- Escolha do especialista do decanter
- Revista: edição de junho de 2013
O especialista em decantadores Stephen Brook investiga o mundo da Alsácia Riesling e escolhe seus vinhos favoritos. Veja-os aqui.
É um lamento antigo que todos admiram os Rieslings da Alsácia, mas poucos de nós realmente os compram. A qualidade é estável e pode ser excelente, mas muitas vezes há mais interesse em Riesling da Austrália (com preços razoáveis e de qualidade consistente) ou da elegante Áustria. No entanto, uma degustação recente de mais de 70 Rieslings em Londres confirmou que a Alsácia pode produzir Rieslings vibrantes e refrescantes em uma variedade de estilos. Nem são os preços excessivos para a qualidade. Então, onde está o problema? Alguns dizem que as garrafas finas germânicas desencadeiam associações erradas com os consumidores, mas os Rieslings australianos e austríacos usam estilo e embalagens semelhantes sem reclamar.
Então, há uma profusão de qualidades. A maioria das propriedades produz um Riesling básico, geralmente misturado a partir de locais diferentes. Às vezes, eles são rotulados como ‘Tradição’ ou ‘Conservar’ - não há controle sobre essas designações - o que pode induzir os consumidores a acreditar que estão comprando um nível de qualidade superior ao que realmente acontece. No topo estão os 51 grands crus, que variam em tamanho de três hectares a 80ha. Os consumidores podem reconhecer alguns dos mais prestigiosos, como Hengst ou Brand, mas a maioria é difícil de lembrar e confusa: são três, todos chamados de Altenberg, localizados em diferentes partes da Alsácia. Além disso, muitas áreas dentro de certos grandes grands crus simplesmente não merecem seu status. No meio estão os ‘substitutos’, vinhedos únicos que são numerosos demais para serem memorizados.
É discutível que o principal problema é que os consumidores não sabem o que esperar ao comprar uma garrafa. Os níveis residuais de açúcar podem variar amplamente. Certos produtores, como a Trimbach, invariavelmente liberam vinhos secos até os ossos, mesmo que isso signifique recorrer a uma colheita relativamente precoce e leveduras selecionadas para garantir uma fermentação completa. Outros produtores adotam uma abordagem mais laissez-faire. Em um ano quente em um local de topo, as uvas podem atingir níveis de açúcar muito elevados. Isso pode resultar em álcool excessivo (e a maioria dos produtores gostaria de evitar um vinho com 15%) ou em um vinho com álcool 'normal' (12,5% a 13,5%), mas níveis significativos de açúcar residual.
Muitos vinhos admiráveis nesta degustação com níveis residuais de açúcar de cerca de 10 gramas por litro não eram doces porque eram equilibrados por uma acidez fina. Mas se as uvas forem colhidas maduras demais, quando os níveis de acidez caírem, o resultado pode ser um vinho com um sabor distintamente doce. Muitos são os clientes do restaurante que ficaram consternados ao descobrir que o Riesling que ele pediu, presumindo que estaria seco, não é nada disso. Esse é o tipo de experiência que pode desanimar os consumidores por anos. A Alsácia tem sua própria categoria, Vendange Tardive, para este estilo de vinho, mas alguns produtores a ignoram. Na minha opinião, o Riesling da Alsácia deve provar os Rieslings doces e secos, invariavelmente o Vendange Tardive por causa de seus altos açúcares na colheita, deve ser rotulado como tal.
