Vinhas no Alentejo. Crédito: inaquim / Alamy Foto de stock
História da britânica Porta
Pergunte a qualquer barão do porto britânico por que os nomes anglo-saxões dominam o mercado do porto, e ele dirá que 'o porto foi desenvolvido pelos britânicos para os britânicos'. Há um elemento de verdade histórica, embora histérica, nessa afirmação. Os empresários britânicos chegaram ao norte de Portugal e, finalmente, ao Vale do Douro durante o século 17, quando a Inglaterra estava para sempre em guerra com a França. Com a Britannia dominando as ondas e bloqueando o porto de Bordeaux, a pequena nobreza foi privada de sua bebida favorita, o clarete. Mas os vinhos duros, tânicos e ainda não fortificados do Douro não substituíram os mais sofisticados de Bordéus, e a preferência britânica voltou rapidamente ao Médoc assim que a política e os seus almirantes o permitiram. O vinho do Porto, incluindo o português, só se tornou o vinho fortificado que conhecemos hoje em meados do século XIX, contra a vontade do famoso Barão britânico Forrester, que fazia questão de que continuasse a ser um vinho de mesa. Felizmente, conselhos mais sábios prevaleceram. O Barão foi posteriormente morto num acidente de barco, atirando nas corredeiras do Cachão, no Douro. Sua companheira Antônia Adelaide Ferreira flutuou para a segurança em seu crinolim. Agora se consuma uma espécie de casamento: Offley Forrester e Ferreira vivem sob o edredom da Sogrape. E, para quem tem uma visão centrada na Grã-Bretanha do porto, será também um choque que hoje a Grã-Bretanha seja apenas o quinto maior dos mercados portuários mundiais. Consumimos cerca de um milhão de caixas por ano, mas isso representa apenas 10% do total. Estamos muito atrás dos franceses - que respondem por quatro garrafas em cada dez vendidas - e dos próprios holandeses, belgas e portugueses, que apresentam o maior consumo per capita (embora os dinamarqueses os tenham em segundo lugar). Nem são os britânicos os únicos intrusos estrangeiros no comércio. Com o maior mercado para o porto, os franceses também investiram. A Ramos-Pinto é propriedade da Champagne Roederer, a Noval da Axa Millésimes e a Gran Cruz da La Martiniquaise. Recentemente, porém, a Rozes, a única empresa francesa original no porto, foi vendida pela Moët Hennessey para a belga Vranken. Para completar o poliglota, C da Silva pertence à mercurial espanhola Joze-Maria Ruiz Mateos.
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Porto Cruz
Cruz, agora o segundo maior exportador no comércio, tem a reputação de ser o maior acionista de todos. Confortavelmente líder da marca na França e na Bélgica, eles são virtualmente desconhecidos em outros lugares. Mas peça ‘un petit porto’ como aperitivo em um bistrô francês e é provável que você obtenha um Porto Cruz. As empresas portuguesas estão definitivamente vivas e bem, e dando aos seus colegas britânicos e multinacionais uma corrida pelo seu dinheiro. Mas os produtores indígenas têm muitas preocupações. A maioria dos carregadores portugueses está menos interessada no volume de vendas do que na promoção de vinhos de alta qualidade. O Douro é um lugar caro para fazer vinho. A mão-de-obra é escassa e os salários estão aumentando acima da inflação para neutralizar os atrativos da vida na cidade. Acrescente-se a isto a preocupação de que em breve possa chegar o momento em que não haja vinho de alta qualidade suficiente - seja para o Porto, seja para os vinhos de mesa do Douro em rápida evolução. Os produtores de vinho já enfrentam a concorrência dos proprietários de marcas de vinho na corrida pela compra da melhor fruta na época da vindima. O Dr. António Filipe, presidente da Associação dos Exportadores do Porto, está convicto de que não só é essencial uma política integrada para toda a viticultura do Douro António Oliveira Besse de Ferreira / Offley, com um pé nos campos de vinho do Porto e de mesa, vê a necessidade de mais plantações nas zonas de alta qualidade do Douro Superior em direcção à fronteira espanhola. ‘A UE concedeu a Portugal o direito de plantar ou replantar 4.000 hectares, e o Douro deve participar nos locais que fazem os melhores vinhos e onde podem ser introduzidos métodos modernos de viticultura’, afirma. ‘As pessoas estão dispostas a gastar muito mais em vinhos de qualidade do que há 10 anos. Temos o dever de dar-lhes o que querem. 'É uma opinião que partilha João Nicolau d’Almeida da Ramos-Pinto, que tem estado na vanguarda da inovação técnica no Douro. A Ramos-Pinto foi fundada em 1890 pelo ex-diretor financeiro da Sandeman, que viu uma oportunidade comercial no Brasil, que na época era o maior mercado depois da Grã-Bretanha. A marca lançou-se com uma série de cartazes eróticos da belle époque, e nunca mais olhou para trás. O Brasil ainda é seu maior mercado.
Mas D’Almeida gosta de deixar as vendas e o marketing para outras pessoas, a fim de se concentrar no planejamento de seus vinhedos e, acima de tudo, na mistura. Tawnies são sua paixão. ‘O meu pai, que era enólogo de Ferreira, sempre disse que o Porto Vintage é Tawny Wine é“ Portwine ”’, disse-me. ‘Os tawnies envelhecidos - os vinhos de 10 e 20 anos - são o verdadeiro teste da arte de um liquidificador. Hoje em dia, plantamos variedades de uvas especiais destinadas ao Tawny. Não só as próprias variedades são cuidadosamente selecionadas, mas também a posição na vinha onde são plantadas. O porto não é um negócio para amanhã. Requer tempo e dedicação. É por isso que precisamos de mais pesquisas e devemos ter mais vinhedos nos melhores lugares possíveis - independentemente dos rendimentos mais baixos que isso irá acarretar. '
Isso pode não ser tão fácil quanto parece. A plantação continua a ser administrada pela Casa de Douro, uma espécie de quango de camponeses, cuja base de poder se situa no Baixo Corgo, no concelho da Régua, região que, em geral, produz quantidade sobre qualidade. A Casa deu a entender que não há necessidade de mais vinhas no Douro, mas como isso não reflecte de forma alguma a opinião dos exportadores, dificilmente será a última vez que ouvimos sobre este assunto.
Uma empresa semelhante à Ramos-Pinto em tamanho e ênfase na qualidade é a Quinta do Noval, embora o seu sucesso na Grã-Bretanha e na América tenha sido mais para o porto vintage e LBV do que para o tawny. Sua reputação foi feita declarando a safra de 1931, quando apenas Warre e Martinez das famosas casas vintage também ofereciam o ano. O mundo estava em recessão e ninguém estava com vontade de deixar um porto vintage, ou qualquer outra coisa.
Noval tem dois hectares de vinha reservados à vinha em bruto, de onde se faz a Nacional. O Noval Nacional de 1931 aparece em inúmeras seleções dos maiores apreciadores de vinhos de todos os tempos. As safras Noval vêm apenas da quinta de mesmo nome.
Christian Seely, de Noval, gosta da tradição ligeiramente excêntrica da casa de declarar safras quando lhe apetece - em vez de seguir o rebanho. 'Os vinhos de 1962 e 1967 foram maravilhosos de anos que não foram geralmente declarados', disse ele. 'Por outro lado, não declaramos o 1977 quando deveríamos, e optamos pelo 1978, que, francamente, não foi o melhor Noval.' Mas Seely está satisfeito com suas declarações recentes. O Nacional de 1994 obteve uma classificação de 100 pontos no Wine Spectator, e Robert Parker deu o mesmo em 1997. As reputações de Seely e Noval, pelo menos entre os americanos impressionáveis, estão garantidas.
Seely e Noval
Uma das primeiras coisas que Seely fez ao chegar a Portugal foi casar-se com a filha de Joaquim Manuel Cálem. Sendo o sangue mais espesso que a água, quando vendeu o negócio mas manteve as suas propriedades durienses, era lógico que fornecesse o seu excelente vinho de quinta à Noval e não à Cálem. O fato de isso não ter afetado o atual dono da Cálem, Rogério da Silva, é uma prova do espírito deste último. A empresa era deficitária quando a adquiriu, há dois anos, mas com uma boa gestão e uma proporção mais saudável de vinhos de qualidade no mix de vendas, Lula diz-me que agora estão a negociar com lucro mais uma vez. Cálem é o porto líder na Dinamarca e o número três depois de Ferreira e Offley em Portugal. Também têm uma relação de longa data com a rede britânica de off-licences Unwins. Outra empresa portuguesa que mudou a sua política de mass-market para a qualidade é a Royal Oporto Company. Um dos maiores latifundiários do Douro, tem vindo a modernizar sistematicamente as suas quintas, de forma a poder abastecer-se na maior parte das suas próprias vinhas. O diretor de marketing Pedro da Silva Reis acha que o porto está sendo vendido muito barato. Ele, mais do que a maioria, vê o conflito potencial entre o vinho do Porto e o vinho de mesa. A sua empresa já é um grande player no Douro e ele pretende que continue e cresça. Ele está pronto para ver uma mudança na ênfase dos estilos do dia-a-dia do porto para o vinho de mesa. ‘O vinho do Porto tem uma idade mínima de três anos e a maioria é muito mais velha do que isso’, salienta. ‘Isso exige muito financiamento. O giro de um vinho de mesa é mais rápido e pode ser mais lucrativo. Mas tem que ser um bom vinho - não pode se dar ao luxo de ser medíocre.
Vender para a Grã-Bretanha
Barros Almeida também procura vender qualidade e não quantidade. Manuel-Angelo Barros vê uma dicotomia entre os mercados de commodities da Europa continental e os britânicos e norte-americanos mais preocupados com a qualidade. E não se deve esquecer os portugueses. Tanto o porto vintage - grande parte dele vinho maduro com mais de 10 anos - foi vendido em Portugal no ano passado como na Grã-Bretanha - e isso numa altura em que os expedidores vendiam o recém-declarado vintage de 1997. O Grupo Barros Almeida é dono da Kopke, a mais antiga empresa de Vila Nova de Gaia datada de 1632, a que Manuel-Angelo chama a joia da sua coroa, tendo conquistado uma reputação invejável nas colheitas - tawnies monodated.
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As empresas não britânicas, com exceção da Noval, consideram o mercado britânico difícil. É difícil para eles encontrar pessoas para distribuir suas marcas. Mas do grande (Ferreira, Cruz, Royal Oporto, Barros, Cálem), ao não tão grande (Poças, Ramos-Pinto, C da Silva, Noval), às empresas 'boutique' (Niepoort, Burmester, Krohn, Andresen), todos têm seus pontos fortes. Eles estão cantando a mesma folha de hinos. Querem vender mais qualidade, menos quantidade e fazer melhores vinhos em propriedades maiores, usando métodos modernos de enologia e viticultura. O orgulho e a alegria de Ramos-Pinto são os 200 hectares da Quinta da Ervamoira, perto de Foz-Cõa, no extremo leste de o Douro Superior. Em 1991, o governo iniciou a barragem do Rio Cõa, o que significou que a quinta seria inundada. Quatro anos depois, com o projeto quase concluído, d’Almeida disse na televisão que apenas um milagre poderia salvar a propriedade. Duas semanas depois, os escavadores encontraram uma série de pinturas pré-históricas de 2.000 aC mostrando o desenvolvimento do homem e consideradas tão importantes quanto qualquer outra no mundo. O trabalho na barragem foi interrompido. O milagre aconteceu. D’Almeida construiu um museu como santuário, onde realiza concertos de ação de graças. Assim, pela segunda vez na história, Ervamoira transformou a água em vinho.
