Mais e mais produtores de alto nível estão se juntando à categoria Vin de France à medida que se rebelam contra as rígidas regras de apelação. Relatórios de Benjamin Lewin MW ...
Segurando uma taça turva de rosé, Henri Milan diz: 'Eles não me permitiriam produzir isso no AoP'. Os onerosos regulamentos de denominação foram a gota d'água para Milan, que agora rotula todos os vinhos do Domaine Milan como Vin de France, a categoria que substituiu Vin de Table. ‘Eles não me permitiriam ...’ é um refrão crescente para os produtores que acreditam que o sistema de denominação os impede de fazer vinhos distintos.
Os vinhos na França são classificados em uma das três categorias: AOP (Appellation d'Origine Protegée, anteriormente AC), IGP (anteriormente Vin de Pays) e Vin de France. Os vinhos AoP são identificados apenas pelos nomes de suas denominações, geralmente sem descrições de variedades. O próximo nível, IGP, vem de regiões mais amplas e podem ser identificados por nomes de variedades e o nível mais baixo não tem nenhuma indicação de origem.
Vin de France é abrangente. Produzidos com altos rendimentos, a maioria dos Vins de France tem preços baixos, mas escondidos dentro deles estão os melhores vinhos, expulsos do sistema de denominação, que podem ser tão bons quanto os melhores no AOP. Eles podem ser difíceis de identificar, porque as origens não são óbvias - muitos indicam apenas os nomes do produtor e cuvée - e embora possam parecer caros para esta categoria humilde, eles podem oferecer um interesse notável. Com apenas alguns Vins de France voando alto, esta é uma classe pequena, mas vale a pena investigar.
Os Vins de France mais caros vêm de uma tentativa de imitar as práticas fraudulentas do século 19, quando Bordéus era muitas vezes 'aprimorado' com vinho mais forte do Ródano. ‘Estávamos tentando decidir se um Palmer de 1869 tinha sido tratado e decidimos ver o efeito de fazer essa mistura hoje’, explica Bernard de Laage, recentemente aposentado do Château Palmer. O Château Palmer Historical XIXth Century Blend tem 12% a 15% de Syrah (de uma fonte secreta 'em algum lugar entre Cornas e Côte-Rôtie') adicionado a dois lotes de Cabernet Sauvignon e Merlot. O tempero de Syrah é mais evidente no momento do que o caráter tradicional de Margaux.
Desistências de denominação
Os conflitos com as regulamentações podem fazer com que os vinhos sejam excluídos do sistema de denominação. Em Bordeaux, Jean-Luc Thunevin no Château Valandraud e Michel Rolland no Château Fontenil protegeram partes de seus vinhedos da chuva usando lonas de plástico entre as fileiras. As autoridades exigiram que todas as uvas das vinhas protegidas fossem rebaixadas para Vin de Table. Daí surgiram os engarrafamentos especiais de Interdit de Valandraud e Defi de Fontenil em 2000. No Château Fontenil, onde Rolland protegia as melhores parcelas da vinha, considerou que era tão eficaz - 'as uvas eram consideravelmente mais doces com uma maturação mais avançada '- que ele repetiu em 2001 e 2004. Vindo das mesmas parcelas, e ainda rotulado como Vin de France, Defi de Fontenil se tornou seu carro-chefe cuvée um degrau abaixo, Château Fontenil ainda está no Fronsac AOP.
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O motivo mais comum para deixar o sistema de denominação é o uso de variedades que não são permitidas. Preocupado com o aquecimento global na década de 1980, Olivier Humbrecht plantou Chardonnay em seu vinhedo Windsbuhl para fortalecer seu AC Alsace Pinot Blanc. As autoridades proibiram o vinho. 'Então, em 2001, era rotulado simplesmente de Zind (Vin de Table)', diz Olivier. ‘Desde 2004, produzimos nosso Pinot Blanc clássico novamente, e o Zind é feito apenas de Windsbuhl.’ Uma mistura de Chardonnay e Auxerrois, é identificável com uma cheirada como um vinho da Alsácia. 'O caráter do Windsbuhl supera a uva', diz ele.
Vin de France se tornou um meio de proteger variedades indígenas em extinção que não são permitidas na AOP. Jean-François Ganevat no Jura e Comte Abbatucci na Córsega coletam variedades antigas para misturas interessantes. Os melhores vinhos da Córsega são Vins de France na Cuvée Collection de Abbatucci, que inclui quatro vinhos combinados com cerca de 15 variedades indígenas salvas de vinhedos abandonados. A influência geral é bastante italiana, pois muitas das variedades são originárias da Toscana.
Muitos produtores no Languedoc acreditam que sua glória reside nas velhas vinhas de Carignan, muitas vezes com mais de um século. Mas você não encontrará cuvées de Vieilles Vignes Carignan em qualquer um dos AOPs do Languedoc. A hostilidade das autoridades à descrição varietal se estende às regras de denominação de que os vinhos devem ser misturados, geralmente de três ou mais variedades. Portanto, alguns dos melhores cuvées do Languedoc são monovarietais, rotulados como IGP ou Vin de France, como o La Mariole de Xavier Ledogar, de vinhas Carignan de 100 anos.
Buscando aprovação
Para rotular um vinho com um AOP, o produtor deve obter um agrément. As razões para negar a aprovação vão desde notas de oxidação, cor, até o uso de madeira nova ou muita concentração de frutas. Marc Angeli teve problemas com o agrément quando chegou a Anjou. 'Com o rosé doeu porque disseram que não era da cor certa - era muito escuro ou muito claro. E eles disseram que os vinhos brancos secos não deveriam ser feitos neste estilo, eles eram muito poderosos. 'Abandonando o sistema, todos os vinhos de Angeli, sob o rótulo de Domaine de la Sansonnière, são Vin de France desde 2007.
O agrément costumava ser um problema apenas para vinhos de denominação, onde a 'tipicidade' sempre foi uma consideração importante. O objetivo do Vin de Pays (agora IGP) era permitir mais liberdade com variedades e estilos. Mas agora os produtores estão tendo negado o agrément para IGPs. 'Não tenho ideia de qual é a tipicidade do IGP Méditerranée', diz Sylvain Hoesch, do Domaine Richeaume. 'Basta uma pessoa que não compartilhe nossas idéias sobre o amadurecimento de vinhos em barris para que o vinho seja negado.'
O movimento em direção aos vinhos naturais, especialmente o uso de muito baixo ou nenhum enxofre, é outra força que direciona os produtores para longe das denominações. Quando as autoridades criticaram Patrice Lescarret por algumas 'notas oxidativas' em seus vinhos Gaillac, ele respondeu: 'Quem é você para supor que possui a chave para a tipicidade sacrossanta? Quem o autorizou a impedir que o consumidor experimente o verdadeiro sabor do vinho? Quem te ensinou a provar? Não confunda 'oxidação' com 'muito baixo teor de enxofre'.
Jean-Pierre Robinot é considerado um homem selvagem no Loire por sua ênfase na vinificação natural. Os vinhos têm um longo estágio antes do lançamento - até quatro anos em carvalho para os brancos. Alguns dos vinhos são rotulados sob o Jasnières AOP, mas o Vins de France pode ser mais interessante, feito em um estilo anterior à evisceração do sabor na era moderna.
Os vinhos franceses são frequentemente criticados por não inovarem para enfrentar a concorrência do Novo Mundo. Mas enquanto o sistema de denominação pode sufocar a criatividade, existem Vins de France de variedades inesperadas ou em estilos distintos que representam a personalidade do enólogo. A última palavra deve ir para Henri Milan. 'Quero ser livre, gostaria de rotular meus vinhos como Vin de France Libre', diz ele.
Benjamin Lewin MW escreve sobre regiões vinícolas clássicas. Seus livros mais recentes são Claret & Cabs: the Story of Cabernet Sauvignon e In Search of Pinot Noir
Escrito por Benjamin Lewin MW
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