Bodegas Martínez Paiva
6ª temporada do castelo, episódio 9
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O povo extremadura gosta de salientar o quão bem o nome da sua região se enquadra nas suas características. Este é um lugar extremo, dizem eles, com um sorriso conhecedor - extremo e duro: extrema y dura. Eles estão falando sobre o clima aqui na fronteira com Portugal, no oeste selvagem da Espanha. Com seus verões longos, secos e extremamente quentes e invernos frios, esta é a ur-Espanha, onde olivais e aglomerados de casas caiadas de branco fornecem o alívio visual no terreno empoeirado, ensolarado e cor de terracota.
Também existe um certo orgulho em saber o que é preciso para sobreviver e prosperar aqui. Alguns moradores dirão que as condições geram um tipo específico de resistência e autossuficiência, o que ajuda a explicar, dizem eles, por que tantos dos conquistadores originais cresceram por aqui. É um desafio também: em uma região que tende a ser esquecida pelo resto da Espanha - e, embora as coisas estejam mudando, com os 82 milhões de turistas que visitam o país a cada ano - há um sentimento maldito de 'nós faremos coisas nosso próprio caminho, e não vai se importar muito com o que o resto de vocês pensam sobre nós '.
O sentimento não se traduz exatamente em questões gastronômicas, uma esfera de atuação em que os extremadurianos sentem que têm uma longa história e um nível de especialização que merece ser tratado com o máximo respeito.
A região da Extremadura é amplamente conhecida como a casa do jamón Ibérico, o presunto mais cobiçado da Espanha, feito, em sua melhor encarnação, a partir da raça nativa de porcos pata negra que pastam livremente por bolotas na antiga floresta de carvalhos da região. Esses finos presuntos secos são apenas uma das contribuições da região para o mundo dos bons alimentos. Há também a Torta del Casar - o gloriosamente pungente queijo de leite de ovelha cru da cidade de Casar, perto da cidade de Cáceres, coalhado com flores de cardo cardo e envelhecido por 60 dias para formar 'bolos' com crosta, com um aspecto brilhante, líquido e mais acentuado. centro de degustação. E as doces cerejas da Picota, firmes e protegidas por DO, do Vale do Jerte, ou as muitas vezes soberbos azeitonas e azeites, ou o pimentón terroso, doce e picante.
Os vinhos
Comparado com o status de seus outros ativos agrícolas valiosos, o vinho na Extremadura tende a operar um pouco fora do radar. Não, é preciso dizer, na própria região: há muitas vinhas para além dos olivais e azinheiras naquela que é a segunda maior região produtora de vinho da Espanha. Acontece que os frutos dessas vinhas nem sempre chegaram às garrafas com a Extremadura - ou o único vinho DO (denominación de origen) da região, Ribera del Guadiana - indicada no rótulo.
Na verdade, grande parte da produção vínica da Extremadura tende a não terminar como vinho. Com a região de Sherry de Jerez a apenas três horas de carro, os vinhedos da região eram uma fonte conveniente e barata de uvas para fazer o Brandy de Jerez e a bebida alcoólica mais neutra usada para fortificar o Sherry. Boa parte do resto, como o da vizinha Castilla-La Mancha, servia de base para vinhos a granel para os fins mais baratos do mercado interno e de exportação.
Potencial de descoberta
Sempre existiu potencial para os produtores que procuram fazer vinhos de interesse e carácter na Estremadura. Os romanos, os primeiros portadores da vinha, sabiam-no: numa região pontilhada de magníficas ruínas da época (nomeadamente na capital regional protegida pela UNESCO, Mérida, com o seu anfiteatro romano, templo e ponte) ainda se podem encontrar sinais da produção vinícola romana, como os lagares de pedra elevada da adega Encina Blanca em Alburquerque, perto da cidade de Badajoz.
Esses conquistadores também eram grandes produtores de vinho, tanto em casa quanto no Novo Mundo. De fato, de acordo com a lenda local (e conforme me foi relatado pelo importante sommelier e especialista em todas as coisas vino na Extremadura, Piedad Fernández Paredes), o próprio Hernán Cortés, nascido em Medellín, na província de Badajoz, na Extremadura, é amplamente considerado o homem por trás da invenção da enxertia de videiras, permitindo-lhe colocar videiras europeias em porta-enxertos americanos - um processo que viria a ser útil na Europa cerca de 400 anos depois.
Ainda assim, só há relativamente pouco tempo os produtores da região têm procurado seriamente deixar sua marca em áreas fora da Extremadura e da Espanha. De acordo com Fernández Paredes, foi durante a década de 1970 que o ‘vinho sério’ (ou seja, vinho engarrafado em bodega) começou.
Variedades internacionais, consideradas um caminho certo para a qualidade (ou reconhecimento, pelo menos) foram plantadas. E o mesmo aconteceu com Tempranillo, levando a um período em que os vinhos da região de Extremadura (como em muitas outras partes da Espanha) estavam escravos de Rioja.
A chegada da DO Ribera del Guadiana em 1999 foi um divisor de águas no início da criação de uma identidade mais distinta para os vinhos da Extremadura. Incorporando duas províncias (Badajoz e Cáceres), a Ribera del Guadiana possui seis subzonas: Montánchez e Cañamero no norte Ribera Baja e Ribera Alta no centro e Tierra de Barros (coração nominal do vinho da Extremadura) e Matanegra ao sul.
chicago pd temporada 3 episódio 18
Em torno do DO
Embora existam diferenças de clima e terroir entre as sub-regiões - desde a argila e a cal da Tierra de Barros até a arenosa Ribera Alta - elas estão apenas começando a ser exploradas. Como mais de um enólogo me disse na minha recente visita à região, ainda são as decisões estilísticas do produtor, ao invés da identidade da subzona, que são mais fáceis de discernir em um vinho da Estremadura. Também é verdade que muitos dos vinhos mais interessantes da região ainda são engarrafados com a designação supostamente inferior de Vino de la Tierra de Extremadura, em vez de Ribera del Guadiana DO.
Com 30 variedades de uvas permitidas no DO (e muitas mais para o Vino de la Tierra), é claro que a região também está encontrando seus pés varietais.
Tempranillo pode ser muito bom aqui, em um estilo amplo, poderoso, mas suave - assim como a outra variedade pan-espanhola, Garnacha, com exemplos promissores emergindo de vinhas velhas em locais de alta altitude, bem como estilos maiores, mais suculentos e brilhantes de sites em toda a região. Os habituais vinhos tintos internacionais - usados sozinhos e em misturas - também podem funcionar bem aqui, especialmente quando as vinhas já têm alguma idade.
Para complicar ainda mais, alguns dos melhores vinhos que experimentei numa recente visita à região utilizaram castas portuguesas como Alfrocheiro, Trincadeira e Touriga Nacional - nada surpreendente quando o Alentejo português é o vizinho vitícola mais próximo, além da fronteira.
Há promessa, também, em misturas de campo de variedades hiperlocais (e em alguns casos desconhecidas), que alguns produtores estão começando a isolar e trabalhar por conta própria. Com a Cayetana - amplamente plantada desde os tempos da produção de aguardente, responsável pelos brancos agradavelmente tropicais, macios, redondos - e outro branco, Alarije, também promissor, pergunto-me se o futuro da Extremadura se encontrará muito perto de casa.
David Williams é um escritor, jornalista, autor e juiz de vinhos amplamente publicado que mora na Espanha. Ele é um membro fundador da The Wine Gang.
