A Viognier é uma uva que esteve perigosamente perto da extinção. Encontrado apenas no norte do Ródano, sucumbiu à filoxera e à dificuldade e custo de cultivo nas encostas muito íngremes em que era cultivado. Os produtores abandonaram lentamente seus vinhedos e, no final da década de 1960, não restavam mais do que 12 hectares. Felizmente, um punhado de produtores, principalmente Georges Vernay, liderou seu renascimento e replantio. Mas o que torna Viognier incomum é que seu ressurgimento em Condrieu inspirou os produtores, primeiro no sul da França e gradualmente em todo o mundo, a plantar a variedade também. A pequena, mas prestigiosa denominação Château Grillet, com seus vinhos raros e caros, também ajudou a aumentar a reputação da uva.
A Viognier é uma uva que esteve perigosamente perto da extinção. Encontrado apenas no norte do Ródano, sucumbiu à filoxera e à dificuldade e custo de cultivo nas encostas muito íngremes em que era cultivado. Os produtores abandonaram lentamente seus vinhedos e, no final da década de 1960, não restavam mais do que 12 hectares. Felizmente, um punhado de produtores, principalmente Georges Vernay, liderou seu renascimento e replantio. Mas o que torna Viognier incomum é que seu ressurgimento em Condrieu inspirou os produtores, primeiro no sul da França e gradualmente em todo o mundo, a plantar a variedade também. A pequena, mas prestigiosa denominação Château Grillet, com seus vinhos raros e caros, também ajudou a aumentar a reputação da uva.
é o stefano voltando aos dias
Não é difícil ver por que a Viognier se tornou moda. Faz um dos mais sedutores de todos os vinhos brancos: ricamente aromático, com aromas e sabores de damasco, pêssego, mel, madressilva e frutas tropicais. É exótico e sensual, mas também é difícil de cultivar e vinificar. A uva geralmente floresce quando ainda há risco, pelo menos no norte do Ródano, de geada. Também é suscetível à coulure (quando as uvas não se desenvolvem após a floração), os bagos são pequenos e, conseqüentemente, os rendimentos são baixos. Vinte anos atrás, os rendimentos raramente ultrapassavam 15 hl / ha (hectolitros por hectare) - você poderia esperar três vezes mais do Chardonnay - embora melhores seleções de plantas agora disponíveis para os produtores aumentaram a produtividade, quando as condições são ideais, para cerca de 35 hl / ha.
Reviver a variedade em seu habitat tradicional não foi fácil. Condrieu fica logo ao sul dos famosos vinhedos Côte-Rôtie (dentro dos quais Viognier é plantado aleatoriamente, dando origem a uma tendência duvidosa - particularmente na Austrália - para Syrah-Viognier co-fermentado), mas a denominação se estende por muitos quilômetros ao sul, onde está embutido na denominação muito maior de St-Joseph. Dentro de St-Joseph, são os locais mais bem expostos em solos graníticos que geralmente são classificados como Condrieu.
Doce lar Rhône
É esse solo granítico que dá a Condrieu sua tipicidade, e os melhores exemplos geralmente mostram alguma mineralidade em vários graus. As vinhas estão viradas de sul para sudeste e são plantadas em encostas frequentemente íngremes. A agricultura está longe de ser fácil. Além disso, a camada superficial do solo é fina e pode ser facilmente lavada. Isso pode ser combatido com o plantio de safras de cobertura verde, mas elas podem ser uma competição excessiva por uma variedade que dá baixos rendimentos na melhor das hipóteses. Terraplenagem, geralmente com paredes de pedra, é o melhor método de combate à erosão, mas essas paredes são muito caras para construir e manter. A combinação de escassez - existem apenas cerca de 140 hectares de vinha - baixos rendimentos e elevados custos agrícolas significa, inevitavelmente, que o Condrieu é um vinho caro.
Há quarenta anos, a pequena quantidade feita tendia a ser doce. Isso porque a pequena safra também concentrava os açúcares nas bagas, e era comum ter fermentações estagnadas que davam vinhos com doçura perceptível. Embora esses vinhos possam ser deliciosos - e produtores como Cuilleron, Vaillard, Gangloff e Gaillard ainda os façam em certas safras - eles não são a norma. Na verdade, para Philippe Guigal, um grande produtor de Condrieu, eles são uma aberração.
A maioria dos vinhos de Condrieu agora estão totalmente secos, mas por causa de seu alto teor de açúcar natural na colheita, eles também podem ter alto teor de álcool. Muito cuidado deve ser tomado para evitar que o álcool distorça o paladar. Fruta floral exuberante seguida por uma ardente queimadura de álcool não é uma experiência agradável. Mas é importante colher Viognier em plena maturação, apesar dos riscos. ‘É tentador colher cedo para conservar a acidez’, diz Guigal, ‘mas isso pode ser um erro. Se não estiver totalmente maduro, você pode acabar com aromas desagradáveis de vegetais no vinho. '
O Viognier também tem uma acidez muito baixa. Conseqüentemente, pode ser opulento e sensual, mas também pode ser pesado e esvoaçante se não for vinificado com muito cuidado. ‘Viognier precisa de oxidação para revelar sua mineralidade’, diz Pierre Gaillard. “Eu acho que se você envelhece o vinho em tanques, então ele reduz e você precisa armazená-lo, o que por sua vez o expõe a uma grande quantidade de oxigênio, de modo que o vinho acaba ficando pesado.” Então, como muitos outros produtores, Gaillard prefere fermentar seus vinhos em barris para realçar a mineralidade que torna Condrieu bastante diferente da maioria das outras expressões de Viognier. Christine Vernay, ao contrário, que substituiu seu pai Georges, opta por fermentar em cubas cônicas de madeira e, em seguida, envelhece os vinhos em proporções variadas em barricas novas.
Poucos produtores envelhecem Condrieu em carvalho 100% novo. A proporção varia de zero para engarrafamentos regulares a 25% para cubos de topo. A grande exceção é Guigal, cuja cuvée superior, Doriane (ver caixa, pág. 60), é fermentada e envelhecida inteiramente em carvalho novo. Guigal vinifica um terço de todas as frutas de Condrieu, por isso seleciona os melhores e mais estruturados vinhos para Doriane, que absorve carvalho novo com surpreendente facilidade. Doriane também envelhece bem, o que é atípico de Condrieu. A maioria dos produtores afirma que o vinho está no seu melhor com até quatro anos de idade. Julien Barge, de Gilles Barge, acha que pode envelhecer até 10 anos, e o 2001 que experimentei ainda estava muito fresco. Vernay também descobriu que seu melhor vinhedo único, Coteau de Vernon (veja o quadro, à esquerda), continua surpreendentemente bem, desenvolvendo sabores de mel e pão de gengibre à medida que envelhece. Mas esses Condrieus dignos de uma idade são a exceção, geralmente vindo dos melhores locais plantados com as vinhas mais antigas.
Os produtores de Condrieu, que se orgulham de seus vinhedos, não estão descansando sobre os louros, mas continuam a replantar os locais históricos. Vernay está fazendo isso, e Guigal, ao me mostrar os quatro locais dos quais Doriane é composta, me levou a um vinhedo sob o Château de Volan, em St-Joseph. ‘No século 19’, diz Guigal, ‘este era o vinhedo mais famoso de Condrieu, mas como tantos outros foi abandonado após a filoxera. Alain Paret e eu estamos trabalhando juntos para replantar e reconstruir o terraço.
dias de nossas vidas jake
Nenhum produtor faz apenas Condrieu. Até Vernay faz uma Côte-Rôtie e St Joseph. A maioria dos produtores da Côte-Rôtie faz um pouco de Condrieu, enquanto outros produtores estão espalhados pela denominação St-Joseph. Isso é verdade para três dos melhores, Yves Cuilleron, François Villard e André Perret. Embora as propriedades sejam pequenas - de 1 ha a 4 ha no máximo - esses produtores costumam produzir até três cuvées, dependendo da idade da vinha, da exposição das vinhas e dos métodos de envelhecimento. Assim, o La Petite Côte de Cuilleron deve ser bebido jovem, seu Vertige, mais caro, é capaz de envelhecer e se desenvolver por cerca de uma década. As principais casas negociantes também produzem Condrieu. Os vinhos de Guigal são da mais alta qualidade, mas Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier e Delas também são excelentes fontes.
A uva com saudades de casa
Visto que Viognier é tão inconstante em sua terra natal francesa, você pode imaginar como fica pouco à vontade em áreas remotas como Stellenbosch, Eden Valley ou Casablanca. Enólogos de todo o mundo foram seduzidos por seu exotismo - em forte contraste com a adaptabilidade descontraída de Chardonnay ou estridência de Sauvignon Blanc. Poucos sabiam pronunciar Viognier (o Wine Spectator fornecia um guia de pronúncia cada vez que a uva era mencionada), mas isso não era nada comparado à dificuldade de prepará-la. Mesmo em Condrieu, ela oscila, dependendo do produtor, da vinha e da safra, do sublime ao pedestre. Em Napa ou Mendoza, ninguém tinha a menor ideia. Há dez anos provei Viogniers de Mendocino. O produtor era renomado, o enólogo altamente competente, e o vinho era um desastre: bem mais de 16% de álcool mesmo após a lipoaspiração enológica.
Houve, e há, bons Viogniers sendo feitos em todo o mundo, mas a maioria erra o alvo. Eles podem não ter caráter varietal ou ter muito dele. Eles podem ser deselegantes em um extremo ou beliscados no outro. Se muitos amantes de vinho nos Estados Unidos deram as costas a Viognier, posso entender por quê.
E ainda quando é bom, Viognier é irresistível. Tendo provado versões de todo o mundo, acho impossível dizer quais são as melhores regiões para cultivá-lo. Existem muitas variáveis. É um triunfo do terroir e da seleção natural varietal darwiniana que galopa ao lado do conceito, que Viognier tem o melhor desempenho em Condrieu em solos graníticos. Essas condições são impossíveis de replicar em outro lugar, então os produtores devem plantar por instinto, evitando condições evidentemente inadequadas e esperar o melhor.
Escrito por Stephen Brook
