Crédito: Mike Prior / Decanter
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Uma safra 'extraordinária' em toda a Côte d'Or, mas os vinhos brancos são mais desiguais. O Burgundy 2015 é algo para se comprar? William Kelley e Stephen Brook compartilham suas idéias sobre a safra ...
Borgonha Safra 2015
Chablis : 4.5 / 5 Côte d'Or Branco : 3,5 / 5
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A safra de 2015 é extraordinária em toda a Côte d'Or. Os vinhos tintos são realmente grandes: ricos, poderosos e esculturais, mas quase sempre sustentados por uma acidez suculenta. Os caracteres distintos dos diversos terroirs da região, que podem ser obstruídos pelo amadurecimento em anos quentes, são expressos de forma articulada. Nem, apesar de sua riqueza e amplitude, esta é uma safra fácil. São vinhos de longa duração, com sérias reservas de taninos maduros escondidos na fruta generosa: vão merecer paciência - e se fecharem na garrafa, vão exigi-la.
Alguns vinhedos fazem comparações com os excelentes 2005s, embora os rendimentos tenham sido menores em 2015 e os vinhos sejam mais concentrados. Outros procuram uma analogia em 1990. Talvez a última palavra deva ir para Michel Lafarge, de Volnay, um dos observadores mais atenciosos e experientes da Côte d'Or, que traça paralelos com a década de 1929, que experimentou quando jovem nas adegas de sua família. Nenhuma outra safra nos últimos 60 anos, ele reflete, é realmente comparável.
Na Côte de Nuits, Bruno Clair descreve 2015 como 'uma safra aristocrática com elegância'. Mas não foi uma colheita abundante. Jacques Devauges em Clos de Tart explica: “As noites eram quentes no final de junho e julho, e isso fazia com que os bagos caíssem dos cachos e, consequentemente, diminuíssem os rendimentos.” Além disso, o verão quente manteve os bagos pequenos e, portanto, com menos suco do que o normal. No entanto, os rendimentos variam. Sebastien Cathiard teve perto de 40hl / ha, enquanto Liger-Belair, também em Vosne-Romanée, e Henri Gouges em Nuits-St-Georges teve uma média de 25hl / ha. Crucialmente, as uvas permaneceram saudáveis até a colheita, e nenhuma classificação foi necessária.
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Vinhos brancos da Borgonha 2015: maduros, mas frescos
A safra 2015 branca da Borgonha é mais irregular. Certamente estes são vinhos mais maduros e mais amigáveis ao alimento do que os 2014s cristalinos e cinzelados, mas os 2015s também não são tão amplos e com baixa acidez como, por exemplo, os extravagantemente tropicais 2006 ou os suaves e descontraídos '09s.
As opiniões estão divididas sobre qual estratégia melhor concretizou o potencial do ano: seria melhor colher cedo ou tarde se os vinhos receberem uma longa ou curta maturação em barril? O tempo dirá, mas já está claro que os melhores 2015s estão concentrados e frescos.
Na verdade, Anne Morey de Meursault descreve 2015 como 'um clássico branco da Borgonha, com bom frescor e potencial de envelhecimento', e está evidentemente preocupada que os vinhos possam ser rejeitados prematuramente como provenientes de um ano quente - e, portanto, desinteressante. Pierre-Yves Colin, da Chassagne-Montrachet, concorda. Para ele, os anos 2015 em barril evocam os anos 1985: ‘o melhor branco vintage que já provei’. Portanto, embora os brancos de 2015 possam não ser tão homogeneamente brilhantes quanto seus colegas vermelhos, os compradores cuidadosos que não subestimam sua qualidade serão amplamente recompensados.
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Como encontrar o melhor valor Borgonha
No sul da Borgonha, o quadro também é mais complicado. Os tintos e brancos da Côte Chalonnaise são um grande sucesso, repletos de pechinchas: sua qualidade deve ser um consolo em uma safra que será escassa e cara nas conhecidas denominações da Côte d'Or.
Os Mâconnais, ao contrário, eram mais secos e quentes do que as regiões ao norte, e as uvas amadureciam rapidamente: seus vinhos, normalmente abundantes, costumam beirar o excesso. Aqui, os sucessos de 2015 - que certamente são muitos - são generosos e relativamente abertos, no estilo de uma safra como 2011.
Condições climáticas
Então, quais foram as condições que moldaram este ano extraordinário? Um inverno ameno e úmido reabasteceu as reservas de água que seriam extremamente necessárias durante um verão quente e seco. Na Côte d'Or, alguns centímetros de chuva em junho, seguidos por mais alguns centímetros ou mais em agosto, foram essenciais para refrescar os vinhedos e garantir um amadurecimento uniforme, mas as vinhas jovens e aquelas enraizadas em solos finos certamente estavam estressadas. Não houve diferenças significativas no microclima entre as várias aldeias. Vosne-Romanée teve 81 mm de chuva em agosto, enquanto Morey-St-Denis teve 75 mm, e essas variações insignificantes eram típicas da safra.
Um balão de ar quente decola sobre Pommard 1er cru Les Rugiens durante uma pausa na colheita.
Felizmente, as semanas imediatamente antes da colheita foram mais frias do que em 2003 ou 2009, o que ajudou a preservar a acidez e tornou a colheita menos preocupante. O resultado foi um rendimento abaixo da média de excelente qualidade. Muitos produtores, incluindo Vincent Guillemot em Savigny-lès-Beaune, observaram que nunca haviam testemunhado frutas tão bonitas.
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As datas de escolha foram bastante uniformes. Arnaud Mortet em Gevrey escolheu a partir de 3 de setembro para manter a frescura nos vinhos Clos de Tart, sublinhando também a necessidade de evitar o excesso de maturação e a baixa acidez, colhidos a partir de 5 de setembro. Freddy Mugnier em Chambolle-Musigny começou um pouco mais tarde, em 8 de setembro, mas foi quase todo concluído antes das fortes chuvas de meados de setembro. Pierre Damoy em Gevrey foi a exceção na colheita após as chuvas, mas como as películas eram tão grossas, não houve diluição significativa. Os níveis de álcool variaram de 12,5% a 13,7%, e vinhos com mais de 14% de álcool são a exceção.
Uma peculiaridade das uvas era a espessura incomum de sua casca, carregada de taninos maduros e polifenóis, que produziam vinhos profundamente coloridos e ricamente estruturados. Outro foi a combinação de bons níveis de ácido tartárico com baixos níveis de ácido málico: em consequência, a fermentação malolática teve apenas um leve impacto nos pHs dos vinhos, que é uma das razões pelas quais tantos permaneceram lindamente brilhantes e vibrantes.
Avaliando os riscos
Quais foram as armadilhas potenciais? O mais óbvio para os produtores de tinto e branco era o risco de amadurecimento excessivo, e certamente alguns produtores esperaram muito para colher (embora isso fosse um problema mais nos Mâconnais do que na Côte d'Or e na Côte Chalonnaise) . Outros, ansiosos para evitar os excessos de 2003 e 2009, podem até mesmo ter colhido muito cedo - ou acidificado agressivamente seus mostos - produzindo vinhos médios e magros incomum. Mas eles parecem ser uma minoria.
Outro desafio foi apresentado pela estrutura séria do vintage. Os enólogos que tentaram macerações pós-fermentação prolongadas, ou que pressionaram com muita força, muitas vezes arrancaram a derrota das garras da vitória, extraindo taninos duros e agressivos.
Em denominações com tendência à rusticidade, como Chorey-lès-Beaune e Santenay, esse erro teve consequências especialmente infelizes, amplificando a brutalidade que uma safra madura deveria domar. Onde existiam vestígios de extracção excessiva na Côte de Nuits, como acontece com alguns vinhos de Faiveley, isso é mais uma consequência do estilo da casa do que de uma vinificação temerária. Por outro lado, os produtores com tendência para a fermentação de cachos inteiros descobriram que tinham cachos maduros de maneira ideal para praticar seu artesanato.
Chablis também desfrutou de uma safra de muito sucesso. Houve danos limitados de granizo em locais importantes como Les Clos e Blanchots, o que diminuiu a safra, mas no geral o verão foi benigno e a colheita precoce. A safra de 2014 pode se provar o mais clássico aqui, mas os 2015, com sua maior maturação e acidez ligeiramente inferior, são impossíveis de rejeitar. Existem poucos vinhos flácidos, e a maioria das garrafas mostra níveis de acidez mais do que aceitáveis e uma mineralidade de dar água na boca. Oferecem opulência sem desordem e proporcionam grande prazer a curto e médio prazo. Mesmo os vinhos Chablis genéricos são deliciosos e oferecem excelente valor.
2015 é uma safra para comprar?
Com certeza, por se tratar da melhor safra para vinhos tintos desde 2005 e 2010, embora os vinhos brancos sejam menos consistentes. Os preços podem causar estremecimentos em muitos compradores, especialmente no Reino Unido. Mas os congelados anos de 2016 provavelmente verão ainda mais aumentos. É difícil imaginar alguém decepcionado com os anos 2015, e mesmo as denominações mais humildes de Borgonha e vilarejos podem ser de primeira classe.
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