com a perfeita harmonia de aromas que o envelhecimento tradicional tende a trazer: frutos vermelhos outonais, complexidades de cogumelos silvestres. No paladar, também, há um núcleo de fruta brilhante no vinho. Limpidez, pureza e proporção: um corpo de vinho perfeitamente vestido, fresco mas rico, amplo mas gracioso. 95
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Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007
Isso vem não apenas de vinhas muito velhas (80 anos +), mas da seção mais rica em calcário da propriedade de Pajè de Roagna. Não são produzidas mais de 1.800 garrafas por ano. O vinho permanece com as películas até três meses, seguindo-se o envelhecimento em madeira grande, só que é libertado aos dez anos. É límpido e claro, mas mostra um pouco de vermelho tijolo, os aromas parecem ter ganhado força interior com os anos e evocam cogumelos, ameixas, pedras quentes e a doçura do tártaro de vitela em estilo harmonioso e até sinfônico. No paladar, os taninos límpidos e suaves são brevemente aparentes, depois desaparecem na massa refinada de sabor: amêndoa e licor de framboesa preta para as frutas, mas é tão salgado quanto frutado. Persistente, textura fechada e semelhante a uma tapeçaria. 97
Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011
Pajorè é um dos melhores vinhedos de Treiso, situado nos limites da vila de Barbaresco. O vinho de Andrea Sottimano é relativamente profundo na cor e direto no seu estilo aromático: envelhece em pequenos barris de carvalho, mas são as groselhas e os frutos do cranberry que emergem com maior clareza. Na boca é profundo, cheio e fresco, com taninos firmes que conferem ao vinho uma qualidade crocante. No entanto, permanece no idioma Barbaresco e se suaviza em direção à graça bem torneada à medida que deixa o paladar. Energia e envolvimento impressionantes aqui. 93
